nickvas

Уважаемый POSITIFF уже ответил. У себя заряжаюжий полив буду делать в последние выходные октября. Если к тому времени опадут листья - то одновременно буду делать и обрезку. Одно другому мешать не будет, т.к. полив через дренажную систему.

Ремонтанную малину я режу под самый уровень земли. Поздно осенью, но если не успел, то рано весной, до появления листьев. По обрезке яблони и груши.Здесь надо четко разделять: есть 1) обрезка - прореживание, 2) обрезка - омоложение, 3) обрезка на ветвление и 4) обрезка на плодоношение. 1-я заключается в том, что удаляют лишние веточки (как правило - молодые побеги) - растущие вовнутрь кроны или вверх, конкуренты (т.е. растущие под острым углом к другим таким же веточкам). Я прореживаю летом и осенью. 2-я проводится на старых деревьях - осенью срезают старые ветки на 2-х - 3-х летние ответвления или совсем, оставляя волчковые побеги из спящих почек. 3-я и 4-я проводятся весной. Это обрезка проводится на прошлогодних побегах и отличаются длиной срезаемой части и имеют разный результат: - при обрезке на ветвление срезают от 1/2 до 2/3 длины побега. В результате из оставшихся почек вырастают мощные побеги, из которых формируется крона. - при обрезке на плодоношение отрезают до 1/3 длины побега. В результате из нескольких оставшихся почек, в основном верхних, появляются новые побеги, а из остальных почек формируются в течение последующих 2х-3х лет формируются плодовые веточки - кольчатки. Если на яблоне и груше не делать эту обрезку на плодоношение, то с большой вероятностью заплодоносит только верхушечная почка, а остальные почки прекратят свое развитие, веточка оголится. На косточковых (абрикос, вишня, слива) первые два-три года после посадки делают обрезку на ветвление, чтобы сформировать крону, а обрезку на плодоношение не делают - в ней нет необходимости, плодовые почки формируются и без нее. Прореживание делают в любой сезон - от вырезания тонких побегов текущего года камедетечения не будет. Я об этом уже писал раньше, но, думаю, повторение не помешает

Все Вы правильно посадили. Когда деревья подрастут - их уже не раздвинуть Я свои первые деревья по неопытности посадил слишком близко - кое-где и 2 метра . Чувствую, придется прореживать.

Согласен, лучше обрезать весной. У нас на Центральном рынке по 20 грн за килограмм.

Вполне. Когда будете подрезать ветки, растущие вверх, обрезайте их на боковую ветку (чтобы получилось типа буквы Г). Добавлено через 52 минуты Как известно, лучшая реклама - это когда удовлетворенный клиент рассказывает об этом другому . В общем, обзавидовавшись белой завистью к комраду m2v, приобрел на ярмарке возле Дворца спорта абрикос Петропавловский от питомника Элит-Сад. Плоды должны быть вот такие: Посадил: Саженец - однолетка длиною около 2-х метров. Весной обрежу на 1 метр. А также купил у них яблоню японской селекции Бени Шогун Плоды должны быть такие: Посадил: Саженец - двухлетка. В питомнике ему оставили 3 растущие в разные стороны веточки. Обрежу их и центральный проводник весною. За сезон малина Глен Файн дала полтора десятка хороших побегов (я ее в прошлом году чуть не загубил - обрезал выше уровня земли и она, вместо того, чтобы дать побеги, заплодоносила единственной оставшейся почкой). Вот рассадил в рядок через 0,4 м половину этих побегов: И сразу срезал секатором листья: А весной обрежу их по уровню земли. И посеял на ~ 4 сотках огорода 2 килограмма семян горчицы: заделал граблями и полил. Погода стоит пока более-менее теплая, надеюсь, что прорастет и даст какую-то зеленую массу.

А Вы уже определились с типом шпалеры - одноплоскостная или двухплоскостная? А сколько кустов / рядов планируете сажать - сейчас и с перспективой?

Я брал самое минимальное из рекомендованного - 2 метра - с бОльшим расстоянием я бы просто не вписался в габариты участка. А расчет простой - плодовая стрелка на 8 почек с междуузлиями по 10-12 сантиметров (бывает и больше) - это ~ 1 метр, 1 метр направо, 1 метр налево = 2 метра. И то мне придется, чтобы вписаться, рукава "кренделем" изгибать, в форме перевернутой Омеги

Не, 0,1373 умножьте на калькуляторе 3,14*0,25*0,25*0,7 (объем цилиндра Пи на Эр квадрат и на Аш) а с учетом, что у меня ямки далеко не цилиндрические, а больше перевернутый усеченный конус, то 0,1 куба как раз и остается!

Полкуба это же 0,7 на 0,7 и глубиной в метр Я копал ямки в диаметре 0,5м и глубиной 0,7 = ~ 0,1 куба И, честно, мороженную кильку для удобрений не использовал, покупал на посадку 12-ти кустов винограда 2 25-ти килограммовых мешка перегноя.

Это не суеверие, это концентрированные органические удобрения

А если рядом нет пруда с карасиками - пойдет жменя свежемороженной кильки (вполне серьезно - есть такие рекомендации при посадке роз, и винограду, думаю, не повредит )

Прошу прощения, но где-то тут между этими процедурами пропущена обрезка ;) Интересно, Вы обрезаете до опрыскивания ЖК или после?

И не бойтесь совершить ошибки в этом деле - практически все они поправимые, да и, в общем-то, на своих ошибках не только дураки учатся, но и умные тоже (в процессе поумнения, конечно :D). Главное при всех манипуляциях с виноградом (да и с другими растениями тоже) - понимать, хотя бы и не полностью, зачем все это делается и какие ожидать результаты.

Черные точки - это, скорее всего, парша. Практически все старые сорта неустойчивы к парше. Вот у меня в этом году довольно сильно парша проявилась на сортах Слава Победителям и Ренет Семиренко, а на более новых сортах, устойчивых к парше, таких как Деличия, Голден Делишез, Глостер и т.п. - нет. Лечение парши - опрыскивают бордосской смесью, до 7 раз в сезон, начиная с ранневесеннего по нераскрытым почкам, потом до цветения, после цветения, после завязывания и по зреющим плодам раза три, крайний раз за неделю-две до сбора урожая. Обрызгивать до "синевы", чтобы листья и завязи были всплошную покрыты раствором. И так, как пишут, за два-три сезона можно вылечить паршу. Опрыскивание бордосской смесью это, так сказать, относительно "экологически чистый" метод. Пожеще - это каким-нибудь химическим средством против парши. Я лично собираюсь в следующем сезоне пролечить свои старые сорта бордосской смесью. А ничего не делать - все нормально. Действительно, и у меня тоже, когда опадает лист становятся видны свежие и нежные почки, которые, кажется, вот-вот раскроются, но на самом деле у этих нежных почек отличная морозостойкость, по весне они распустятся одни из первых! Добавлено через 7 минут Отличное описание, как по мне и добавить вроде нечего. Но хотел бы остановиться на одном нюансе и узнать Ваше мнение о нем - и в книжках пишут, да и продавцы саженцев рассказывают, что при осенней посадке саженцы надо располагать наклонно, под углом около 45 градусов так, чтобы пяточка была направлена на север, а верхушка, соответственно, на юг.

Спасибо! А то только в прошедшие выходные закончил обработку культиватором, а раньше сидераты сеять не было смысла - земля ну очень плотная была (за август-сентябрь был всего один дождь). Вы писали, что на сотку норма 250 г, значит мне нужно килограмма полтора. Куплю завтра, в воскресенье посею, с поливом.

Уважаемый POSITIFF, добрый день! Как Вы думаете - имеет ли смысл сейчас посеять горчицу на сидераты (по гизметео у нас еще как минимум месяц будут положительные температуры) или уже поздно?

Возможно в этом есть резон. Повторюсь - личного опыта осенней посадки винограда не имею. Просто сразу после посадки нужно срезать листья (не оборвать, а срезать секатором, оставляя небольшие черешки - тогда кора возле почек не повреждается). Это необходимо, чтобы меньше испарялась влага через листья. А для приживания корня будут использоваться накопленные в стволе и веточках питательные вещества - поэтому обрезать осенью саженцы не надо.

Совсем наоборот, сейчас самое время, сажать нельзя только в мерзлую землю, а до этого еще далеко. Виноград, правда, осенью я не сажал, но тоже можно, хотя при осенней посадке возни немного больше, т.к. его надо сразу и укрывать. В инете много инструкций об осенней посадке, например, вот эта пошаговое руководство

В прошедшие выходные досадили грядку клубники: И выполол сорняки под виноградником и обработал культиватором: Заморозков у нас пока не было (+3 ночью), лист пока держится, с обрезкой и укрытием спешить пока нет необходимости. Из неубранного осталась только грядка поздней капусты: Добавлено через 4 минуты Насколько я знаю - как только опадут листья - можно обрезать и укрывать, держать дальше смысла нет. А ночные заморозки, конечно, хорошо стимулируют опадание листьев.

Конечно, Вы же не планируете их сжигать, а значит - потенциально источник заразы останется. А подавит ли его Байкал? не знаю. Лучше перебдить. Почки, в зависимости от сорта винограда, выдерживают до -21...-23 мороза, -4 для них не страшны (если бы зимой температура гарантированно не опускалась ниже -15 - можно было бы и не укрывать). Я бы посоветовал Вам снять лозы со шпалеры и обрызгать железным купоросом вместе с листьями и землей - железный купорос "поможет" листьям быстрее опасть. Ну а после опадания - обрезка и укрытие.

Можно и так. Немножко съэкономится на железном купоросе (пакетик на 10 литров стоит 5 грн. - может, кому и большие деньги :D). Зато надо будет озаботиться, чтобы необработанные обрезки не были источником заразы, были как можно быстрее удалены с участка и, желательно, сожжены. К тому же необработанные обрезанные лозы не годятся на черенки (точнее - годятся, но их тогда надо обработать отдельно).

Marusya-Anna, добрый вечер! По первому кусту - отличный старт для 4-х веерного куста. Обрежете весной каждый побег на 3 почки над проволокой и подвяжете горизонтально - две лозы налево, две направо, примерно вот так: Второй и третий кустики (с одинокими тонкими лозами) весной обрежьте на 2 почки над землей, тогда за сезон вырастут как минимум два побега - один из нижней почки, второй из верхней. А следующей весной (2016 года) один из них, который будет потолще (и толще 7 мм), обрежете на рукав, а второй - снова на 2 почки над землей. Вот как на этой картинке (у меня есть кустик Кишмиша Лучистого, у которого был только один тонкий побег и я из него делаю таким же образом 4 рукава, по одному каждый год, а пока только первый весной будет): А если ни одна из двух лоз не будет толже 7 мм, то на 2 почки надо будет обрезать их обе. А на 4-м кусте оставьте три толстых лозы, самую толстую из оставшихся обрежьте на 2 почки над землей, остальные удалите.

Для опор я брал 12 метров уголка 50х5, который разрезал на 8 кусков по 1,5 метра. Ямы для бетонирования этих опор сверлил буром на глубину 75 см. В итоге над землей высота уголков получилась тоже 75 см. К этим уголкам я прикрутил бруски 50х50 длиной 2,25 м (резал пополам брус стандартной длины 4,5 м). В итоге высота шпалеры получилась ~ 2,4 м. К сожалению, не прижились Хочу попробовать в мае привить зеленые побеги на однолетки. Для этого оставил несколько побегов из поросли.

Дык это же только 1/7, а 6/7 будут там, где надо! Конечно, у меня есть книжка с подробными расчетами удобрений для разных типов грунта, но этими расчетами не пользуюсь, действую "по наитию" - покупаю весной килограмм 6 куриного помета, по паре кил нитроаммофоски, суперфосфата, кило селитры, все это смешиваю и посыпаю под деревьями по стакану после перекопки, заделываю сапой в грунт. Осенью немного посыпаю под деревьями калийной солью. Может это и не совсем правильно, но мой метровый чернозем все прощает и урожаи меня устраивают, особенно по вкусу плодов - что называется, "небо и земля" по сравнению с аналогичными сортами, купленными в магазине или оптовке.

То же самое наблюдал и у себя. Думаю - главное в первый год, чтобы саженей прижился, т.к. корень пересадкой сильно ослаблен, как говорится: "не до жиру, быть бы живу!". А на второй год весной удобрял нитроаммофоской (где-то полстакана на саженец), поливал и практически все деревца, в т.ч. и груши, давали хорошие побеги!