nickvas

Мой младший пионер со-товарищи соучредили украинско-венгерское производство профессиональных удобрений. Вот притарабанил батьке пару 2,5 кг пакетов для ранневесеннего внесения и первой вегетации - один формулы NPK 20.20.20, второй - 13.40.13 : Один пакет - примерно для разового внесения на 1 га. Т.е. для моих площадей хватит на еженедельную подкормку до середины сезона вегетации с запасом. А к осени обещает формулу 9.12.35. О результатах применения этих удобрений, конечно, отчитаюсь!

Остатки новой доски закончились, в ход пошла необрезная шолевка, из которой было сделано временное покрытие, - она только сверху затоптана кладочными растворами, уже хорошо высохла и на срезе древесина не испорчена. Обрезал на циркулярке края для лучшего прилегания, зачистил от остатков коры, уложил в чёрный пол. Вот уже 1/4 этажа готово:

А не рано? Смотрю прогнозы - у вас в Днепре, как и у нас в Харькове, в 20-х числах марта по ночам ещё будут морозы до - 4. Свой планирую открыть после этих морозов. К тому времени и земля подсохнет - легче открывать будет.

Каркас из металлопрофиля под гипсокартонный потолок. Плюс над санузлом и кухней - паробарьер. Всех милых форумчанок поздравляю с наступившим Праздником - Днём 8 Марта!!! P.S. Пока, слава Богу, не отменили, как 23 Февраля. Хотя такие покушения есть :-x

Растение такой уклон даже не заметит. Добавлено через 5 минут Как по мне - слишком жестоко... Можно забить рядом кол и привязать к нему вертикально левую ветку, обрезав ее ~ на половину. А правую, более слабую, вырезать.

Ну, насколько я понимаю - обработка антисептиком действует несколько лет и ее защитный эффект сходит на нет, если не повторять. Кору я всегда обдираю, так что короед не заведется. Может, конечно, шешель завестись, но пока, тьфу-тьфу, у нас в округе, я о такой "эпидемии" не слышал. Добавлено через 2 минуты Та не, все таки буду зашивать - для открытых балок их надо было с самого начала готовить. Соответственно проводка будет в трубке по черепным брускам.

По правильному - это ветки первого порядка - они растут непосредственно от ствола Я уже как-то писал - если у меня есть сомнение - резать или не резать - значит резать! Я бы сантиметров 20-30 еще отрезал. А из оставленных Вами веточек нижних пару бы вырезал. Это если делать разреженно-ярусную формовку. А если Вы хотите делать "веретено" - то нет. Но верхушку все равно бы срезал.

Перец сорта Сударь первым из перцев выпустил настоящие листочки: Рассадил и на этажерку:

Не обрабатывал - не вижу необходимости - доска у меня хорошо высохшая, помещение сухое, конструкция перекрытия у меня наглухо зашита не будет, естественное проветривание обеспечу. Ничего с деревом не будет. Краткий отчет. Докупил 10 м армированной липкой ленты и доклеил оставшийся угол: Прогрунтовал ГБ стены в местах, где буду приклеивать паробарьер. И уложил ещё два пролета чёрного пола: Вот смотрю снизу и думаю - может, покрасить (или залакировать) и так оставить? :

Для продолжения склейки паробарьера приобрел пару рулончиков по 25 м вот такой армированной ленты: Заклеил: Но метров 10 не хватило : Занялся полом. Вот это временное покрытие из шолёвки, простоявшее 3 года под открытым небом: Начало есть - застелил первую секцию чёрного пола между консолями балкона доской 20 мм: Все секции между консолями: Вид снизу уже поблагороднее:

Сорри, на все Ваши вопросы сразу не ответил - спешил с работы домой Звуковой волне легче пойти по тому пути, где меньше акустическое сопротивление. Конкретно у меня звук со второго этажа пойдет через межкомнатную дверь, коридорчик и открытый лестничный проем. Но часть энергии звука передастся и через перекрытие и через стены. Перекрытия в Вашем австрийском доме засыпаны песком и шлаком, как я понимаю, с двумя целями - 1. Утяжелить перекрытие, чем снизить его собственную резонансную частоту в область инфразвука - тогда при ходьбе по нему не будет гула; 2. Создать звуковое сопротивление другим звукам.

Дело в том, что у барабана корпус выполняет роль резонатора - в нем колеблется столб воздуха. И настройка барабанов заключается в согласовании частот мембраны и воздушного столба в корпусе так. Если барабан двухсторонний, то нижняя мембрана служит для усиления резонанса и она обычно настраивается немного выше, чем верхняя. Так что слушать отдельно барабан сверху и снизу - напрасное занятие - он звучит как единая система нескольких колебательных контуров.

Обычный цементно-песчаный раствор.

Чувствую, назрело время провести небольшой экскурс в раздел физики "Механические колебания и волны". Постараюсь своими словами и без формул Сначала дам определение механического колебательного контура - это механическая система, имеющая положение покоя и стремящаяся при возмущении системы (отклонении от положения покоя) вернуться в это положение. При этом потенциальная энергия, сообщенная системе возмущением переходит в кинетическую и наоборот - кинетическая переходит в потенциальную. происходит это с периодичностью, называемой частотой колебаний. Отклонения системы от точки покоя называются амплитудой. Отклонения могут вызываться как разовым воздействием (удар молоточка по струне пианино) так и постоянным - например, движение смычка по струне скрипки - колебания вызываются разной силой трения покоя и скольжения (сила трения покоя больше силы трения скольжения) - смычок оттягивает силой трения покоя струну, пока сила трения не сравняется с силой натяжения - струна соскальзывает, совершает колебательное движение, пока ее скорость не сравняется со скоростью движения смычка и процесс повторяется. По такому же принципу появляется скрип при передвижении мебели по полу или при трении друг о друга половиц. Все механические колебания являются затухающими - энергия колебаний рассеивается на сопротивление и трение окружающей среды. Затухания характеризуются добротностью системы - чем выше добротность, там дольше затухают колебания. Если внешние возмущения системы происходят с частотой, близкой к частоте колебаний - происходит явление резонанса - энергия возмущений накапливается в колебательной системе, амплитуда увеличивается до тех пор, пока этот приток энергии не сравняется с энергией рассеивания на сопротивление и трение окружающей среды. Чем выше добротность - тем больше эффект резонанса. Простейшие колебательные системы - маятник, груз на пружине. Частота колебаний маятника зависит от длины подвеса, а частота колебаний груза на пружине зависит от жесткости пружины и массы груза. И в обеих системах не зависит от амплитуды. Частоты в диапазоне примерно от 20 Гц до 20000 являются звуковыми - мы их слышим. Ниже - инфразвук, выше - ультразвук. Длина волны звуковых частот (при скорости звука 331 м/с на уровне моря при 0С) - от 16,5 м до 16,5 мм Все остальные, более сложные колебательные системы, являются производными от этих простейших, например - натянутая струна, столб воздуха в трубе, мембрана барабана, дощечка ксилофона, дека гитары и т.д., и в т.ч., конкретно - деревянное перекрытие, являющееся сложной системой простых колебательных контуров, имеющих собственную частоту колебаний, взаимовлияющих друг на друга. Добротность деревянного перекрытия довольно высокая (не зря же деки музыкальных инструментов делают из дерева). Поэтому любые возмущения (шаги по перекрытию, передвигание мебели, трение половиц при наступании - скрип) вызывают колебания перекрытия, относительно долго не затухающие - результат - звук (гул) пола. Чтобы уменьшить этот гул, системе нужно уменьшить добротность, т.е. ввести в систему элементы, хорошо поглощающие колебания. Например, минвату - колеблющийся воздух хорошо трётся о большую поверхность волокон минваты и колебания быстро гасятся. НО! минвата хорошо работает только на высоких звуковых частотах, когда собственная частота колебаний волокон минваты меньше частоты колебаний воздуха в промежутках между волокнами. При низких частотах волокна минваты колеблются вместе с воздухом (длина волны до 16 м!) - воздух остается относительно ваты неподвижным - трения, а соответственно, поглощения энергии не происходит. Для гашения низкочастотных колебаний необходим более массивный сыпучий поглотитель, - например, песок, тогда колебания гасятся за счет трения сыпучести. Думаю, букав достаточно , благодарю всех, кто дочитал пост до конца

Ну это, конечно, просчитать довольно тяжело, проще провести экспермент, но я пока не вижу смысла его проводить - есть на что другое потратить время

Надрез должен быть на всю глубину коричневой коры до зеленого Добавлено через 10 минут Проблема в земле (у меня аналогичная ошибка была в прошлом году с теми же результатами) - корни задохнулись и погнили. Земля должна быть очень легкая, Ваш нейтральный грунт для рассады нужно смешать 50/50 с песком, т.е. на полведра грунта - полведра песка. И поливать после пересадки по чуть-чуть. Если не ошибаюсь - Александр POSITIFF даже рекомендует для точной дозировки делать обычным шприцом "инъекции" воды в область корня. У меня из-за тяжелого грунта и обильного полива в прошлом году загнулось 2/3 саженцев, причем с самыми лучшими корнями, и только когда на третью неделю дошло - остатки саженцев посадил в легкий грунт и более-менее вырастил их.

В физике есть такой раздел как "физика сыпучести", а в нем есть понятие "угол внутреннего трения (естественного откоса)". Там же, по ссылке, есть таблица таких углов - для сухого песка это 30-35 градусов. Т.е. для слоя песка толщиной 5 см, если образуется "дырочка" и песок начнет высыпаться, образуется пустота в виде перевернутого конуса с радиусом основания 5/tan(30)=8,7 см и высотой, естественно, 5 см. Объем конуса , т.е. высыпется максимум ~ 400 куб.см песка - далеко не весь . А с другой стороны - откуда дырка возьмется? Да и с низу пленки будет непосредственно настил чёрного пола, а чуть ниже - обшивка потолка. Добавлено через 8 минут Я края ("торцы") этого "межбрустного" пространства наглухо закрывать не буду - сделаю какой-то заворот из п/э, чтобы песок через край не просыпался - песок и утеплитель будут "дышать в ГБ-стену. Консервации пространства не будет Я, в общем-то, этого и хочу - где вспененный п/э сдавится, где не сдавится и этим нивелирует неровности балок.

Согласен - картинка - межэтажное перекрытие. А сам вопрос, конечно, ещё поизучаю, пока буду делать черновой пол - он-то нужен обязательно!

Не вижу логики - у дома одна "свадьба", у виноградника - другая Сажайте - не пожалеете - пока дом достроите и виноградник силу наберет, а не построите (тьфу-тьфу!) - хоть с ягодой будете. У меня жена уже второй год говорит: "Я за свою жизнь столько винограда не съела!"

По винограду - на фото, конечно, плохо видно, но белые точки по внутреннему краю коры очень похожи на зарождающиеся корни - если так - . Второе - не вижу на фото продольных надрезов коры. Вот на фото видно, как на таком надрезе зарождаются корешки: А без этих надрезов корешки могут появиться только на нижнем срезе Ну а на розах корешков не видно, а без них распустившиеся почки, увы, нежизнеспособны. Хотя, конечно, может быть, и появятся. Надеюсь - фото увидим

Спасибо за совет! у меня уже такой материал, даром мне доставшийся, заготовлен в достаточном количестве - обрезки войлока после изготовления полировальных кругов. Когда буду их укладывать - фотоотчёт будет. Добавлено через 4 минуты Согласен - перепутали - внизу, по моему разумению, должна быть пароизоляция, а вверху - гидроизоляция. Хотя, возможно, и правильно - я не знаю, в каком контексте эта картинка, т.к. в гугле я искал именно картинки.

Продолжаю отчет по своей рассаде. Если голландских баклажан Бибо у меня было всего 20 зёрнышек и сажал я их отдельно по одному в горшочек (все взошли ), то наших отечественных семян баклажан сорта Чёрный Красавец было больше, а в их всхожести я не совсем был уверен, то сажал их по 2-3 в горшочек. Вот почти все и повсходили: Выбрал по одному самому сильному, стальные выдернул. И обратил внимание, какие длинные у них повырастали корешки: А так как еще пишут, что баклажаны, в отличие от помидор, не очень любят пересадку/первалку, да и подсыпку тоже, то, наверное, я совершил ошибку, что изначально грунт в горшочки насыпал всего 1/3, а надо было бы 2/3, а то и 3/4 - и укоренились бы хорошо и не вытянулись бы так из глубины горшочка к свету, как получилось у меня. Но,думаю, ошибка не фатальная, пусть с задержкой, но природа возьмёт своё. В общем, деваться некуда, сделал подсыпку под семядоли: Полил. Буду наблюдать за их дальнейшем выживанием и развитием

Можно, я думаю, и так, но я, все таки, для себя остановился на варианте с двумя слоями изоляции - внизу под утеплителем и песком - пароизоляция, а над - гидроизоляция. Конкретной статью не приведу - давно это изучал, но вот первые попавшиеся картинки из Инета:

Ну какой же флуд - всё по теме !

Ну зачем? Я специально конструкцию перекрытия выбрал без лаг - когда брус уже и шаг его меньше, то настилать можно непоследственно на этот брус. А если брус прекрытия, например, 200х100 (у меня 180х50) и шаг 80 см, то обязательно нужно класть лаги, чтобы пол не прогибался.