nickvas

У лозы на срезе должно быть зелёное кольцо. Разрежьте/разковыряйте почку на срезанной части - внутри зелёная - всё ОК

Да как откроете, день-два подсохнет, так и обрезайте. Стесняюсь спросить - а кто такой нюб?

Действительно - подрезать нечего, ну разве , что веточки, явно направленные во внутрь. А эти маленькие веточки - как раз то, что надо - это плодовые веточки. Круглые почки на них - будущие цветочки. О-о! Александр уже ответил! Добавлено через 4 минуты Если, не дай Бог, так, то спешить не надо - корень-то уже есть - можно попробовать перепривить. Да и первые ягоды, скорее всего, будуть чуть меньше, чем приполном плодоношении. Да, добавлю уточнение - процедура вырезки веток, направленных во внутрь, плодовых веточек не касается!

Алексей, добрый день! Т.к. этот абрикос пока еще не вступал в плодоношение - ему сейчас нужна формирующая обрезка. Но она должна быть сбалансирована - если дерево обрезать очень сильно (ветки резать больше, чем на половину), то оно позже вступит в плодоношение, а если слабо - заплодоносит быстрее, но потом урожай уйдет на переферию, дерево сильно разрастется, а основания веток оголятся. Я бы сделал так: - осветлил крону - вырезал все веточки, растущие во внутрь кроны - "метелки" на концах веток удалил, но не совсем - оставил бы по 2-3 веточки, растущие наружу - Обрезал на наружную почку оставшиеся однолетние побеги, но не все одинаково - те, длина которых больше 40 см - на 1/2, а те, которые короче 40 см - на 1/3. При этом соблюдая главное правило соподчинения - нижние ветки не должны опережать верхние. И всё. Примерно изобразил на фото: На фото хорошо не видно, но, похоже, шипы на 2-х летней древесине с плодовыми почками - очень возможно, что дерево в этом году обрадует Вас первым урожаем Ну а летнюю чеканку очень желательно проводить, а так же удаление зеленых побегов, растущих во внутрь - не нудно будет весной отрезать "лишнюю" древесину.

Александр проращивал орех в горшочке, а у меня есть положительный опыт проращивания ореха в открытом грунте - осенью закопал орех на глубину 10-15 см (плоскость шва расположил вертикально - это важно: когда зародыш начинает набухать - орех раскалывается и из нижней щели растут корни, а из верхней сам побег) и воткнул рядом палочку-маяк. Поздно весной, если мне не изменяет память - даже в начале июня показался побег с листочками. За сезон он вырос сантиметров на 20. На следующий год ещё сантиметров на 25-30. А осенью, прошлой, я его пересадил за забор участка, теперь жду - как прижился. Правда, всё угнетает. И листья ореха надо сгребать и удалять. Орех, насколько я знаю, нужно садить от других деревьев, в т.ч. других орехов, на расстоянии не менее 8 метров.

Для правильной обрезки неплохо бы понимать, зачем обрезка делается. Вот, по моему мнению, неплохая статья об общей, т.с. физиологии плодовых деревьев: Секреты деревьев. Корни, листья и побеги И на этом же сайте есть очень хорошая (тоже по моему мнению) статья Обрезка садовых деревьев для начинающих Понравилась преамбула в этой статье:

Т.е. спешить пока некуда? Я ещё не открываю потому, что земля пока очень влажная и тяжелая - можно лозы поломать. А недельки через две-три созреет и на открытие винограда и на культивацию. Добавлено через 3 минуты Мини-курятник самодельный? А похвастаться можете? У меня жена мечтает - как вселимся в дом, ну хотя бы на лето, - первым делом заведём десяток курей!

Курей много держите? На третьей фотографии, надеюсь, не все?

Если почки не проснулись - то ничем. А если начали распускаться - вымерзнут и при -1. У меня в 2014 был отрицательный опыт раннего открытия- подмерзли только-только проклюнувшиеся побеги на 3-х кустах. Хоть и пошли потом боковые почки, но урожай на них был очень слабым. Поэтому я в начале апреля тщательно проанализирую прогнозы - двухнедельные и месячные - и тогда приму окончательное решение - открывать 2-3 апреля или 9-10. А при более-менее теплой погоде в мае-июне, да при хорошем поливе виноград зеленую массу наберёт очень быстро. P.S. посмотрел прогнозы по Харькову - 21.03 ночью мороз до -7 А потом - потепление

Еще нет - по Гизметео еще обещают в 20-х числах ночные морозы до -4. Откопаю в выходные 2-3 апреля. Добавлено через 23 минуты Пакетики из-под сливок 0,5 л, увы, подходят к концу, а рассады под пересадку ещё много. Купил несколько кассет с 50-ю ячейками по 150 мл. Вот рассадил два сорта сладких перцев - Бычий Рог и Подарок Молдовы: И приходится в выращивании рассады баклажан учиться на своих же ошибках - читал же, что баклажаны плохо переносят пикировку и перевалку с досыпкой грунта. Не дошло в теории - доходит на практике - вот 1/3 рассады баклажан не пережила досыпку (сажал в горшочки на 1/3 с грунтом, а потом досыпал до семядоль): Но не всё потеряно - бОльшая часть всё таки пережила досыпку и уже выпустила настоящие листочки: Посредине фото видно горшочки, которые не досыпал (взошли позже остальных). Теперь досыпать их не буду, а перевалю в другие так, чтобы саженец не заглублять. Площади на двух этажерках заканчиваются, а рассады томатов под пикировку ещё много : На последнем фото слева на днях взошли особо засухоустойчивые сорта Рэд Кэмэл, Голд Кэмэл и Пинк Кэмел. А завтра, 12-го, посажу, как обещал, семена томатом, в т.ч. и какие сажал, чтобы сравнить их развитие с ранопосаженными в феврале.

Посадите Анну Шпет - плоды ну очень сладкие

Диск на мою циркулярку (200х32) стоит 60-80 грн у нас на Барабашке. Обсуждать его износ на досках, испачканных цементным раствором или хватит его на стройку или нет не вижу смысла. Чтобы зашить более-менее плотно так, как Вы пишите - нужны обрезные доски и, желательно, одной ширины, т.е. новые, специально для этого купленные. А при площади пола 50 м2 и толщине 20 мм - это 1 куб. Её цена у нас - 2450 грн/м3 + привоз. У меня есть пара кубов шалёвки от опалубки, но ею я с низу не обошью, даже если и пообрезаю края - колхоз будет конкретный, т.к. и толщина у неё разная. Зато для укладки по черепным брускам - вполне сносно (по крайней мере щелей больше 3 мм нет) - я на циркулярке (диск 80 грн v.s. 2450 грн куб новой) обрежу края и нарежу 300-350 мм плашки, которые, вне зависимости от ширины, плотно лягут на черепные бруски. И даже если края шалёвки обрежу не параллельно, а трапециевидно - такие плашки уложу "валетом". при этом края обрезаю минимально, с фрагментом горбыля - он пойдет во внутрь. Также конструкция с черепным бруском прочнее - шурупы, которыми прикручен черепной брусок, работают на срез, а не на отрыв, как у прикрученных снизу досок. А мне с моим весом в 110 кг ещё бегать и бегать по этому чёрному полу и я не хотел бы провалиться .

Вот для сравнения фото моей Крупноплодной: Вкус не такой яркий, как у более тёмного Валерия Чкалова, но, как по мне - приятный, не водянистый. Я думаю - вкус плодов зависит от грунта и полива. У меня грунт практически идеальный для сада - метровый чернозем, дальше - суглинок, УГВ низкий. Свои черешни я не поливаю, совсем. И ничем не удобряю (ну только при посадке чего-то подсыпал).

Цена в розницу - ~ 120-130 грн за 2,5 кг пакет. Но они сами в розницу пока не торгуют - через дилеров, интернет-магазины. Например, здесь или здесь - в гугле много ссылок. По Харькову - доставка бесплатно - достаточно позвонить менеджеру, телефон которого указан на сайте

Ну можно затупившийся диск и не выкидывать сразу, а заточить - на ближайшем ко мне базарчике возле метро Пролетарская есть мастерская по ремонту электроинструмента - они и дисковые пилы точат и цепные. Добавлено через 2 минуты Можно, конечно, забабахать в стиле "жесткое кантри", но буду, все-таки, зашивать потолок г/к.

Рассаду я пока не удобрял - жду появления четвёртого листа. Уже эти четвёртые листики начали появляться и в ближайшие дни удобрю раствором вышеуказанных удобрений формулы 13.40.13 Обрезать саженцы после посадки нужно по-любому и все породы. Есть только нюанс от срока посадки - если саженец был посажен осенью - после посадки он не обрезается, если есть листья - они срезаются (можно и оборвать, но тогда есть риск повредить кору возле почек), а обрезается весной. А если саженец был посажен весной - то его нужно обрезать сразу после посадки. Почему так - осенью идет нисходящее сокодвижение - пластические вещества идут из веток к корню и корень растет, больше веток - больше пластических веществ получит корень. Весной наоборот - восходящее сокодвижение, НО! при выкопке корень саженца был повреждён и нарушен баланс между корнем и кроной и корень не может полностью обеспечить крону, если она не обрезана и, как следствие, почки распускаются слабо и саженей вообще может засохнуть, даже при интенсивном поливе. Весенняя обрезка проводится с двумя целями: 1. сбалансировать корень и крону. 2. Начать формовку будущей кроны - стимулировать ветвления. Вот если Вы не обрежете свои "прутики", то у них пойдет рост только из верхней почки, ветвление начнется когда-нибудь потом на недосягаемой высоте. Оно Вам надо? Поэтому отмерьте снизу ~ 70 см (будущий штамб), отсчитайте 4 почки (верхняя - продолжение проводника, три нижние - будущие скелетные ветки первого яруса) и обрежьте непосредственно над верхней почкой, рез - под углом ~ 20 градусов к горизонту, чем точнее рез, тем вертикальнее будет расти побег из этой почки. На сливе скелетные веточки на высоте 1 м если Вас устраивают (как по мне это слишком высоко) - выберите из них 3-4 хороших веточки, смотрящие в разные стороны, остальные удалите. Оставленные веточки и проводник обрежьте не меньше, чем на половину, а лучше на 2/3 - ветвление начнется ближе к стволу. А если хотите штамб пониже, чем 1м - обрежьте ниже этих веточек, как в первом случае. Желаю удачи! И не бойтесь резать - если Вы оставить даже только одну живую почку - из нее по-любому вырастет хорошая крона. и побег из неё будет очень мощным. Добавлено через 25 минут Добрый день! По размерам, если хотите компактные деревья, - яблоню выбирайте на карликовом подвое - взрослое дерево получится высотой 2,5 - 3м, а черешню и персик нужно будет постоянно обрезать, не давая разрастаться - карликовых сортов нет, по крайней мере, я не встречал. По сортам - Яблоню я бы рекомендовал осенне-зимних сортов, что-нибудь из Джоноголдов или их клонов - плоды красивые и вкусные, лежат хорошо и к парше более-менее устойчивы. - Черешня - если хотите крупную - берите сорт, который так и называется - Крупноплодная. У меня такая уже 2 года плодоносит - семья очень довольна - ягода крупная, красивая, вкусная и сочная. - Персик - довольно рисковая для наших широт порода, стабильный урожай не гарантирован. но иногда радует . По сортам особо не скажу - у меня только один хорошо плодоносил, и то один раз в позапрошлом году - Золотой Юбилей. Я бы рекомендовал для начала посадить не персик, а абрикос, какой нибудь сорт, устойчивых к плохим погодным условиям. У меня таких два - Полесский Крупноплодный (в этом году будет третье плодоношение - всё деревце, высотою всего 2м, усеяно плодовыми почками) и Петропавловский - я его посадил год назад, ожидаю в этом году сигналки (если повезёт ).

Нет, у них агроном-профессионал по найму. Да и вообще сын с осени, когда начали организовываться, молчал, чем занимается - боялся сглазить. А как пошли продажи - рассказал.

Ну мне сын просто подарил. А про цены постараюсь узнать завтра

Сообщил в личку контакты

Пока придет... Главное, что не самой циркулярке А диск - так, расходник, не дороже дерева.

Ну так, первый юношеский . Но боком, т.е. юзом, ездить научили

Понятно Если рабочее 18В, то от 12 работать не будет. Сам проверял. Накрылась у меня одна светодиодная лампочка - именно преобразователь, семь последовательно включенных диодов целые. Подал я на них 12В - не горят. Подал 24В - загорелись ярко, но через минуту один диод выгорел. Надо было балластное сопротивление подключить, но сразу не догадался . Скрип и стук были. Поставил родные, с эффектом подруливания. В юности 6 лет автоспортом занимался - на картах гонял, мотоцикл пробовал, но на нем в соревнованиях не участвовал. Так что стиль езды у меня жестковатый . Не всегда, конечно, но бывает и отрываюсь, когда кто-нибудь зацепит . Турбодизель на СИДе - еще та зажигалочка

Хочу уточнить - эти 5 ваттные лампочки светодиобные или накаливания? Просто я 12-ти вольтовых светодиодных ламп у нас на Барабашке на видел, ну разве что светодиодные ленты. У меня так колеса становились по причине износа плавающих сайлентблоков. После замены - стали нормально.

Конечно - Вы же закон Ома помните - P = U*I Т.е. прибор, например, мощностью в 1kW в сети 220V будет потреблять ток 4,5А, а аналогичный 12-ти вольтовый прибор - 83,3А. При обычном расчетном сечении на 1 А - 0,2 мм2 соответственно для 220V нужно минимальное сечение 0,9 мм2, а для 12V - 16,6 мм2 - конечно, не "в палец", но близко к этому. Добавлено через 18 минут Ну как бы мои знания электротехники подсказывают, что коллекторному двигателю без разницы форма напряжения, хоть совсем постоянный ток, лишь бы 220V. Я думаю, что если указанные параметры этого инвертора соответствуют действительности - вещь хорошая. Но для меня и моих текущих задач этот дивайс пока дороговат. 55W - это 4,5А - достаточно сечения 1 мм2 - далеко не в палец. Тем более, что в автомобиле длина линий гораздо меньше, чем в доме. Спасибо! Буду иметь ввиду. Хотя я и нагружал его чрезмерно, но относительно очень очень редко, пару десятков раз и на небольшие расстояния. А так в основном езжу один или с женой. Машина пока просевшей не выглядит. Да и на недавней диагностике слесаря, указав на необходимость замены всех передних сайлентблоков, втулок и стоек стабилизаторов, заднего амортизатора и т.п. по мелочи на необходимость замены пружин не указали. Пока поезжу на старых Добавлено через 8 минут Согласен - в таких зарядках стоит обычный понижающий трансформатор, ему нужна чистая синусоида. У меня где-то валяется магнито-резонансный стабилизатор - вроде бы он может немного сгладить меандр. Найду - проверю.

Я поначалу тоже подумывал сделать для освещения отдельную сеть 12V, но отказался. Объясню почему. Исходя из своего опыта - когда там еще не живешь - освещение нужно далеко не в первую очередь. В первую очередь нужно запитывать электроинструмент, которого на 12 В практически нет в природе (за исключением разве что "игрушечного" для авто. Практически весь э/инструмент оснащён коллекторными двигателями (за исключением бетономешалки) и ему пополам форма напряжения. Для э/инструмента я как раз и приобрел недорогой (950 грн.) инвертор на 2500W (4000W в пике). От этого инвертора нормально работают и светодиодные лампы. А т.к. его ток х.х. всего 0,3А, то его рассеиваемой можностью х.х. в 3,6W можно принебречь и оставлять его постоянно работающим и использовать для освещения LED-лампами. Второе - для сети 12V сечение проводов должно быть на порядок (!) больше, чем у сети на 220V. От модифицированного синуса нормально будут работать все бытовые приборы, включая стиралку-автомат (у неё коллекторный двигатель), телевизоры и ПК. Чистый синус нужен только холодильникам, скважинному насосу и микроволновой печке - для них я со временем куплю инвертор с чистым синусом небольшой мощности - до киловатта и запитаю оба инвертора от одной батареи. Где-то так А пока в ближайшее время - перенесу мои три 100W панели на крышу дома, включу их в контроллер 12V/30A, а контроллер в батарею автомобильных аккумуляторов (у меня их сейчас разных емкостей и сроков жизни 7 штук). Для стройки пока должно хватить. И для освещения несколькими LED-лампами тоже. И постепенно буду докупать солнечные панели.