krava

в идеальных, условиях воздух наилучший утеплитель. Но к сожалению их обеспечить нельзя. По этому и используют утеплители. Например (ссылка устарела) и используют такие блоки для постройки пасивных домов. Правда к нам такие блоки пока не возят, ибо дорого В качестве наполнителя используют перлит и базальт. Цена блока около 4 евро П.С. Есть еще похожие блоки Юнипор На каком то росийском сайте я прочитал что в Германии блоки с утеплителем из перлита выпускается с 2001 года Добавлено через 44 минуты П.С.С. Фишка немного в другом, размер ячейки имеет значение. У немецких утепленных блоков они больше чем у обычного поротерма, поэтому сопротивление теплопередаче небольших воздушных прослоек фактически будет таким же, если заполнить эти ячейки перлитом. Т.е. теплопроводность воздушных прослоек до 1 см. размером фактически равна теплопроводности перлита. Минус обычной засыпки еще в том, что перлит отбирает влагу из раствора, что будет ослаблять саму кладку.

Есть идея утеплить поротерм изнутри керамзитной крошкой т.е. засыпать блоки при кладке. Подскажите плз стоит ли овчинка выделки? Сначала думал перлитом но меня отговорили т.к. у перлита водопоглощение выше и всю влагу он будет вытягивать на себя.

Я соо своими договорился тоже за 220. Сначала хотели 270, но я сказал что средняя цена 5-6 за блок, по этому больше 220 не дам .... покрутили носом и согласились

После долгих изысканий, приставаний к форумчанам по поводу материала для стен, психанул, и заказал 44й поротерм, 4300 штук. Так что если все будет окей, через недельку приступим к следующему этапу стройки. Ложить планирую на самодельный теплый раствор на основе перлита и домолита. Строители уже припарили, каждый день названивают, когда приступать. Боятся что передумаю, или денег оч. хочется? :D На этой неделе предстоит много работы. Нужно будет запустить скважину. Все необходимое я уже закупил. Осталось поехать и смонтировать. Так же нужно прокинуть канализационные трубы. Строители меня почему то подталкивают к заливке чернового пола, мол так будет лучше. Только не понятно одно, лучше для меня или для них. Наверное последнее. Еще нужно построить туалет и бытовку, но этим наверное займутся строители. А то на все меня физически не хватит. С местом под бытовку определился сразу, а вот туалет уже два раза переносил. первый раз вырыл яму на крыльце.... зарыл. Второй раз вроде все нормально, но потом подумал там септик ставить, а ковырятся в выгребной яме потом, думаю не лучший вариант. Разве что вырыть яму под септик глубиной 4 метра и там туалет поставить .... вот смеху то будет так что пока в раздумьях. Не легкое это дело туалеты строить .... другое дело дом.

Мне наконец то сняли опалубку так что лицезреть фундамент можно во всей его красе. Поставщики бетона не ... обманули, и привезли действительно высше марку, чем я заказывал М300-350. Так что теперь можно стоить пятиэтажку на садововом участке, така собы хатинка садівника :D Сосед все удивляется и говорит что такими темпами я скоро вылечу в трубу ..... поживем увидим. На выходных решил немного поработать во благо себя .... подвести электричество к своему дому т.к. столб со счетчиком пока находится у меня за забором в метрах 10-12 от дома и чтобы подключить переноску, нужно постоянно перелазить через 2х метровый бетонный забор. Для начала решил откопать гильзу, которая была заложена в фундаменте под электричество, но пол часа поиска, постукивание по фундаменту и танцы с бубнами не увенчались успехов Решено было делать подкоп под фундаментом. В итоге через три часа махания лопатой, и траншея глубиной 80-100 см. была вырыта. Вот где реальное занятие фитнесом. Заодно можно денег на спортзале сэкономить. Прокинул кабель ВВГ 5х16 мм в ПЭ трубе и подключил к счетчику. правда с сечением немного переборщил. В компании, в которой я его брал, 10ки не оказалось, да и цена на него была гуманной, 77 грн за метр. Еще сделал для себя приятное открытие, купил лопату американку, гибрид штыковой и совковой. Оч удобная в работе. Даже ребята, которые делали фундамент, они же копали яму под колодец это заценили. Хотя первоначально, когда закупал лопаты для копки фундамента, они говорили, что это полная лажа и пришлось покупать только штыковые и совковые лопаты :D

Подскажите плз. обязательно ли указывать строительную компанию с номером лицензии в повідомленні? Мне в ГАСКе говорят что обязательно, но в постанові 466 от 01.03.12 написано "в разі необхідності". Можно ли игнорировать это требование ГАСКа или лучше поискать компанию со строительной лицензей?

Понял. а смысл два ГА ставить? лучше тогда один на 150. Вы ж сами писали, чем проще система тем лучше ;) Я купил себе на 80 л. в приямок, думаю хватит его одного. Правда его диаметр 45 см. Так что прийдется все таки раскошелится на полторашные кольца.

Поки що немає в кого. Єдине що мені казали, що бажано під фінішну штукатурку кинути пінопласт, тому що на "голій" стіні вона може потріскатись. Але я думаю що додавання фібри вирішить цю проблему. Костянтин, яка ваша дума з цього приводу? Фасад все одно буде робитись в останню чергу. Якщо ціна буде захмарна, освою ще одну професію :D Я думаю що до цего часу я вже переселюсь в будинок. А на місці воно легше щось робити. Це не 80 км. кожен день пиляти через пів Києва, щоб проконтролювати роботу чи підвести матеріали.

Збираюсь, але тільки утеплення коштує вищезазначену сумму(150 грн.), а фінішне оздоблення короїд/клінкер/сайдінг і т.д., не входить в вартість утеплення. Правда вартість робіт по утепленому фасаду буде трохи дешевшою, тому що стіну з поротерму потрібно буде теж штукатурити перед оздобленням. З Костянтином трохи не коректно зрівнювати, тому що по перше він строїв і виконував усі роботи сам, а по друге у нього будівництво продовжується вже 4 роки. Не кожен готовий розтянути таке задоволення на чотири або більше років. Я теж планую вигнати стіни, накрити коробку і поштукатурити. А далі усе потихеньку своїми руками. Досвіду трохи є, правда в маштабах 2х кімнатної квартири. Просто хочу важку фізичну роботу віддати на сторону, тому що здоров`я можна сильно підірвати.

Подскажите плз, не маловато ли диаметр кольца в один метр для приямка скважины? тем более Вы сами не маленький ;) А то переплачивать в 2 конца за полторашки кольца и крышку как то не хочется.

по матеріалам питань немає, але робота буде коштувати 150-200 грн за квадрат. Ось і набігає кругленька сумма.

Я знаю, що на фірмовий клей потрібно витратити близько $2-2,5К на мій будинок, тому і планую робити клей своїми руками на основі перліту + добавки. Якщо будуватись с поротерму, то є сенс використовувати тільки 44й блок або товщий. Ви правильну ідею підкинули, про використання рядової цегли замість поротерму 38го під утеплення, тому що це дешевше і надійніше. Але я був непиємно здивований ціною утеплення (90-100 тис. грн). Як для мене, це вбиває ідею будуватися з повнотілої цегли.

Вы имеете ввиду обрезать до коробки? У нас как всегда все через *опу делается. Например, как подсоедининить насос потом к РД или БА? Резать кабель опять после коробки? Мне продавцы сказали, что вилку отрезать нельзя иначе потеряется гарантия. Как вариант, вставить кусок провода в РД и прицепить к нему розетку. В нее уже подключать насос. Но выглядеть это будет рагульно Как вся наша жизнь в этом совке.

И еще один вопрос. В насосе водолей конденсаторный блок находится сверху. На нем наклеен гарантийный стикер т.е. без разборки конденсаторной коробки провод никак не продеть в оголовок скважины. Все таки нужно вскрывать коробку, снимать провод а потом продевать его в оголовок или есть другие варианты? Раскажите кто как делал плз.

Я не в курсе сколько стоит построить квадратній метр стены из газоблока т.к. меня данный материал не интересует, потому что планирую строиться из керамики. по этому сделал сводный анализ по материалам, которые меня интересуют и по моей площади стен. Думал из кирпича дешевле строится, но в итоге оказалось что нет, плюс пирог стены сложнее. Штукатурка кирпича или керамоблока на сколько знаю легче и дешевле газоблока т.к. там стену смочил водой, и накидай раствор. На газоблок нужно еще сетку набивать. если Вам интересно почему у меня дешевле чем стена из газоблока, предоставьте плз расчеты по газоблоку .... с удовольствием добавлю в таблицу ;)

Я зробив порівняльний аналіз вартості коробки і в неме вийшло, що будинок з цегли і утеплення коштує дорожче ніж поротерм 44й. Гляньте будь ласка. Якщо це так, то немає сенсу будуватись з цегли. За виключенням, якщо утеплення робити своїми руками. Але на це не кожен здатен.

В своем анализе пытался посчитать во сколько выльется стоимость материалов на коробку без учета перемычек, армпоясов и перекрытий. Просто стена из керамики(кирпич/поротерм 44/леер 45(словакия)/кератерм 38) плюс утепление, где необходимо. Стоимость работ не учитывал, т.к. по кладке она +/- одинаковая, а для некоторых застройщиков она вообще равна нулю. Если есть ошибки, пишите, постараюсь исправить. Может кто то сделает тоже самое по газоблоку. С удовольствием добавлю. В итоге, по моему мнению победил Поротерм 44, т.к. его не нужно утеплять (меньше тратится времени, нервов на возведение коробки). По цене он сопоставим со стоимостью кирпича, утепленного пенопластом. В стоимости утепления я не просчитал стоимость раствора и прочих комплектующих. Так что конечная стоимость утепленной коробки будет тысяч на 10 выше. Блоки Леертерм стоят дешевле с доставкой, но я до конца не узнал, сопоставимы ли они по характеристикам с Поротермом 44 или нет. Да и не каждый будет тянуть с Закарпатья машину в центр или на юг. Но для западной Украины, это хорошая альтернатива Поротерму. Расчет стоимости материалов для коробки

Я поставил кран из тех соображений, если случится что либо с баком/грушей, нужно будет сливать всю систему. А так перекрыл кран и снял бак. Зачем второй обратный клапан, может быть кран вместо него? как сливать на зиму воду с вывода на улицу? Добавлено через 4 минуты Я тоже переспал с этой мыслю и так решил. В принципе полив включается в основном вечером/ночью когда расхода в доме нет. По этому 3 куба с 32й трубы должно хватить за глаза. Схема немного ущербная, сча перересую и опять выложу. По крану на ГА отписался выше. Какую трубу лучше взять, харьковскую или лучше итальянскую унидельта? мне последнюю советуют.

Ну спасибо .... успокоили. Тем более домик будет действительно в сельской месности т.к. на дом в Киеве не заработал :D Что нужно изменить в схеме, чтобы получилось не для "сельской местности"? На счет фильтра, хорошее замечание. Он будет, но после стройки. На этапе начала стройки я думаю его смысла ставить нет. Где его лучше поставить, перед 5тиходовым соединением или на входе в дом? А по поводу "электромагнитного контактора" проведите ликбез. Что за зверь и с чем его едят? Чесн говоря, Вы первый кто советует его ставить на насос.

Спасибо за ответ. Покритикуйте еще схему подключения насоса и оборудования. Датчик сухого хода пока не планирую т.к. стол воды в 7-8 метров будет достаточным. Может со временем.

Подскажите плз, можно ли использовать трубу диаметром 40 мм. для насоса Водолей БЦПЭ 05-50? Будет ли насос создавать достаточное давление в системе(порядка 3 атм). Обычно все ставят 32ю трубу. Я хотел бы поставить 40ю, чтоб в последствии использовать более мощный насос на 4 куба в час. Зеркало находится на глубине 10м. Насос будет опускаться на 17-18м. Глубина скважины 30м.

чому товщину стыни вибрали 1.5 цегли а не 1? я вважаю стiни в 25 см булоб досить дшя 2х поверхiв.

дякую. справа в тому, що я планую будуватися з 44го керамiчного блоку. ось I вагаюсь, будуватись без утеплення з 44го, чи з 38го, але утеплювати стiни 100мм базальтовоi вати. в планi долговiчностi, краще просто 44й. але боюсь що може бути прохолодно без утеплення. 44й з утепленням дорого виходить

підскажіть будь ласка, яка в Вас товщина зовнішньої цегляної кладки ї товщина пінопласту?

Вадим прав. Как по мне цены немного упали. Весной или осенью мне называли 260-280. Бурили около месяца назад Добавлено через 1 час 10 минут У меня фундамент 40 см , по этому он потянет 38й или толще керамоблок с утеплением, но без клинкера. При выборе блока исходил из того, что у меня в хруще толщина наружной стены 50см. кирпича положенного практически на песке. Летом в квартире прохладно. В прошлом году летом кондиционер не включали. В этом году пару раз и то, после 2х недельной жары. Правда окна выходят только на восток в чем есть несомненный плюс. Зимой фактически работает одна батарея в комнате на 8 секций т.к. очень жарко. Квартира 2х комнатная, 44 квадрата. С поротермом на теплом растворе должна быть ситуация еще лучше. По этому решил строится на 44м., чтобы избежать утепления. Ведь у него срок эксплуатации намного меньше керамоблока. И не хочется гемороиться с утеплитилем через 15-20 лет. Как говориться, копейка рубль бережет. Например 38й кератерм + Парок ФАС4 100мм будет дешевле чем поротерм 44, 106К против 121К т.е. $2К на карман. Но если можно не утеплять, лучше раскошелится на 44й блок, иначе смысла нет. На геометрию и швы толще чем у поротерма на 2-5мм мне нас**ть, это не мой гемор, а рабочих. Плюс 38й с утеплителем можно ложить на обычный раствор, что тоже экономия. Вот по этому и заморачиваюсь.