nickvas

Я сделал немножко по другому - неделю назад, перед дождем, посыпал эту грядку нитроаммофоской и калиевой селитрой, по килограмму. После посадки полил из шланга ткань и саженцы. А весной полью раствором специальных удобрений "для земляники".

Почитал описание - шикарный сорт - и зимостойкий, и стабильное плодоношение, и большие, до 120 г, плоды с хорошим вкусом. И, конечно, для Вас большой плюс, что, как пишут на сайте питомника "Сад-Элита", питомник расположен в низине, а значит, их саженцы уже районированы к таким условиям. Плохо, что этот питомник не имеет постоянной торговой точки в Харькове, но, на их сайте написано, что будут торговать на выставке, которая будет 8-12 октября во Дворце Спорта. Постараюсь побывать там, может и себе куплю такой абрикос ;) Добавлено через 11 минут Да, не обо всем, проделанном в прошедшие выходные отчитался. Кроме посаженных слив и кустарников, натянул на месяц назад прокультивированную грядку черную агроткань: И посадил полторы сотни, сколько успел, кустиков клубники: Конечно, по срокам посадки лучше конец августа, начало сентября, но было сухо, практически за 2 месяца ни одного дождя, а неделю назад дождь шел практически два дня и хорошо промочил землю . Думаю, саженцы приживутся. В субботу посмотрим .

Да, это бесшипная ежевика, если верить соседке, у которой брал саженцы - из какого-то крымского питомника, сорт без названия, номерной. Растет мощно, ягода крупная, сочная, вкус приятный, единственный минус - косточка крупная и твердая. Добавлено через 3 минуты Интересно, я что за сорт абрикоса? Я свои абрикосы сажал осенью, не обрезая (обрезал весной), приживались все нормально.

Все может быть У меня пока нет плодоносящей черной малины, а это фото получено в гугле по запросу "малина Кумберленд". Когда посаженный саженец даст плоды - сфотографирую и выложу Ну а если сравнить это гугловское фото с фото моей ежевики: То видно отличие и в ягоде и листе.

А так как у меня черной смородины у меня маловато, а сделанные в начале лета отводки только 2 шт. хорошо получились (надо было делать пораньше), то купил на том же базарчике у деда за 30 грн. 4 кустика смородины Белорусской (по крайней мере дед так ее назвал). Вот посадил: А т.к. корни этих саженцев были открытыми - срезал листья, чтобы меньше влаги испарялось, да и скоро бы они все равно отсохли бы. Посадил и свои два коротеньких отводка смородины Ядреная: А еще взял у соседки саженец черной малины Кумберленд. Тоже посадил: А т.к. этот сорт малины не дает поросль, а размножается отводками или прикапыванием верхушек, то заодно и прикопал верхушки - вдруг приживутся должны быть вот такие ягоды:

Прошедшие выходные посвятил новым посадкам. Посадил вместо так и не принявшихся двух персиков две сливы, купленные на базарчике возле м. Пролетарская в палатке частного питомника из Каменной Яруги. Слива Персиковая Вот такие должны быть плоды персиковой раскраски: Слива Йо-йо. Мимо такого названия просто не мог пройти мимо Плоды этого чернослива должны быть такими: Купленные на Благбазе в магазинчике питомника "Ягодка" (все саженцы - с закрытой корневой системой) ремонтанную малину (ссылка устарела). Если не врут - среди ремонтанных малин у этого сорта самая крупная ягода. Посадил: Гуми : Плоды - вот такие продолговатые ягоды размером с вишню: И черную смородину Краса Львова:

Железным купоросом, после съема со шпалеры перед обрезкой, вместе с землей

Обращайтесь - то, что знаю, в чем есть опыт - всегда отвечу

Где-то так. Угол можно и больше 45 градусов - не это важно, а важно эти 5-6 почек привязать горизонтально. В земле, конечно, сделать траншейку в пол-штыка.

Обрежьте этот длинный побег до приемлемой для укрытия длины, а весной сделаете окончательную обрезку. Пригибайте к земле медленно, как бы даже покачивая. Лоза будет потрескивать, но не сломается, не бойтесь. К тому же к моменту укрытия, после опадания листьев лоза станет немного пластичнее. Добавлено через 51 минуту Добавлю. У Вас, как я понял, этот куст не этого года посадки, т.е. уже с более-менее подросшим корнем. Вы можете эти длинные толстые побеги обрезать подлиннее - на 5-6 почек над проволокой. Тогда первая почка будет под сучок замещения, вторая - под плодовую стрелку, а остальные отплодоносят, а следующей осенью Вы их отрежете.

Т.к. свой опыт виноградарства я пока оцениваю как начальный (всего 3-й год), то о закладке плодовых почек приведу не свой опыт, а статью с сайта vinograd.info, где довольно кратко, но емко описаны нюансы этого процесса: Начну с характерной ошибки, допускаемой многими начинающими виноградарями: по-настоящему заботиться о текущем урожае они начинают только после весеннего открытия лозы. И зачастую не могут потом понять, почему слабоваты побеги, изрежена завязь, недоразвиты грозди и затянулось созревание ягод. А разгадка не так уж сложна: урожай винограда начинается по существу с зимующего глазка, продуктивность которого закладывается еще в предшествующем сезоне (т.е. примерно за год до снятия спелых гроздей). Что же такое зимующий глазок? Взгляните на молодой зеленый побег (рис. 1). Как вы знаете, лоза у винограда членистая, она состоит из узлов и междоузлий. На узлах супротивно располагаются листья. В их пазухах по мере роста зеленого побега появляются бугорки пасынковых почек, которые (повторим еще раз!) были сформированы в предыдущем году. Эти почки способны прорасти в этом же сезоне (виноградари используют их как для замены поврежденных, заморозками зеленых побегов, так и для ускоренной формировки куста). Рис. 1. Молодой зеленый побег: А — однолетняя лоза; Б — зимующие глазки, В — пасынок, Г — листья; Д — соцветие; Е — усик. А вот у основания пасынков образуются так называемые зимующие глазки (рис. 2), которые прорастут лишь весной следующего года. Зимующий глазок — это по существу комплекс нескольких (до 6-7) почек, расположенных на одной подушечке, укрытых общими чешуйками и полосками. Полнее сформированы в нем центральная (главная) почка и 1-2 замещающих (рис. 3). Остальные находятся в подстилающем слое в зачаточном состоянии. Период развития зимующего глазка длительный, закладка генеративных органов (соцветий) в его почках зависит от ряда взаимосвязанных факторов. Любителю надо хорошо знать эти рычаги урожайности и в меру своих знаний целенаправленно, управлять ими. Итак, чем лучшие условия были созданы вами на плантации в прошлом году, тем выше окажется нынешняя плодоносность зимующих глазков. Первое обязательное условие — оптимальная увлажненность почвы в июне — июле. Если лето сухое, проводите периодически нормированные поливы. Учтите, что потребность растений во влаге резко возрастает при высоких температурах. Установлено, что в условиях достаточно теплой погоды (26-28°) и умеренной влажности корнеобитаемого слоя почвы процесс закладки и формирования в почках зачаточных соцветий активизируется. Однако температура свыше 35 градусов оказывает уже отрицательное влияние на развитие зимующих глазков. Весьма существенна здесь и роль питания виноградных кустов (особенно в те критические моменты, когда решается, будет ли почка плодоносной или бесплодной). Оптимальный питательный режим гарантирует закладку в глазках наибольшего числа соцветий, присущего для данного сорта. И дело не только в органо-минеральных подкормках. Важную роль играет здесь ассимиляционный аппарат — хорошо развитый листовой полог, разреженная (ажурная) подвязка побегов на шпалере. Почему, например, почки первого — третьего ярусов на зеленых побегах большинства сортов остаются, как правило, недоразвитыми и бесплодными? Причина в незначительных еще размерах листовых пластинок в конце мая — начале июня, а также в прохладной погоде этого периода. А вот в срединной части побегов (4-10-й узлы) зимующие глазки наиболее плодоносны, поскольку в летнее время листовая площадь уже достигает оптимальной величины, здесь фотосинтез и температурный режим неуклонно нарастают. Эту специфику вам необходимо учитывать, варьируя длину обрезки побегов. Причем не надо забывать, что разнокачественность глазков по длине лозы не остается стандартной в пределах одного и того же садового товарищества и даже любительского участка. Погода, как и агротехнический уход (полив, питание, нагрузка), заметно колеблется по годам, значит, на нашей плантации соответственно изменяется и характер размещения плодоносных глазков по длине лозы одного и того же сорта. Отсюда и необходимость; ежегодной корректировки длины обрезки. На плодоносность глазков влияет и сила роста того или иного побега. На среднерослой однолетней лозе (диаметр 7-10 мм) процесс формирования зачатков соцветий начинается раньше и протекает интенсивнее, располагаются они подлине равномернее. Такие побеги можно обрезать на шесть — восемь глазков. Более слабые приросты (менее 6 мм) поздно закладывают генеративные органы, имеют низкую продуктивность. Их лучше вовсе не оставлять на плодоношение (в крайнем случае резать на 3-4 глазка). А сильнорослые и порослевые лозы занимают по потенциалу урожайности промежуточное положение. Если па кусте не хватает более выгодных (среднерослых) побегов, можно оставлять в качестве плодовых стрелок и эти лозы (но увеличивая длину на 2-3 глазка). Рис. 2. Расположение зимующего глазка: А — основной зеленый побег; Б — пасынок; В — основание листового черешка; Г — зимующий глазок. Теперь перейдем непосредственно к новому сезону плодоношения. «Шефство» над плодовыми стрелками надо продолжить. Особое внимание — фазе цветения (конец мая — вторая декада июня). Здесь наслаиваются такие энергоемкие процессы, как интенсивное нарастание побегов и листьев, закладка первых зачаточных соцветий в почках зимующих глазков, активизация корневой системы... При таком возросшем расходе жизненных сил могут остаться на голодном пайке вновь формирующиеся плодоносные глазки (под урожай будущего года). Чтобы предотвратить этот сбой, не запаздывайте с прищипыванием верхушек хорошо развитых зеленых побегов (с оставлением над верхним соцветием 4-6 листьев). Это приостановит на декаду рост молодой лозы, улучшит приток питания как соцветиям на зеленых побегах, так и плодовым органам в зимующих глазках. А оставшиеся после прищипки листья практически удваивают свою фотосинтетическую деятельность, стабилизируя в побеге необходимый питательный баланс. Мы говорили уже об особых — пасынковых почках, образующихся на зеленых побегах. Они могут прорасти уже в первой половине лета. Хорошо это или плохо? Удалять ли их сразу или повременить? Практика убеждает: незамедлительное и полное выламывание пасынковой поросли вредит не только текущей, но и будущей урожайности. Дело в том, что интенсивное прорастание пасынков совпадает с образованием вторых зачаточных соцветий в молодых зимующих глазках. Прищипнув пасынки над третьим-четвертым листом, вы увеличите общий листовой полог куста. Причем эти дополнительные листья транспирируют в июле более активно, чем листья на основном побеге, усиливая накопление пластических веществ. Особенно повышается роль пасынкового «резерва» во второй половине лета, когда в листьях основных побегов ослабляется фотосинтез из-за их старения. Теперь о чеканке. Если вы поторопитесь с укорачиванием хорошо развитых плодоносных побегов (скажем, начнете этот прием в конце июня — первой декаде июля), то неизбежно сократите работоспособную листовую поверхность, а также вызовете непроизводительный расход накопленных кустом питательных веществ (на буйный рост пасынков второго порядка). Это приведет к ослаблению кустов, уменьшению урожая и снижению продуктивности зимующих глазков. Чеканить побеги начинайте в конце июля (сперва на сильнорослых сортах), заканчивайте в августе. Этот прием способствует лучшему вызреванию лозы, улучшает освещенность и проветриваемость кустов, усиливает приток питательных веществ к гроздям и почкам. Вес и объем созревающих ягод возрастают, ускоряется процесс дифференциации вторых и закладки третьих зачаточных соцветий в зимующих глазках. Некоторые любители чеканят плодоносящую лозу очень коротко (оставляя над гроздью не более 4-5 листьев). Это неразумно. Для того, чтобы виноградный куст в достатке обеспечивался запасами сахара и крахмала, требуется обычно иметь на побеге 14-16 хорошо развитых и здоровых листьев. А если говорить проще, чеканьте верхушки побегов в 20 сантиметрах над верхней проволокой шпалеры. Рис. 3. Продольный разрез зимующего глазка: А — центральная (главная) почка; Б — замещающие почки; В — кроющая чешуя. Комплексное воздействие на урожай текущий и будущий оказывает также степень нагрузки кустов побегами и кистями. Виноградарю надо практически, на основе многолетних наблюдений и научных рекомендаций, определить «золотую середину» для каждого сорта и куста, гарантирующую мощное развитие насаждений, их долговечность, высокую и стабильную урожайность, отменное качество ягод. Очень важно, чтобы надземная часть куста не преобладала над корневой системой! Увеличишь сверх меры число рукавов и плодовых звеньев — ослабеют приросты, побеги станут тонкими и короткими, грозди и ягоды — мелкими, сахаристость их — низкой. При недогрузке, наоборот, буйно растут лозы, пасынки и волчки, побеги не вызревают, потенциал завтрашней урожайности опять-таки падает. Общая нагрузка на куст складывается из количества формируемых затем плодовых стрелок и числа оставляемых здесь плодоносных, а также и холостых побегов. К примеру, одну и ту же нагрузку (24 побега можно создать из восьми лоз но три зеленых побега с кистями на каждой или же из шести стрелок, несущих по четыре побега. Поиск наиболее оптимальных таких вариантов — важнейший элемент сортовой агротехники. И главное здесь — не перегрузить стрелку плодоносными побегами, из-за чего не только ослабляется сегодняшний урожай, но и значительно ухудшается закладка плодовых органов в зимующих глазках. Приведем некоторые установленные практикой нормативы (конечно, они должны уточняться каждым любителем): а) для сортов Шасла, Жемчуг Саба, Мускат кубанский, Сенсо, Кардинал, Галан и Ляпа в условиях Кубани предпочтительна схема 4 х 6-8 (четыре плодоносных зеленых побега на стрелку при их обрезке на 6-8 глазков); б) Карабурну, Италия, Чауш, Мускат гамбургский, Королева виноградников и другие аналогичные им сорта — до 5-6 х 8-10... Заключительное уточнение нагрузки виноградных кустов может вестись за счет весеннего удаления лишних соцветий. Здесь оставляются в первую очередь наиболее развитые из них (т.е. нижние, сформировавшиеся в благоприятных погодных условиях). И в заключение — о весеннем контроле за качеством развития проснувшихся зимующих глазков. Практика показала, что успешный процесс летне-осенней закладки зачаточных соцветий в зимующих почках еще не гарантирует высокой плодоносности прорастающих из них побегов. Метеоусловия зимовки и ранней весны могут внести здесь серьезные коррективы. Нередко бывает, что почки, набухшие при температуре плюс 8-10 градусов, сразу не прорастают. И чем дольше удерживается такой «предстартовый» режим, тем успешнее протекает процесс доразвития вторых и третьих зачаточных соцветий (а значит и выше будет фактическая плодоносность развившихся из этих почек побегов). При быстром же распускании зимующих глазков и недостаточном поступлении к ним питательных веществ дальнейшее развитие заложенных с прошлого сезона соцветий может приостановиться (а в случае неблагоприятной весны этот зачаточный бугорок может вообще отмереть или превратиться в усик). Чтобы помочь зимующим почкам преодолеть весенние невзгоды, кустам полезна ранняя органо-минеральная подкормка. Нет, не зря говорят умелые виноградари: «Урожай начинается с зимующей почки!» А.ТРЮХАНОВА, кандидат сельскохозяйственных наук.

У меня от земли до нижней проволоки 40 см, а между проволоками - 30 см. Я думаю, что насверленные Вами 50 см вполне пойдут. Я подвязывал лозы не везде к каждому ряду, а кое-где через ряд. Высота шпалеры в 2 м - вполне нормальный размер. Высокая шпалера лучше освещается - лозы этот размер быстро перерастают и свисают, а чем выше шпалера, тем меньше эти свесы затеняют. У меня шпалера - 2,5 м (брусок стандартной длины в 4,5 м резал пополам + 25 см от земли до нижнего края бруска). И по толщине проволоки - нижние две я натягивал 2 мм оцинковкой (на них приходится основной вес урожая, остальные - 1,2 мм

Роется траншейка на полштыка, на дно траншейки укладываются обвязанные в фашинки лозы, примерно вот так: Лозы прижимаются ко дну траншейки скобами и засыпаются землей с холмиком сантиметров 10-15, скобы вынимаются, на фото их видно - висят слева на проволоке, с петлей сверху для удобства вынимания (земля на фото черная, высоту холмика плохо видно): Концы обвязочного шнура привязываются к проволоке - весной легче доставать из земли - подергал и все! Ткань использовать не надо, лоза контактирует с землей. За неделю до укрытия нужно обрызгать лозу и землю железным купоросом.

Т.к. обрезать пока еще рановато, для показа обрезки я выбрал то, что не особенно жалко, так что на качество почек на данных фотографиях можно не смотреть - главное, что я хотел показать - принцип формовки рукава и плодовых звеньев для укрывных сортов винограда. Чтобы не грызли мыши - лучше всего, конечно, укрывать землей, хотя это и довольно трудоемко. Добавлено через 31 минуту Еще добавлю в пользу укрытия землей - при всей суровости прошедшей зимы (у меня замерзли 2 саженца персиков и вымерзли почки на 4-х абрикосах), на винограде успешно перезимовали ВСЕ почки, все 100%, вот как на этом кусту: так и на остальных. Поэтому при укрытии землей я не вижу никакой необходимости при осенней обрезке делать запас почек. К тому же, если оставлять запас, то приходится делать "дообрезку" весной, а значит - лоза плачет, а это не очень хорошо. Конечно, в процессе вегетации некоторые побеги могут пропасть или обломаться, но это к зимовке и запасу отношения не имеет - запас-то был вырезан до распускания почек.

Те побеги, которые начали расти от земли (т.н. побеги замещения) первый раз обрезаются весной. За недельку до укрытия побрызгайте их железным купоросом вместе с землей (сейчас не надо - железный купорос портит листья, а чем дольше побеги будут с листвой, тем лучше они вызреют), а перед самым укрытием подрежьте верхушки, чтобы меньше укрывать. Можно и не подрезать - так укрыть.

Вообще без проблем! Давайте фотографии. Добавлено через 11 минут Укрывать лучше землей. Дело в том, что виноград, как и др. растения, не теплокровные животные :D, сами тепло не генерят и просто шубой не согреешь. А вот земля - это большой теплоаккумулятор, и если виноград прикопать, то тепло земли не даст ему вымерзнуть. Можно не прикапывать, а укрывать каким-либо утеплителем - агротканью, шифером, пенопластом, листьями и т.п., но не просто заматывать в утеплитель, а прижимать растение к земле (большой теплоаккумулятор!), а сверху укрывать утеплителем, чтобы изолировать тепло земли от холода воздуха. Обледенение страшно проснувшегося растения, у которого началось сокодвижение и начали раскрываться почки. Добавлено через 2 минуты Не пропадет. А когда будут сигналки - уже по вкусу разберетесь, какие у Вас сорта укрывные столовые, а какие неукрывные технические. Добавлено через 4 минуты Если нельзя, но очень хочется, то можно:D Ничего фатального не произойдет, если оставить первый урожай на попробовать. Ну будет на следующий год лоза чуть тоньше и короче - не смертельно. Обрывать первые завязи надо, если есть цель получить в следующем году урожая как можно больше, в товарных количествах!

Следующий пример - обрезка на плодовое звено из одной плодовой стрелки, без сучка замещения. Вот на этом рукаве сучек замещения у меня пропал: А из первой почки стрелки плодоношения вырос хороший толстый (т.н. жирующий) побег, да еще и с лишним пасынком. Подписал и обозначил места реза: Обрезал старые сучок, стрелку и пасынок: Вот так я эту плодовую стрелку привяжу следующей весной: Обрезка в последующие годы не отличается. Время жизни рукава - около 10 лет, далее он удаляется и выращивается новый из побега замещения. В общем, где-то так я этот процесс обрезки понимаю и делаю

Прошел еще один сезон. Нагрузка рукава была 9 почек и был кое-какой уражай. 3. Обрезка 3-го года. Вот фото отплодоносившего 3-х летнего рукава, отвязанного от шпалеры: На этом рукаве видны мои ошибки при зеленных работах - я не удалил с рукава 2 побега и видно, что на сучке замещения пропала одна почка (для этого случая и оставляется запасная). Подписал и обозначил черточкой места раза: Отрезал два лишних побега: Отрезал отплодоносившую старую плодовую стрелку: Обозначил на фото, как буду формировать плодовое звено: Обрезал: Вот так привяжу звено весной после зимовки:

Хотя лучшее время обрезки винограда - когда опадет лист (а опадает он после первых ночных заморозков), но можно обрезать и сейчас, т.к. урожай собран и лозы вызрели (кожица из зеленой стала коричневой и при легком изгибании потрескивают). Потратил в субботу полтора часа времени, чтобы сделать фото-примеры обрезки в разных стадиях (как и обещал). 1. Обрезка 1-го года Обрезка первого года - это единственная обрезка, которая выполняется весной, не взирая на плач лозы (почему именно так - точно не знаю, но, наверное, многолетний опыт виноградарей показал, что так лучше). Я покажу эту обрезку сейчас, осенью, но правильно ее делать весной, а осенью на побегах надо обрезать невызревшие части и укоротить слишком длинные, чтобы облегчить укрытие. Вот на переднем плане фото молодой побег этого года, выросший от головы куста (головой называют верхушку подземной части куста, из которой растут рукава. Голова куста - это вырожденный ствол. На голове множество спящих почек, из которых вырастают т.н. побеги замещения, из которых формируют новые рукава (Рукавом называют многолетнюю надземную часть куста от головы до плодового звена, а плодовым звеном называют пару однолетних побегов - плодовую стрелку (после плодоношения однолетних побегов, выросших из ее почек, плодовая стрелка подлежит удалению) и сучок замещения, из побегов которого в следующем году формируется новое плодовое звено)). Вот и этот молодой побег я хотел пустить на новый, 5-й рукав этого куста (для того чтобы этот побег замещения годился для нового рукава - он должен быот в основании толщиной не менее 7 мм. Если тоньше - обрезается на 2 почки над землей и выращиваются новые побеги замещения), но решил все-таки этого не делать (чтобы не перегружать куст), а перед его удалением показать обрезку 1-го года: На следующем фото я обозначил красной черточкой место обрезки (на 3 почки над первой проволокой, рез на 2-4 сантиметра выше почки) и подписал назначение этих почек: 1-я - будущий сучок замещения 2-я - будущая стрелка плодоношения 3-я - запасная (вдруг какая-то из предыдущих пропадет) Почки, которые ниже проволоки не должны развиваться (рукав должен быть голым), но при обрезке они не трогаются, а выщипываются пальцами по мере просыпания. Если просыпание почему-то оказалось пропущено - появившиеся зеленые побеги выламываются. После обрезки эти три почки подвязываются к нижней проволоке горизонтально, в идеале так, чтобы 1-я почка (будущий сучок замещения) смотрела вниз (у меня, увы, не получилось). Получается такая коротенькая стрелка плодоношения (подчеркнул красной линией): Когда почки проснутся и начнут выпускать побеги - в каждом узле оставляют полько по одному побегу, остальные (т.н. двойники, тройники) выламывают. Все три почки могут отплодоносить (т.н. сигналки - можно оценить качество ягод и соответствие сорту), но желательно на побеге 1-й почки (сучок замещения) завязи удалить. Добавлено через 21 минуту Прошло время от весны (первая обрезка - весной!) до осени. Если все нормально - из 3-х почек выросло 3 побега, два из которых показали свои плоды. Теперь обрезка только осенью, после вызревания лозы и опадания листьев. 2. Обрезка 2-го года Вот на фото два однолетних рукава: Для наглядности один рукав я закрасил и подписал назначение лоз, номера почек и указал красной черточкой места реза: После обрезки получилось вот такое звено плодоношения из сучка замещения на 3 почки и плодовой стрелки на 6 почек: В таком виде рукав с плодовым звеном обвязывается со вторым рукавом в т.н. фашинки и укрывается на зиму. После открытия весной и просушки плодовая стрелка привязывается горизонтально к первой проволоке. Сучок замещения в идеале должен быть направленным вниз (у меня так сейчас не получилось - древесина жестковата, но весной древесина рукава будет поподдатлевее и я прокручу рукав так, чтобы сучок замещения смотрел вниз):

Это со стороны Роста на Клочковской 2-й ряд (ссылка устарела) Добавлено через 3 минуты ОК, обрежу какой-нибудь кустик пораньше остальных, сфоткаю и разрисую! Добавлено через 5 минут А побеги какой длины получились? Возможно - слабый корень. Я бы обрезал этой осенью на 2 почки над землей и дал бы порасти еще сезон. Если и в следующем сезоне на будет расти - я бы поставил на нем крест - выкопал и выкинул бы.

Пусть все растет и плодоносит!

Дык они у меня законфликтовали на 3-й год после посадки, когда корневая система разрослась. Хотя, может быть, эти два куста смородины засохли от чего-то другого. Точно не скажу, описал как факт, произошедший у меня в саду. Конечно, всегда одинаковые растения лучше сажать группами - и взаимное опыление лучше и ухаживать удобнее.

Если имеется ввиду каемка вокруг окон, т.е. место примыкания оконной рамы к стене, то я думаю, что здесь вполне достаточно обеспечить герметичность, чтобы в щели не продувало, с чем вполне справится пена и штукатурка на откосах. Делать в этом месте какое-то супер утепление, по моему мнению, это примерно как с помощью хлястика на пальто пытаться утеплить поясницу

Абсолютно нисколько У меня (я уже перечислял раньше, но повторю) следующие сорта: Кеша, Тимур, Лора, Фpумоаса Aлбэ, Мускат Белый, Мускат Летний, Кодрянка, Кодрянка+Восторг, Мускат Страшенский, Артур, Кишмиш Лучистый (последний, правда, молодой, еще не плодоносил) и два куста неизвестной породы, которые думаю перепривить. Все сорта столовые укрывные и имеют приятный вкус, но больше всего по вкусу мне нравятся Мускат Страшенский, Артур (тоже мускат), Лора. Кодрянка тоже очень вкусная, но в этом году из-за перегруза вкус получился посредственный.

Ну вот, на самом интересном месте Кстати, был сегодня в магазине питомника Ягодка (питомник славится тем, что все сорта у него - тюля в тюлю, сам много раз покупал - все плоды - как на картинке в Инете), хотел уточнить, когда будет завоз свежих саженцев, в т.ч. и винограда. Так вот, сказали, что этой осенью продажи саженцев винограда не будет, всем перенесли на весну. Причину внятно не объяснили.