nickvas

Очень жалко, но честно, у меня опыта борьбы с оидиумом в такой стадии нет. Даже не знаю, что подсказать, чтобы было действенно. Покупал в ближайшем ко мне магазинчике "Крамница землероба" возле станции метро "Пролетарская", в ампулках по 7 мл. Правда, пару недель назад хотел еще купить - закончился. Купил аналог "Топаз".

Виноград надо поливать редко но обильно - рекомендуют, как я понимаю - один раз до цветения, два-три раза после цветения и осенью перед укрытием, т.н. "зарядочный" полив - растение лучше зимует. Так и делают. Только я видел, что у 10-литровой бутыли отрезают дно и так дном вниз закапывают. Крышку открутил - залил - закрутил: меньше сохнет. Навряд ли. У Вас же не высокий УГВ? значит и 10 и 100 и 200 литров воды впитаются быстро, болота не будет!

Конечно, удобрение поможет, но не одно оно, а переборщив с удобрением, можно вообще сжечь растения. Похоже, у вас высокая посадка и корень не достаточно растет, и, как следствие, слабый рост побегов. У меня есть подобный случай. в прошлом году, уже в начале июня, т.е. в самом конце посадочного сезона, мы с женой купили Кишмиш Лучистый (в 2012, когда я закладывал "основной" виноградник, на одного кишмиша не посадил). Посадил я его, похоже, и поздно и не глубоко и к осени прошлого года он практически не вырос: Вот он при посадке: а по осени я его даже не фотографировал - нечего было - один побег сантиметров 30-40 Что сделал - раза три глубоко полил - выкопал рядом в полуметре ямку на два штыка и лил в нее воду, чтобы вода проникала поглубже и корни тянулись к ней и углублялись. Осенью не обрезал, а прикопал как есть. Весной на этом побеге оставил 2 почки от земли (типа попытка №2) и хорошо полил (тоже в ямку). Сейчас из этих 2-х почек выросли более-менее нормальные побеги: БОльших из этих побегов я весной обрежу на рукав ( три почки над проволокой), а второй, меньший, снова обрежу на 2 почки от земли - чтобы выросли два рукава. Добавлено через 1 минуту Ну да. к тому же дерево начинает плодоносить не каждый год. Добавлено через 1 минуту И я бы эти же веточки убрал.

Нормально - расти будет. Я насчитал у этого деревца 7 боковых веточек. Это много. Я бы срезал "на кольцо" 2-3 веточки -остальные только лучше расти будут - это же будущие скелетные ветви. А следующей весной обрезал бы оставшиеся ветки на 1/2 длины - для ветвления второго порядка, и вершину на 1/3 - для формирования 2-го яруса и больше бы на ветвление не резал - только прореживал Добавлено через 5 минут Если судить по фото - у Вас сейчас все нормально, больных листьев нет. а у соседа вишня, как по мне - очень загущена, много веток растет во внутрь кроны - их надо все вырезать (по крайней мере я у своих вишен весной все растущие во внутрь веточки вырезал - урожаем (второе плодоношение) доволен - с каждого дерева собрали почти по ведру.

Уже заметно растут ягоды винограда: Виноград полностью отцвел, дожди вроде прошли - сегодня завтра обрызгаю коллоидной серой (от грибковых болезней). На одной из яблонь увидел, что происходит, если веточку весной не обрезать на плодоношение - плоды растут из единственной верхушечной почки, а все остальные почки по длине ветки даже не проснулись и ветка оголена, надежд на превращение ее в обрастающую, увы, нет: А вот на более-менее правильно обрезанной ветке несколько почек превратились в кольчатки с плодами, в следующих годах они будут многолетними кольчатками, а несколько почек хоть и без плодов, но из них созревают плодовые почки под плодоношение следующего года:

Потихоньку доделываю - положил боковую черепицу на кровлю гаража. Прибил боковую планку оцинкованными винтовыми гвоздями: Покрыл стропилину и консоли мауэрлата лазурью: Оцинкованным саморезом прикрутил первую, подрезанную, черепичину: Прикрутил все остальные: С соседнего участка смотрится так: Конечно, разница в цвете заметна, но, как по мне, "глаз не вырывает" Аналогично сделал на противоположном, тыльном, свесе:

Вообще, конечно правильно - корень-то прижился. Я бы из двух побегов, выросших выше места прививки, оставил бы один нижний. Стволик дерева обрезал бы на длину сантиметров 20-30 (т.н. "шип") и осторожно, чтобы не обломать, подвязал оставшийся побег к этому шипу так, чтобы он рос вертикально. А осенью, после опадения листьев, срезал бы этот шип, с замазыванием среза садовым варом. Почему так? Если Вы оставите два побега - вырастет дерево в два ствола, кроны которых будут тянуть в разные стороны и их общий ствол треснет. Нижний бы оставил потому, что здесь древесина поздоровее. А крону на шип надо срезать, чтобы болезнь не пошла вниз. Осенью шип надо срезать, чтобы мертвая древесина не пошла в зиму - она может намокнуть, замерзнуть и загнить и заразить дерево. А если сейчас срезать высохшую крону без шипа - может нарушится питание этого молодого побега и он тоже засохнет. Добавлено через 8 минут Думаю, что не опоздали. Лучше, конечно, проводить заранее профилактическую обработку - одну против грибковых (я в этом году попробовал "Тилд" - вроде ничего) и против насекомых (второй год обрабатываю "Нурелл-Д" - тоже вроде нормально). Пробовал использовать бордосскую смесь - что-то сделал не так и выпал осадок, который напрочь забил опрыскиватель - еле прочистил. Добавлено через 2 минуты Ну как бы болезнь не массовая (поражены единичные листья) - обработка, думаю, поможет. И посрезайте заболевшие листья. Добавлено через 6 минут Об этих яблочках жалеть не стоит - посаженное осенью деревце все равно бы их не вынесло - плодовые почки формировались еще в питомнике, а тут стресс - выкопали, пересадили, не до урожая - выжить бы. Вот когда деревце сформирует уже на новом месте сформирует плодовые почки, а это 3 года, тогда и будет сигнальный урожай в пару тройку плодов (хотя цветов будет много)! Добавлено через 21 минуту Да, пишут, что черешня особенно не любит высокий УГВ. Надеюсь, вы используете определенные приемы при посадке плодовых деревьев на участках с высоким УГВ. В сети много рекомендаций, вот, на вскидку, одна из них

Если от корня нет ни одного побега - скорее всего пропал

Практически все выходные и отпуск, да и после работы пару часов до темноты. На работе целый день в монитор пялюсь, водку пить мне нельзя вот активно и отдыхаю на участке.

Да по крыше в общем-то все - финиш. По крайней мере к коньку не полезу - все здесь сделано. Но как бы и не совсем - нужно еще положить боковую черепицу на кровлю гаража (займусь этим в следующие выходные) и после зашивки "дырок" по краям "скворечника" доложить пару десятков черепиц и сделать примыкание.

Прошлые выходные были дожди, установил планку примыкания к трубе камина только в эту субботу: Хоть и не совсем аккуратно, но обильно залил верхний край планки битумным герметиком. Вода просачиваться, надеюсь, не будет. Снизу смотрится вот так: Кирпичная пыль, надеюсь, смоется ближайшим дождем.

Помидоры высокорослых сортов из собственной рассады, выращенной на подоконнике, после дождя хорошо подросли и уже с помидорчиками: Сделал для них шпалеру - забил на 50-60см колы и прибил им в торец рейку: Подвязал шпагатом: И еще сделал одну шпалеру на соседний ряд:

(продолжение) Слава Победителям: Виноград отцвел, завязались ягоды: А побеги вымахали уже выше 2,5 метровой шпалеры: Уже вторую неделю собираем клубнику. Она, конечно, у меня разносортная и разнокалиберная, но экологически чистая: Черевишня созрела раньше черешни Валерий Чкалов. Уже съели, не успел и сфотографировать! Вишня Любская к концу недели созреет: То, что осенью мотопилой проредил черешню Валерий Чкалов и осветил крону, похоже, дало результат - плодов значительно больше, чем в прошлые годы. Вот таких кистей, как сейчас, раньше не было: Груши тоже будут. Выставочная (первое плодоношение):

Я думаю - не меньше 70 см. Себе уголок я закапывал на 75 см, при этом не просто закапывал, а бетонировал. И они сейчас стоят, извините за тавтологию, "как вкопанные". При этом уголок или трубу можно и забивать, тоже не меньше 70см. А вот если закапывать без бетонирования - думаю, со временем расшатается, т.к. грунт уже будет рыхлый, даже если его и протрамбовать. Добавлено через 19 минут После дождей в прошлые выходные поперла трава, за несколько дней все дико заросло: Будущий двор: Залуживание под большими деревьями: Купил себе в Эпицентре за 799 грн. (типа акционная цена) вот такой простенький триммер с движком в 1,2 л.с: Покосил и сразу другой, цивилизованный вид: В этом году хоть персиков не будет совсем, а абрикос почти не будет, ожидаю более-менее хороший урожай слив: Рейнклод Белый (третье плодоношение): Рейнклод Карбышева (второе плодоношение): Анна Шпет (третье плодоношение): И ожидаю хороший урожай яблок: Чемпион: Айдаред:

Тогда, ИМХО, тем более для Вас подойдет Г-образная шпалера.

Потому, что опираться, кроме как на стропилину (и то она немного сбоку), не на что. А делать "висящую" стенку как-то не хочется. Лучше легкую каркасную.

Добрый день! Отвечу как сам понимаю. Такая шпалера называется V-образной или "объемной" (у меня - две "плоские"). У объемной шпалеры кусты растут внутри, рукава распределяются - половина на нижней проволоке одной плоскости, половина - на другой, соответственно расстояние между нижними проволоками плоскостей должно быть соизмеримо с длинами рукавов ~ 0,5 м. Основные преимущества объемной шпалеры - кусты можно выращивать в 6-8 рукавов (у плоской - 4 рукава), зеленые побеги можно не подвязывать - они размещаются между плоскостями, не падают на землю и сами закрепляются усами за проволоку (конечно, часть побегов все равно придется подвязывать, но это как исключение). Но у объемной шпалеры - повышенное требование к освещенности, она должна располагаться с севера на юг (утром солнце освещает одну плоскость, после обеда - другую). Т.е. если Вы хотите делать шпалеру у стены, то, я думаю, Вам объемная не годится - одна плоскость не будет освещена. Вам бы,наверное, больше подошла Г-образная шпалера - плоская с козырьком вверху, чтобы побеги дорастали до верху а потом ложились на этот козырек и не лезли бы в окна. по расстоянию между опорами шпалеры. Это расстояние определяется расстоянием между кустами, которое должно быть не меньше 2-х метров, а лучше 2,5-3 м., т.к. стрелки плодоношения у взрослого куста будут иметь около 10-12 почек, а это уже больше метра в каждую сторону. А опоры шпалеры должны, соответственно, располагаться либо между соседними кустами (т.е. 2,5-3 м), либо на одном пролете два куста (5-6 м). У меня, к примеру, между кустами 2 м (это предельно мало, но с бОльшим расстоянием я бы не вписался в границы участка), а между опорами - 4 м. А для того, чтобы шпалера с таким большим расстоянием между опорами не провисала - у меня прочный уголок 50х50 забетонирован на 75 см и проволока на 2-х нижних рядах 2,2 мм На счет бетонирования дорожек вдоль шпалеры - почему бы нет? многие так делают. Я думаю, метровая полоска земли под кустами - для них вполне будет комфортно. А на счет, что корни от бетона будут мерзнуть - не думаю, что это как-то будет влиять и не вижу какой-то проблемы - корни винограда растут в глубину. Где-то так. Буду рад, если мой ответ Вам поможет определиться с выбором конструкции шпалеры.

Это будет одна из ближайших работ. Планирую сделать так: треугольный деревянный каркас (в нем будет утеплитель) , нижняя часть которого будет прикреплена к стропилине, а верхняя - к балке-прогону. "Пирог" получится такой: паробарьер, минвата 150 мм, СДМ, воздушный зазор 30 мм, ЭППС 50 мм. наружную поверхность ЭППС проармирую сеткой и заштукатурю заподлицо вместе с углом стены. Т.е. приблизительно по технологии каркасника. Подробный фотоотчет будет!

Сергей, спасибо за поддержку Но, честно, я не могу без, скажем так, возмущения, принимать жалось в свой адрес. Пока по жизни мне все удавалось. И не через везение, а через труд. Ну будут окна в два раза больше стоить - ну так и мой труд тоже подорожает. Входные двери, возможно, сделаю сам - пиломатериалы хорошо высохшие есть. Куплю новый фрезер (старый у меня сгорел - я его хорошо перегрузил) и недорогой рейсмусовый станок и сделаю . Конечно - фотоотчет выложу!

Ну вот только жалеть меня не надо! Упорства и целеустремленности у меня хватает. Получится - к зиме буду с дверями и окнами. Даже если не в этом году, то в следующем ;)

В уе побольше будет - 06-08 года курс был 5,05. Платил, конечно, за все гривной, но, например, первые 18 кубов ГБ покупал по 540 грн/куб, а последующие - по 700 и т.п. А по нынешнему курсу 12 пока еще ничего крупного не покупал. А следующий этап - окна-двери. Буду готовиться - копить, а точнее - закрывать потраченные кредитные линии.

Я первых 4 года вел подробный учет затрат. Досчитал до 100 000 грн. и перестал. Сейчас затрачено около 150 000 (это, понятно, материалы и транспорт, работа вся своя).

Надеюсь, что за те деньги, которые эта труба стоит, в ее пластик добавили нужное количество УФ-фильтров и др. стабилизаторов для долголетней службы под солнцем.

Я думаю - это большая удача, что черенок прижился. Ведь Косточковые тяжело приживаются, не то, что яблони и груши. У меня из нескольких десятков попыток прижились только 3 прививки абрикоса, а сливы - вообще ни одной

В воскресенье продолжил. Наклеил вентленту конька и уложил коньковую черепицу до трубы с другой стороны: И с коньковой - ФИНИШ Осталось, правда, штук восемь - брал запас на бой, но ни одной не разбил. Пусть лежат - может быть пригодятся. Теперь установка венттрубы канализации. Вот отдельно сама труба на основании с защелками и гофр: Хомутом закрепил гофр на трубе: Молотком и стамеской подкорректировал канал в стене: И установил трубу на защелки. Вертикальность трубы установил, ориентируясь по столбам вдоль дороги: С соседнего участка смотрится так: Выход гофры в канал изнутри: Осталось примыкание к трубе. Успел только наклеить ленту примыкания: На планку примыкания сил уже не осталось... Сделаю в следующие выходные. И, конечно, промахнулся немного с высотой трубы - нужно было еще как минимум один ряд кирпичей положить, а лучше - два. Но думаю, и так загерметизирую - протекать не будет.