nickvas

Не спорю, возможно и так. Но о поперечной полярности пишут и так: отсюда P.S. Хотя, конечно, если тщательно вчитаться в этот текст, то речь идет о многолетней части куста, т.е. о рукаве, что при обрезке необходимо сучок замещения формировать с нижней почки, а плодовую стрелку - с противоположной верхней. А про то, что однолетние побеги на плодовой стрелке нужно чередовать по противоположным сторонам ничего не сказано, т.е. можно оставить одни верхние. Спасибо, помогли мне разобраться , учту это при предстоящей обрезке и формовке.

Наверное, правильно называть так. Я написал так, как запомнил, мне , технарю, "поляризация" понятнее, чем "полярность" :D Насколько помню, есть еще одна полярность - "горизонтальная". Это правило о том, что побеги должны расти из почек, расположенных с разных сторон (если лоза расположена горизонтально - из верхних и нижних чередующихся почек). Если это правило нарушить и обрезать, к примеру, на лозе все нижние почки (их же не очень удобно заворачивать вверх на шпалеру), то по этой стороне лозы прекращается сокодвижение, древесина усыхает, процесс охватывает и другую сторону и в результате замедляется сокодвижение по всей лозе и урожая нет

Буду обрезать - сфотографирую и выложу. Попробую некоторые кусты кроме "академической" обрезки с сучком замещения, обрезать и "модернистской" - без сучка замещения ;)

Я бы еще напомнил, почему плодовая стрелка фиксируется именно горизонтально, чтобы было осознанное применение этого приема. Я нашел, по крайней мере, два не противоречащих друг объяснения этого, если не ошибаюсь, называемого "правила поляризации №1", которое, по памяти, звучит так: "плодоносит побег текущего года, который вырос из верхней почки побега прошлого года". Поэтому стрелку располагают горизонтально и тогда все почки верхние и все плодоносят. А сами эти два объяснения следующие: 1. Виноград - лиана и сам, как дерево, стоять не может, растет, цепляясь за другое дерево. А чтобы получить побольше солнечной энергии, максимальные силы отдаются верхней почке верхнего (которым естественно является побег предыдущего года). 2. Виноград сначала тратит все силы на рост, чтобы перерасти дерево, за которое он цепляется. А когда перерастает - лозы отваливаются в стороны, растение "понимает", что вершина достигнута, можно начинать плодоносить! Где-то так

Пока еще нет. Подъезжали к дому установщики, по ценам - типа проводите любой тендер, дешевле чем у нас не найдете. Но пока конкретно ничего не узнавал, оставил на весну, т.к. до Нового Года нужно закрыть кредиты на кровлю, и неизвестно, как оно будет. А пока купил на всякий случай чугунную буржуйку ;), на нашем "блошином рынке" за ними уже какой-никакой, а заметный ажиотаж. Дай Бог, конечно, чтобы в квартире не пригодилась, а на стройке вполне пригодится!

А интересно, какая модель, мощность? Ветки до какого диаметра?

то есть 2 на сучок замещения и 4 на стрелку плодоношения? Или 6 на стрелку плодоношения без сучка замещения? Я думал обрезать так, как книжка пишет - 3 на сучок и 6 на стрелку. Мульчирование я пока не делал - было нечем (года 4 назад по случаю брал машину опилок, но они уже закончились). Думаю к весне (если все будет нормально) купить садовый измельчитель и пустить на мульчу накопившуюся гору веток после обрезки.

Честно, пока детально не прорабатывал, но скорее всего стандартно, без особых наворотов: установка без выборки четверти, задувка пеной щели между рамой и стеной, отлив, подоконник и штукатурка откосов. Вот примерно как нарисовано в руководстве ITONG:

Я этот сайт и форум периодически читаю, у меня там есть учетная запись, правда, пишу очень редко - считаю, что у меня пока недостаточно опыта вести дискуссии с тамошними гуру , а на нашем форуме я веду эту тему как дилетант, решивший освоить любительское садоводство и виноградарство и описывающий свои действия как есть. Где-то мой опыт положительный, где-то отрицательный, например с тем же перегрузом Кодрянки. Кстати, в описании Кодрянки на сайте vinograd.info не указана рекомендуемая нагрузка - полагаю, потому, что она стандартная. То, что я ее перегрузил - сделал, можно сказать, практически осознанно - хотелось посмотреть, как оно Ну ничего, опыт ценен и отрицательный. Куст выжил, на следующий год я его обрежу на 4 рукава по 9 почек.

Возможно все так - как организуют работу питомники я не знаю. Но мой личный опыт говорит о том, что и семечковые и косточковые нормально приживаются как осенью, так и весной. Поэтому, если возникла потребность посадить дерево - надо сделать это в ближайший сезон , а не ждать осенью весны или наоборот. Пример осенней посадки косточковой породы (черешня Крупноплодная) я приводил несколькими постами выше, а вот эту яблоню Деличия я сажал поздней весной в середине мая. Продали мне ее за полцены (20 грн.), т.к. уже была с листьями и были у меня большие сомнения, что приживется, а продавцу нужно было продать товар хоть за какие деньги, т.к. вот-вот и этот саженец годился бы только на хворост :D Посадил, поливал его по 2 ведра два раза в неделю, листья, с какими сажал, отсохли, думал уже, что финиш, но к середине июня раскрылись почки - дерево прижилось! И сейчас уже 3-й год плодоносит. Добавлено через 5 минут У себя какого-то конфликта у рядом растущих яблонь и абрикос не замечал. А вот в двух местах у меня рядом посаженные кусты крыжовника и черной смородиной конфликтовали, причем с абсолютной победой крыжовника - оба куста смородины засохли Добавлено через 15 минут Большое спасибо за советы Конечно, про регулирование плодоношения я читал и разные методики определения нужного количества почек тоже. Но сами знаете, кто учится на чужих ошибках, а кто на своих :D Были на этих двух кустах мощные толстые побеги, а на Кодрянке еще и от земли выросла пара побегов под рукава. Вот и прегрузил кусты - а вдруг вырастет много и хорошего винограда! Но чуда не получилось. Осенью буду регулировать количество почек более тщательнее, без излишеств. Только вот пока не решил, что сделать с получившимися шестью рукавами на Кодрянке - оставить шесть рукавов с 6-ю почками на каждом, всего 36 почек, или два рукава вырезать и оставить 4 рукава с 9-ю почками на каждом, т.е. те же 36 почек? Отдельное спасибо за совет присыпать землю под кустами золой. Обязательно попробую.

Совсем не обязательно. Если бы яблони-груши надо было бы сажать только осенью - их бы весной питомники не продавали (не продают же саженцы летом или зимой, когда их действительно нельзя садить). По собственному опыту - сажал и косточковые и семечковые и осенью и весной - приживались нормально. Вот посаженный 29 сентября 2010 года саженец-однолетка черешни крупноплодная: Вот она же на переднем плане обрезанная весной 2011 ~ на метр от земли: Вот эта черешня зимой 11-12 годов, зайцы обгрызли все молодые побеги, кроме одного : За 12-й год фото этого дерева у меня нет, а вот его же фото осенью 13-го: И его же фото весной этого года (на переднем плане справа) - было первое плодоношение - пара десятков очень крупных ягод: Основное отличие осенней посадки - после посадки обрезать не надо, ну разве что надломленные веточки, а обрезать весной. Поливать 1-2 ведра хотя бы раз в неделю нужно как при весенней, так и при осенней посадке (до морозов).

От грибковых болезней я использовал железный купорос (осенью перед укрытием) и средства "ТИЛД", "ТОПАЗ" и коллоидную серу в период вегетации. Вроде двухкратное применение каждого этого средства за этот сезон уберегло виноградник (были локальные вспышки милдью (или оидиума - я их пока не сильно отличаю), но без фатальных последствий). Хорошо также помогла обрезка листьем в районе урожая. А медь - брызгал я раньше деревья бордосской смесью, но как-то перепутал, что во что лить, известь в купорос или наоборот, и эта смесь у меня выпала в осадок и забила опрыскиватель. Пришлось проволочкой долго расковыривать шланги, фильтрующую сетку, и трубку распылителя и перестал работать клапан. В общем, с тех пор бордосской смесью не пользовался. А вообще, самая моя большая ошибка в этом сезоне - жадность. Кодрянку обрезал на 6 рукавов и оставил слишком много почек: Да и на Мускате Белом, хоть и 4 рукава, но оставил много почек: В результате ягода получилась мелкая, сильно загорошенная, некоторые кисти не набрали сладости. Да еще и приболели. В общем, сделал вывод, подкрепленный отрицательным опытом: урожай надо обязательно регулировать - и обрезкой и прореживанием завязей. Добавлено через 1 час 38 минут Добрый день! Попробую выдать свои субъективные рекомендации (т.е. как бы планировал я). Интервал меньше 3-х метров между деревьями делать нельзя. Значит у Вас можно посадить 6х3=18 деревьев. Чтобы свежие фрукты были с весны по позднюю осень (и даже зиму!), я бы взял такой набор деревьев (перечислять буду по мере созревания) - черешня - 2 шт (ранняя и средняя) - вишня (только не шпанка, а любская или владимирская) - 1 шт - абрикос - 2 шт (ранний и поздний) - персик - 2 шт (поморозоустойчивее, разных сроков созревания) - слива - 2 шт (рейклод (он более ранний) и венгерку) Всего - 9 косточковых. Остальные 9 яблони и груши. Летние сорта я бы сажать не стал - у них урожай - стихийное бедствие, не успел собрать, как уже сгнили. С учетом того, что яблони плодоносят каждый год только в молодом возрасте, а так через год, то я бы яблонь взял 6 штук - 2 осенних и 4 зимних, при этом одну половину из них посадил бы в один год, а вторую половину через год. Груш тоже - 1 осеннюю и 2 зимние. Саженцы лучше брать от ваших местных питомников - они лучше районированы (я три года назад купил саженец абрикосы Фелпс от какого-то житомирского питомника - два года рос, не интенсивно, но побеги по метру выросли, а этой весной начал чахнуть, наверное, подмерз, ни удобрения ни полив не помогли, так и засох) А чтобы не было спонтанной покупки сортов - я обычно сначала запоминал (записывал) сорта, какие есть в продаже от местных питомников, потом изучал их в Инете и на покупку шел уже целенаправленно А когда сажать, весной или осенью - примерно одинаково, есть мнение, что осенние даже лучше приживаются. Так что успеете подготовить участок до октября - середины октября, то сажайте осенью (только половину запланированных яблонь оставьте на следующий год). Где-то так. Пусть все, что Вы посадите, росло и плодоносило!

Спасибо, и Вам крепкого здоровья! А по стройке - крышу закончил, теперь коплю на окна-двери. Точнее даже не коплю, а гашу кредитные линии.

На сайте UDK есть калькулятор теплопотерь Для моего домика из 375 ГБ со штукатуркой, площадью окон 20,7 кв.м и площадью дверей 4 кв.м расчетное сопротивление теплоперадачи получается 3,32, что вписывается в минимальные требования для Харьковской области. Меня вполне устраивает. Тем более мне еще строить и строить. Расчет во вложении. РасчетТеплопотерьUDK.pdf

Пилястры (ясли я правильно помню название этих ребер жесткости).

Или вообще в полкирпича и в два слоя покрасить :D

Было подобное - шнурком оттягивал ветку на яблоне, привязав нижний конец шнура к стволу дерева и забыл... В конце лета шнурок врезался в ствол на глубину около сантиметра. Срезал шнурок, подрезав немного кору. Обмазал садовым варом. С самим деревом ничего не случилось - все нормально зажило, дерево хорошо плодоносит. Вот это дерево - яблоня Деличия: Так что не переживайте - все будет нормально! Даже если бы шнурок и не был срезан - дерево бы обросло это место и шнурок бы оказался внутри ствола.

Ну я вижу - с Вами спорить о теплотехнике - все равно, что перед Паганини на скрипке играть :D. Поэтому никаких расчетов приводить не буду - не вижу смысла. Единственно хотелось бы, если Вас, конечно, не затруднит, получить от Вас название этого супер материала и ссылочку на на сайт производителя или поставщика. Может, когда-нибудь и прогодится, не мне, так другим форумчанам.

Не, ну даже с такими свойствами 15 евриков за 9-ти килограммовый мешок - как по мне - ну очень дорого, это не для бюджетных решений.

Почитав довольно много об утеплении домов, а также пощупав руками зимой стенку из ГБ на ребро, т.е. 20см у свояка, сделал для себя вывод - утепление 40см ГБ стенки пенопластом имеет смысл только в случае наглухо закрытых окон и вентиляции через рекуператор. А я в таком "термосе" жить не хочу, мне нравится естественное проветривание через форточку. А через открытую форточку выдувается на раз вся та экономия тепла от пенопластовой обшивки, которая отнюдь не бесплатная. А керамические плитки на обшивке Бурана держали динамический напор воздуха и температуру от трения о воздух 1200 градусов. А основное теплопоглощение было за счет специального фетра, охлаждаемого водой, накоторый собственно и была наклеена эта плитка (это как бы на пальцах, без технологических тонкостей). Облицовка здания керамической плиткой от Бурана (чисто теоретически - у этого материала запредельно космическая цена) была бы не лучше облицовки 20мм пенопластом :D Добавлено через 4 минуты Увы, это не мой вариант. У меня стройка "методом дедушки Тыквы", о чем я объявлял в первых постах этой темы, да потом неоднократно.

Вам потроллить или как?

Ну как бы у меня, как вооружейника, газо- и теплодинамика были одними из профильных дисциплин. Убедить меня, что 2 мм даже суперштукатурки обеспечат существенное теплосбережние не получится :D

Я посмотрел на сайте UMKA цены на эту штукатурку - 15 евро за 9(!) кг мешок , который тонким слоем можно размазать максимум на 3 квадрата. Т.е. для моих приблизительно 300 квадратов стен необходимо минимум 100 мешков на сумму 1500 евро. Как по мне - это слишком дорого, и когда дойду до штукатурки - думаю, что найду более дешевое решение от отечественного производителя, возможно и указанную вами Anserglob TMK112. Простой расчет показывает, что при норме 1 мешок (25 кг) на 8 квадратов мне понадобится 40 мешков, при цене 80 грн это будет 2400 грн, что на порядок (более, чем в 10 раз!) дешевле. А качество, я думаю, в 10 раз ну никак не отличается :D

Выставлю еще несколько фото. Яблоня Айдаред. Дереву около 10 лет, плодоносит каждый год: Набирают вес плоды груши Выставочная, первое плодоношение. На фото виден эффект от отгибания веток - крона получилась раскидистой, хорошо освещенной. Если бы не отгибал - растущие строго вертикально молодые побеги сделали бы его похожим на кипарис: Единственная груша в первом плодоношении Ноябрьской. По форме похожа на Ноябрьскую, только вот рановато созревать стала:

Утеплять ГБ я не планирую, буду штукатурить паропроницаемой штукатуркой внутри и снаружи. Но это после установки дверей и окон. А фундамент буду утеплять 50мм ЭППС.