nickvas

Сохранил картинку у себя на компе (клик правой кнопкой, "сохранить картинку как...") Правой кнопкой на сохраненной картинке - Свойства. На вкладке "подробно" - вся поднаготная снимка - Дата снимка, камера, разрешение, фокус, диафрагма, выдержка, вспышка, корректировки и т.д.:

С 1 апреля! В свойствах фотографии дата съемки 29.04.2015 10:38 камера Lenovo P780

Я думаю, бедет достаточно и 50мм трубы. А отверстия присыпьте щебёнкой.

О-о! Людмила! Было бы очень интересно и познавательно, если бы Вы открыли бы тему с фотографиями о своих "садах Семирамиды" на 3-х сотках :Bravo:

О-о! Александр уже всё описал! Мне и добавить вроде нечего, но всё равно попробую добавить маленькое уточнение - при выборе веточки для сучка замещения ещё рекомендуют выбирать ту, которая растёт вниз, т.е. веточка на плодоношение должна быть выше сучка замещения.

О-о! Александр уже ответил! Без фото действительно трудно чего посоветовать.

Увы, такое дерево долго не протянет - оголенные ветки начнут болеть и отсыхать - такой у меня получился первый персик сорта Золотой Юбилей. Вот позавчера я приводил его фотографию, когда перепривил его прикорневой побег: Три ветки засохшие уже срезал - пеньки видно, Левая, на фото, ветка засохла - в ближайшие выходные её срежу, а правая - видно что болеет камедетечением - тоже долго не протянет. А всё потому, что по неопытности пропустил первые два года обрезку, а потом уже не смог правильно переформировать. Вот получится прививка - будет попытка № 2. Но я не отчаиваюсь - опыта набрался! Не получилось научиться на чужих ошибках - приходится учиться на своих . Есть у меня ещё два персика - Августовский и Харбингер - стараюсь на них всё сделать правильно. Вот жду появления розовых бутончиков

А в чём была затыка?

Согласен полностью.

Могут. Вы внимательно посмотрите - есть ли цветочные почки - они обычно сейчас тройные, а чуть позже начнут набухать и покажется розовый бутон - тогда и обрежьте по предложенной нами схеме. После, когда появятся завязи - оставьте несколько штук. Если оставить все появившиеся - они просто не вызреют, если не опадут раньше, деревце-то ещё слабое!

А почему не в этот? Персик обрезать ещё рано - идеальное время для обрезки персика - когда листики уже появились, а цветочные почки только-только приоткрылись - чуть показался розовый бутон. Ранняя обрезка персика, да ещё в плохую погоду, грозит камедетечением. Так что обрезать персик в этом году ещё успеете. Дайте фотографию - я мы уж насоветуем

Порадикальнее, чем я предложил. Но, думаю, Ваше предложение даже лучше.

Понятно! По Гизметео для Вашего села уже сейчас можно открываться!

Да вот, смотрю на Гизметео (если, конечно, можно ему верить ) - с 31 марта у нас дневная температура +10 и выше, по ночам ниже нуля не опускается - буду в выходные открывать виноградник. Никаких возражений не имею! Только вот ни в профиле, ни в теме уважаемой Лукреции не нашёл, где её участок. Возможно и ей будет пора открывать свой виноград.

Я не вижу, т.с. истинного размера двух сильных побегов, но предполагаю, что их длина - примерно по метру, чуть больше. В таком случае, для формирования чашеобразной кроны (наиболее рекомендуемая для наших краёв) я бы сделал так - укоротил эти два побега на наружную почку на длину 50-60 см - пусть ветвятся. А нижние - слегка укоротил, как на картинке: но можно их и оставить - как есть - пусть растут продолжения из наружных почек. Летом, при достижении длины в 50-60 см, прищепнул бы, чтобы начали ветвиться (что, в принципе, можно было бы сделать прошлым летом с двумя самыми длинными побегами. Как бы "стратегическая" задача - сформировать чашу с 5-8 ветками, растущими под большим углом к стволу, вот примерно как на рисунке: Чашевидная крона: а - обрезка после посадки; б - весной второго года; в - весной третьего - четвертого года; г - весной пятого года А потом на этих ветках формировать плодовые звенья, вот как на картинке: Обрезка персика на замещение (1) и плодоношение (2); 3 - место вырезания ветки, которая отплодоносила

Ну я же высказал своё субъективное мнение, я никак не претендую на его абсолютность

Ну как мы многовековой опыт виноградарей В первый год после посадки корень ещё слабый, он просто не вытянет большое количество почек, запас древесины тоже маленький. Соответственно рост побегов будет слабый, завязи, конечно будут, но они не наберут ни размера, ни сахара. Так же при определении количества почек ориентируются на толщину побега в его середине - если менее 7 мм - побег на рукав не годится, его надо пустить на обратный рост. Если 7 мм или чуть больше - на рукав годится, оставляют 3 почки. Если значительно толще 7 мм - можно оставить 4-5 почек. В последующие годы постепенно добавляют нагругку куста по 1-2 почки на рукав Вот как об этом пишет М. Тёмный в книге "Любительское виноградарство" (расшифрую термины: побег с тремя почками - "сучок замещения", побег с 4-5 почками - "укороченная плодовая стрелка", 6-12 почек - "плодовая стрелка", более 12 почек - "плеть", но последний термин, насколько я помню, не общепринятый):

По яблоньке я бы сделал так - удалил одну нижнюю ветку и удалил из трёх веток, растущих из одной точки, две. Оставшиеся обрезал бы на 2/3 на наружную почку так, чтобы срезы были примерно в одном горизонте, и проводник тоже на 2/3: У абрикоски вырезал бы конкурента проводника - слишком острый угол, а потом обрезал оставшиеся ветки так же как и у яблоньки:

Керамоблоки (у меня по проекту - поротерм) - кладку из них делать сложнее, чем из ГБ (судил только теоретически, по мануалам, но для меня хватило и этого ), нужен специальный теплый раствор и в гораздо больших количествах, чем клей для ГБ. Керамоблоки более хрупкие - удар молотком, например, проломит на керамоблоке стенку, а на ГБ будет небольшая вмятина, которая легко заштукатурится. Всякие сендвич-панели и др. сборно-щитовые технологии не рассматривал - ИМХО - это материалы для временных сооружений. Изба из бруса - для нашей местности, где деревья не растут рядом со стройплощадкой - это, ИМХО, выпендрёж. Да я и не фанат даже сплошной деревянной обшивки - это мне напоминает парную в бане .

Ну да - более низкие деревья не будут затенять более высокие.

Картинки не видно... Добавлено через 55 минут В принципе нормально, но я бы сделал чуть по другому - рядами по росту деревьев - первый ряд (южный, где у Вас две черешни/вишни) - яблони на карликовых подвоях, во втором ряду - вишни и черешни + яблони, которые не поместились в первый ряд, в третьем ряду, возле забора - сливы и груши.

Нет, такими малофизическими (в смысле сложности их измерения - рулеткой не померяешь и на весах не взвесишь ) свойствами как "дыхание стен" я руководствовался в последнюю очередь. Руководствовался, т.с., следующей "триадой": - Стоимость - Теплопроводность - Удобство и скорость возведения По совокупности этих свойств газоблоку, ИМХО, нет равных: - малая плотность, что позволяет производителю делать блоки объемными - один блок 345х600х200 равен по объему 22-м кирпичам. И стены возводятся гораздо быстрее кирпичных - в день я, не профессионал, без помощников, клал 1 палету (40 блоков) - в кирпичах это 880 штук. А обычные рядовые кирпичи я клал в день не более 150 шт, т.е. в 6 раз медленнее. - идеальная геометрия блоков позволяет класть на тонкий слой клея - 1 мешок (25 кг) клея уходил на 50-55 блоков. На кирпичную кладку того же объема цемента уходит, как минимум, в десять раз больше цемента + песок. Также идеальная геометрия позволяет легко выравнивать блоки при кладке - по шнурку, отвесу и уровню. Кривые (относительно ГБ блоков ) кирпичи класть по шнурку гораздо тяжелее - Для обеспечения приемлемой теплопроводности достаточно толщины стены в 40 см - 375 мм сам блок + 2,5 см штукатурки. Для такой же по теплопроводности кирпичной стены нужно делать пирог из рядового кирпича, утеплителя и облицовочного кирпича - что, конечно, красивее, но в несколько раз дороже. Рассматривал ещё как вариант пенопластовые блоки, но это, ИМХО, вариант для тех, кто панически боится шнурка и уровня. Но это ещё полбеды - такие стены нужно "шпиговать" арматурой вдоль и поперёк и заливать бетоном (обычным тяжелым, не вспененным ) - исключил этот вариант на первых, т.с., стадиях рассмотрения. Самопальный шлакоблок - материал, ИМХО, только для сараев. Ракушняк - у нас его не пилят, а привоз его удоражает немеряно. Где-то так

Посмотрите еще раз на схему в посту #3737 - почка на пересечении с первой проволокой обозначена как "почка под сучок замещения" - это первая почка над проволокой, которая оставляется. Из неё в этом году вырастет обычный плодоносящий побег (но чтобы он лучше рос - завязи на нём нужно удалить, но это не принципиально, можно одну и оставить). Осенью после вегетации этот побег нужно обрезать на три почки - получится сучок замещения для вегетации следующего года. Вторая почка над проволокой обозначена как "почка под плодовую стрелку". На ней тоже в этом году вырастет обычный плодоносящий побег - и пусть плодоносит - будут сигналки (желательно оставить одну завязь), а осенью после вегетации обрезать его на 5 почек - получится плодовая стрелка для вегетации следующего года. Вместе сучок и плодовая стрелка называются "плодовое звено", на котором на следующий год суммарно 8 почек. Осенью следующего года, когда они все отплодоносят, плодовую стрелку вырезают полностью со всеми отплодоносившими побегами, а с тремя побегами на сучке замещения поступают следующим образом - первый побег, желательно тот, который рос вниз - обрезают на три почки - новый сучок замещения, второй побег обрезают уже на 7 почек - новая стрелка плодоношения, а побег из запасной почки просто отрезают. Всё - сформировано новое звено плодоношения. Это, конечно, я описал в идеале, реально могут быть нюансы, но для их разрешения как раз и есть запасная почка. А все почки ниже проволоки должны быть выщипаны. Можно, конечно, из середины рукава пустить еже один рукав, но укрывать такой куст будет гораздо тяжелее. Весь смысл такого действа - нормализовать нагрузку куста. иначе все его силы пойдут "на силос" - древесина разрастется, а урожая не будет - на него не хватит сил, а если и будет какая ягода, то мелкая и невкусная

Ну я же то же самое и предложил, Вы же сами процитировали моё "выщипайте у левого и правого побега..." - т.е. левый и правый побеги годятся на рукава. А чтобы их сформировать как рукава нужно почки до проволоки выщипать, а над проволокой оставить три почки (см. приведенное мною фото со схемой). А средний побег у Елены короткий, даже до проволоки не доходит - на рукав он не годится. Поэтому его нужно пустить на обратный рост - обрезать на две почки над землей и вырастить из них два побега, из которых можно будет сформировать рукава в следующем году.

Нет, не так. Часть рукава от земли до первой проволоки должна быть голой.