mvas78

или тосола влить )

Леша с Молдаванки, как бы там ни было - должен быть приток воздуха. Часто при работе газовых приборов даже вытяжная труба начинает работать как приток. Но, так как она создаёт дополнительное сопротивление, то этого может быть мало. Что получается: при работе газовых приборов из помещения забирается воздуха и образуются дымовые газы. Например, при работе котла на 10 кВт имеем не менее 15 м3/ч, при работе газовой колонки - не мене 30 м3/ч, и эти кубы надо компенсировать. Если их не компенсировать, то возникает разряжение в помещении кухни. Если это разряжение становится равным тяге дымохода, то дымовым газам становится довольно безразлично куда идти, в трубу или в помещение. По этой причине срабатывает датчик тяги. И это хорошо, что он срабатывает. Мог-бы и не сработать. Если дверь в кухню открыта, то должно быть достаточно естественных притоков дома чтоб дымоход работал. Но если дверь в кухню закрыта, то проблема может обостриться. Да и в любом случае - могут быть броски давления, например открыли или закрыли дверь. Но обычно в такие кратковременные моменты датчик не успевает срабатывать. Так что откройте форточку на микропроветривание. Этого будет достаточно. 2. Если тухнет с ветром - то возможно обратная тяга. В момент потухания попробуйте какая температура в дымовой трубе (обычно сверху колонки можно туда сунуть руку). Если температура уличная - то значит ветер. 3. Не надо вентилятор. Вентиляция нужна естественная.

Когда трубы по ночам гудят это ещё ничего.. бывает что они по ночам горят. Тогда уже никакой утеплитель не поможет, особенно ТОТ. Кто-бы тему пристрелил.

Форточку откройте. Газовому прибору нужен свежий воздух. Он без него быстро чахнет и тухнет. А ещё надо проверять тягу, проверять ветровой подпор, не пропала ли тепловая изоляция (и есть ли вообще?) на дымоходе. Может там обледенение? А может ворона в дымоход упала?

Сергей 31, заграниц...тепловая инерция здания нам поможет! Возможно, кто-то захочет более манёвренную СО, но при хорошем утеплении, когда температура при отключении не падает в течении суток - в чём профит? Но тут уже на вкус и цвет.

Это верно. Экономию на каждом градусе температуры можно грубо рассчитать из уравнения теплового потока, Q = k*F*dT. Так как k и F для уже построенного здания константы, то изменение теплового потока зависит только от dt. Изменение dt на 1 градус в расчетном режиме при разнице температур между помещением и улицей в 40 градусов даёт снижение теполопотерь в размере 1/40*100 = 2,5%. Чем выше температура на улице (и меньше расчетная разность температур) тем больше экономии В ПРОЦЕНТНОМ выражении можно получить. Но и теплопотери при этом будут меньшими. Если взять не максимальную, а среднюю температуру за отопительный сезон (которая составляет около -1 градуса), то снижение внутренней температуры на 1 градус даст экономию в размере 1/20*100 = 5%

Мной имелось ввиду что нет никакой экономии, если снижение температуры компенсировать количеством нагревательных приборов. Иначе говоря, температура теплоносителя при которой достигается расчетная (максимальная) отопительная нагрузка не влияет напрямую на экономичность системы. А если снижение температуры теплоносителя сопровождается снижением Qо, то так и быть - поверим немцу на слово :-D

Не спец по теплым полам, но вставлю пятачок. Температура нагрева теплоносителя практически не влияет на экономичность системы отопления. Вернее, есть случаи, где может повлиять. Например, если есть N метров наружной утепленной трубы, то снижение Т трубы позволить снизить теплопотери при той-же толщине изоляции. Но это не касается экономичности теплых полов.

Yuhan, Не может быть система отопления "выгодней по электричеству" в N раз, там где N > 1,2. Уж тем более в 3-5 раз. Вы или этого сами не понимаете, или пытаетесь обмануть посетителей форума. (за исключением тепловых насосов)

esav, Вообще "если будет нужно" обычно происходит тогда, когда уже поздно. Иногда лучше вовремя увидеть. Особенно там где газ. Но гораздо чаще приходят малограмотные молодые люди (грамотные и немолодые наверное не хотят сервесить бытовые котлы?), которые, если повезёт не будут проявлять особых инициатив. Если не повезёт - то будут. Совет по делу. Чаще всего нужен только договор. Никто наличия оплаты не проверяет. Поэтому, такой договор можно попробовать получить от поставщика котла. Возможно он имеет соответствующие лицензии.

jackwillis, Если у вас +20 и у соседей +20 то полы между вами тоже будут +20, хоть железные, хоть пенопластовые. Но +20 градусов при высокой теплопроводности материала не ощущаются как "теплое", а скорее как "прохладное". Пощупайте стакан воды "комнатной" температуры.

AleksZm. Так это если засунуть обогреватель под утеплитель. Думаю адекватный человек такого не учудит. Даже с гуманитарным образованием.

Скорее всего не в двух разных домах, а в измененном состоянии сознания. Потому что человек который занимается ТЭНовыми котлам и раньше мог "замечать" как удивительно экономно работают одни котлы в одном доме, и неэкономно в другом. Даже одинаковой конструкции.

MIDAVIK, пожалуйста, огласите парк приборов которым вы замеряли экономию. Хочу увидеть как минимум госповеренные счетчик тепла и электроэнергии. Спасибо.

Простите что спрашиваю, на первом курсе чего вы это учили? Конспекты сохранились? Вы наверное о каком-то другом коэффициенте говорите. Совсем другом. В данном случае вообще речь не о преобразовании энергии, а о возможности использовать работу для перемещения тепла от более холодного к более горячему. Поэтому мы затрачиваем один вид энергию на работу, а другую энергию - перемещаем. Как пример, я могу затратить энергию и зачерпнуть из горячего источника ведёрко кипяточка. И тут соотношение полученной и затраченной энергии будет больше 1 (хотя это не будет термодинамическим циклом, но для примера сойдёт) Преобразование энергии, это когда у меня есть один вид энергии а я получаю из ЭТОЙ же энергии другой вид. Например, из тепловой - механическую или электрическую.

А если завернуть кирпич в тулуп - он быстро согреется? А если в норковую шубу?

Я привел советские нормы для того, чтоб было понятно что 917 кВт*ч за декабрь месяц - это никакие не выдающиеся показатели, а практически соответствуют теплопотерям зданий которые были приняты советскими нормами, которые, как наверное известно всем, отличаются изрядным транжирством в плане потребления энергии. По этим нормам построены все панельки, которые буквально светятся в ИК диапазоне. У вас-же утепленные помещения. Я вашу систему не ругаю и не критикую. Система как система. Отапливает - хорошо. Ваше дело, сколько вы за неё отдали денег. Всезнайка? Нет, я занимаюсь именно теплотехникой (в основном промышленной, но сути дела это не меняет), и считаю своё мнение квалифицированным. Я же не пытаюсь рассказывать вам что-то в сфере банковских услуг. Нет? Вот и хорошо. Кстати, даже если вы поставите у себя в каждой комнате электродвигатели по 39 Вт мощности на каждый м2 то у вас тоже будет отопление. Только шумненькое. Ещё раз повторю - величина Вт/м2 обеспечивается не системой отопления, а теплотехническими характеристиками ограждающих конструкций, конкретно: толщиной и теплопроводностью примененных материалов а также кратностью воздухообмена. Поэтому некорректно в рекламе отопительных приборов приводить какие-бы то ни было Вт/м2. Даже уже не смешно. Если взять ваш случай, то 12 квартир по 75 м2 с высотой 3 м это 2700 м3, советская норма соответственно 0,42 ккал/м3*оС, что в среднем за сезон составит 27 Вт/м2. У вас получилось 16 Вт/м2 с утеплением. Хорошо конечно. Но ПЛЭНы тут ни при чём. Можно было просто написать: "утеплил дом, получил 16 Вт/м2 в декабре."

Не надо путать нормы для коттеджа и для многоквартирки. Комнаты в многоквартирных дома даже без утепления и со стенкой в 0,38 панельных метра отапливаются радиаторами состоящими из 2 метров стальной трубки 3/4 дюйма и нескольких пластин железа, и этого ему достаточно. Советская норма составляет 0,29 ккал/м3*оС, что в пересчете на среднюю отопительную нагрузку будет 18 Вт/м2 (при высоте потолков в 3 м). Добавлено через 14 минут Можно обогревать. Но эффект от такого отопления не будет выше чем, допустим, от обычных электроконвекторов.

jackwillis, чтоб не было иллюзий насчет супер обогрева давайте возьмём немного цифр в руки и посчитаем. Берем советский справочник по отоплению и вентиляции, смотрим показатели удельной тепловой нагрузки для жилых и общественных зданий. Берем показатель для дома объемом 20000 м3 (усредненная величина для 10 этажей, 4 подъезда) - 0,29 ккал/м3*оС. Переводим это в Вт/м3*оС, получаем 0,29*1,163 = 0,33 Вт/м3*оС. Применяем расчетную разность температур 40 градусов, коэффициент среднегодовой отопительной нагрузки 0,46 и переводим из м3 в м2 (при вашей высоте потолков 3 м), и получаем среднегодовую отопительную нагрузку для жилого дома по СОВЕТСКОЙ норме. 0,33 * 40 оС * 3 м * 0,46 = 18 Вт/м2. Круто? Думаем. Понимаем, что нормы для частного строительства и для многоквартирных домов разнятся существенно, так как уже было сказано количество наружных стен полов и потолков СУЩЕСТВЕННО меньше. Кстати. Средняя ФАКТИЧЕСКАЯ температуре в Донецке за декабрь 2012 года составила -3,6 градусов, а никак не -21...-22 (данные с метеостанции). Показать? Можно посчитать исходя из этой цифры и советской нормы в 0,29 ккал/м3*оС 0,29 * 1,163 * (20- (-3,6)) * 24 ч * 31 день * 75 м2 * 3 м / 1000 = 1332 кВт*ч Это практически соответствует порядку вашей цифры в 917 кВт*ч. Добавьте сюда утепление, и даже без автоматического регулирования получим результаты не хуже чем у вас.

Можно считать и в попугаях, а можно и с учетом высшей или низшей теплотворной способности. Высшая учитывает всё тепло выделяемое топливом, низшая - за вычетом теплоты водяных паров. Во времена СССР когда газ был дешевый приняли считать КПД по низшей теплотворной способности. Тогда как в США принято считать по высшей. Есть ещё такая штука - тепло бывает разного потенциала. Тепло с более высоким потенциалом может быть использовано для получения бОльшего количества низкопотенциального тепла. Поэтому, природный газ можно сжечь, получить выскопотенциальное тепло в виде перегретого пара, которым можно покрутить турбинку которая будет крутить компрессор который запустит термодинамический цикл, в результате эффективность использования газа может составить 500% от его теплотворной способности, но выдать он сможет ТОЛЬКО низкопотенциальное тепло (с температурой до 50 градусов). Поэтому, вечный двигатель невозможен, так как нельзя использовать более низкопотенциальное тепло для получения высокопотенциального, в бОльшем количестве (но можно использовать 1 МВт низкопотенциального тепла чтоб получить допустим 10 кВт высокопотенциального). В общем - с новым всех годом ))))

С промышленным применением я знаком. Бромисто-литиевые есть установки. Когда впервые ознакомился с темой ещё подумал о том, придумает их кто нибудь применять в индивидуальном отоплении? Добавлено через 4 минуты КПД перекачивания тепла всегда меньше 100%, иначе это не КПД, а соотношение затраченной и полученной энергии - COP. Если начать путать это понятие с КПД то тогда как называть назвать реальный КПД установки? А сравнивать надо количество затраченной энергии * стоимость, для теплового насоса это будет двухкомпонетная формула Qэ * Zэ + Qос * 0, где Qэ и Qос - количество тепловой энергии полученные из электросетей и из окружающей среды, а Zэ и 0 - стоимость электрической энергии и тепловой энергии окружающей среды.

Есть тут одно "но". Абсорбционные машины хороши тем, что дают холод летом, при этом используют газ в качестве источника энергии. Так-что, кунст-камера отменяется. Вообще хорошая тема. Первые автомобили тоже были причудами богачей

Интересна цена, или это экспонат для кунсткамеры?

heatmaker.blogspot.com/2012/04/blog-post_30.html - тут в помощь... Если есть возможность утеплить - первая очередь. Всё остальное - вторая. Почему мне понятно что речь идёт об окупаемости энергосберегающих мероприятий, а не отопления как такового?

В шкафу газового регулятора расположенного на улице объемом 5-6 литров взрыв газа принципиально невозможен, так как он весь в дырках - ему положено иметь хорошую вентиляцию. Поэтому и греть лампочкой его практически бесполезно. Надо понимать какая протяженность участка надземого газопровода и с какой температурой газ приходит в редуктор. Если надземный газопровод короткий и газ приходит с положительной температурой, то причина может быть в влажности газа, которая попадая в массивный редуктор намерзает на нём. Тут может помочь тепловая изоляция самого редуктора. Никто не мешает просто тупо забить шкаф с редуктором синтепоном из подушки или подобным материалом. При обслуживании вынуть начинку не составит труда. Можно попробоавть каким-либо негорючим, но на ум ничего безопасного не приходит, кроме базальтовых или минеральных ват. Также, может помочь и тепловая изоляция трубы, если она короткая. Кстати, на севере газопроводы теплоизолируют. Надо ещё понимать что будут различные комбинации потребления газа / температуры окружающей среды / температуры газа в трубе. И может сложиться неблагоприятная ситуация, когда влага начнёт попадать в редуктор.