Maister

Три моменти: 1. Якщо в майбутніх планах утеплювати ззовні, то виймати цілою цеглину не технологічно. Легше коронкою на 30мм просверлювати отвори під задувку. 2. Справді верхній отвір необхідно закласти. У будь-якому разі, навіть якщо взагалі не будете утеплювати. Закривання уже додасть кілька градусів до внутрішньої температури. Заодно подивіться стуктуру перев'язки у стіновій кладці. Перемички між зовн. і внутр. частинами стіни утворюють містки холоду, знижуючи ефективність засипки у рази. 3. Піднімати листи шиферу то насправді нескладна процедура, правдв залежить від розміру листів, кута наклона ската криші, висоти будинку. Може не піднімати листи, а залізти зі сторони горища й закрити отвір листовим матеріалом на легкий бетон. Або кинути густу сітку й уже зверху замонолітити увесь простір аж під шифер легким бетоном чи глиняним розчином.

Абсолютно з Вами згоден. При плануванні систем обов'язково треба враховувати особливості планування, особливості споживання. У мене усі бойлери стоять під мийкою, навіть той, що на 50л. Саме той факт, що котел стоїть за 5м від точок водовідбору змусив мене переробити систему й додати електробойлер. До речі, є ще 1 вид системи, де ГК й бойлер підключені не паралельно (як у мене), а послідовно. Все, що я писав справедливо для невеликої сім'ї (до 4 осіб) й відповідно невеликого споживання у будинку з 2-3 точками відбору. Коли сім'я велика, або у вас є 2 активних санвузла, то обсяги бойлерів необхідно збільшувати. Є ще й 1 аспект роботи 2-контурного ГК. У разі одночасної роботи 2 точок водовідбору необхідна уже теплова потужність у 30 кВт. Бойлер у такому режимі поводиться адекватно - просто швидше спустошаться запаси накопиченої гарячої води без зниження температури, а от ГК буде давати заледве теплу воду. Особливо такий ефект проявляється у газових колонках, де стандартна теплова потужність 9, 12 кВт. Для ГК популярними є моделі 18, 20, 24 кВт. Усунути такий ефект дозволяє включення у ГВС накопичувального бойлера (з ТЕНом, або без ТЕН).

Навпаки - утеплення ззовні першочергове. Умовно кажучи ми на всю стіну одягаємо шубу, й стіна у найлютіші зимові морози почувається як у міжсезоння. З щілинами проблеми немає: в дрібних застряне, через більші -протече, Ви це помітите й щілину замазюкаєте.

Написано суперськи! Лайк. От би ще для порівняння варіантів додати колонку із відносною вартістю кожного варіанту, беручи за 100% скажімо п.1 ("строите сами, в прямом смысле")

ну суть питання у ТС саме у трубі.

ага, і про натрій-калієвий насос По системі - лийте дистильовану воду. Для м-п труб якість води взагалі не дуже критична. Питання не варте особливої дискусії.

Можу. Перша частина ("для комбінованої системи великий електробойлер не потрібний") - великі обсяги води нагріває 2-к ГК (необмежене джерело гарячої води), бойлер використовується лише короткочасно на невеликі обсяги (помити руки, овочі, і т.і.) і лише на 2 точки розбору води - рукомийник, кухонна мийка. Для кухні рекомендовані електробойлери обсягом 10-15л. Номінальна витрата змішувача береться у 6 л/хв. Тоді 15л гарячої види достатньо на 2-3 хв. береперервного потоку. Тобто достатньо для цих задач (помити руки й т.д.). ТЕН у 1,2-1,5 кВт повністю нагріває воду від 15 до 55 град за 30 хв. Тобто за робочий день у 8 год ми можемо 15 раз використати повний об'єм бойлера. Тому при періодичному споживанні малих обсягів гарячої води утримувати її великий резерв немає необхідності. Друга частина ("бойлер непрямого нагріву у роботі з ГК теж достатньо 50л") - БНН має вбудований давач температури і під'єднаний як споживач до ГК. Як тільки температура у БНН впаде нижче уставленої автоматика ГК запустить його на підігрів БНН. Інерційність спрацювання цієї системи невелика, на рівні 1-2 хв. Потужності ГК у 12-28 кВт достатньо щоби повністю покрити теплові витрати БНН й оперативно нагріти свіжу холодну воду. Висока теплова потужність ГК в рази швидше підігріє воду, ніж стандартний ТЕН у 2,5 кВт. При тепловій потужності у 12-15 кВт БНН може працювати у режимі проточного нагрівача, сходу нагріваючи проточну воду при протоку у 6 л/хв.

На Голосіївській 13в адекватні. Там і на розвал стенд є.

Ну, дивіться. 1. Я вважаю комфортнішою систему, яка видає теплу воду за мить після відкривання змішувача. От і вся задача, яку можна вирішити кількома варіантами. 2. Я в жодному разі не протиставляю двоконтурний ГК і бойлер. Я їх доповнюю, комбіную. ГК використовую там де потрібні великі обсяги води. А бойлер там, де потрібні невеликі обсяги, але часто. 3. Для кухонної мийки рекомендують бойлери 10-15 л. Я поставив на 15л. Поки цього достатньо. ТЕН у 1,2 кВт (є потужніші) підігріває 15л від 15 град. до 55 град. за 30 хв. У квартирі встановлений бойлер на 50л - вистачає на 1 раз прийняти душ, потреби кухні покриває із запасом. Для комбінованої системи великий електробойлер не потрібний, ну й бойлер непрямого нагріву у роботі з ГК теж достатньо 50л. Якщо повністю відмовитися від ГК, то так, справді необхідний бойлер у 200л. 4. Якщо дивитися на фінансові затрати, то двоконтурний ГК буде коштувати 20 тис, а двоконтурний + електробойлер на 15л - 22 тис.

Перліт. Це, якщо коротко. Якщо ширше, то за трудомісткістю усі засипні технології одного порядку. Відмінність у вартості матеріалу, екологічності, інших властивостей - теплові, механічні і т.д. Десь у паралельній вітці описувався процес засипки й його недоліки. Алгоритм вибору матеріалу й технології простий. 1-й крок: Зовнішнє утеплення, або міжстіновий простір. Зовнішнє - ефективне, трудо- та фінансово містке, потребує залучення фахівців, але відсутні обмеження у результатах. Міжстіновий - дешево, самостійно, але результати обмежені параметрами структури стіни.

1. А що тут рахувати, система вже перероблена: 2200 грн - бойлер, 200 грн - кабель, вилка/розетка, 2 шланги, фітінги. 2. Рециркуляція не потрібна, коли від бойлера до змішувача 25 см. 3. Комфорт - то така дуже суб'єктивна річ. Комусь комфортно в базовій автівці їздити, комусь для комфорту обов'яково треба додаткову шумоізоляцію, обігрів руля, сидінь й т.д. Мене, до прикладу, дуже бісила вище зазначена особливість роботи двоконтурного котла, і ціну у 2,4 кгрн не вважаю захмарною щоби зробити середовище ідеальнішим. У всякому разі своїх цінностей нікому не нав'язую, і тому підстав для розведення холівару немає

Задував будівельним пилососом і садовим пилососом десь на 2-3 кВт. Для тих задач тиску високого не треба, треба високий потік повітря, тому компресор не раціонально використовувати. Результат відчутний, суб'єктивно 10см крошки як 5 см ППС ззовні на фасад. З однієї сторони чуда очікувати не варто, з іншої сторони варіант доступний і за відношенням вартість(трудомісткість) / ефективність мабуть є топовим.

nosatiy, Buek, я від вас чуток на захід. По суті: для себе зваживши усі +/-, вирішив ТП не робити, будуть теплі стіни.

Я особисто задував пінопластову крошку у цегляну кладку. Отвори робив із зовнішнього фасадного боку стіни, тобто перпендикулярно. Задувається дуже ефективно, дує навіть вгору, так як на відео. Тому останні отвори робив уже на 15-20 см нижче карниза. Відстань між отворами десь 3 м, тобто на фасадну стіну 10м і 3 вікна робив всього 4 отвори. Найбільше матеріалу йде у перший отвір, найменше у останній.

Є ще 1 аспект. Щоб прийняти ванну, душ, тобто де потреба у гарячій воді на тривалий час, - це все працює нормально. А от просто помити руки, поголитися, почистити зуби чи сполоснути чашку - получається "не айс". Відстань від водороздачі до котла порядка 4 м, поки піде гаряча - треба спустити літр-два холодної. 5 сек модулюється полум'я, температура швидко зростає, потім 10-15 сек йде нормальна робота, а потім стоп, вимикаємо водорозбір, і вуаля, вода у трубах і теплообміннику охолоджується, тепло розсіюється надаремно. У котлі і трубах залишається обсяг води того ж порядку, скільки й використали. Відповідно ККД використання тепла падає десь до 50%, і про дешевизну газу поряд з е/енергією можна забути. Плюс зручності нуль - після відкриття крана тече холодна, потім тепла (поки труби, змішувач не прогріються), потім гаряча, й увесь час вентилями маслаєш, щоби підібрати комфортну Для себе ГВП розділив на 2 контури: №1 - ванна/душ від двоконтурного газового котла; №2 - рукомийник/кух.мийка від електробойлера на 15л, що встановлений під мийкою. ІМХО, файним може ще бути варіант системи: одноконтурний котел + бойлер непрямого нагріву. Однак, по фінансах може виявитись не дуже привабливим.

Будь яка штукатурка, що рекомендована виробником для зовнішніх (зовнішніх та внутрішніх робіт). Як правило вони на основі цементу

Добавлено через 32 секунды Я пакінул чат! Схемка лежить намальована на шматку паперу. Виставляти сюди не буду. Усім терпіння й тепла у хату.

Моя твоя нє панімай. Треба нормально сформулювати технічне завдання: маємо отаке, з такими параметрами, треба отримати осьдечки таке. Тоді буде більше ясності. А то тема називається "Авторегулятор давления", а говоримо про регулювання температури ІМХО, буде класична схема, нічого кривого. Єслі шо, я за пасивну систему, без сервоприводів, - простіше й дешевше. Але, не суть. Всяка робоча схема має право на життя.

Ну да, термостат. По суті усяка конструкція буде на основі термостата. Якщо трохи систематизувати усе написане, то ми створюємо систему автоматичного регулювання (САР) температури за відхиленням. Усяка така система у складі має давач, задавач, суматор, виконавчий механізм і регулюючий орган. За живленням бувають активні і пасивні. Активні вимагають стороннього живлення (електричного, пневматичного, гідравлічного). Пасивні не потребують стороннього живлення. Як? Немає підводу холодної води? Тоді треба її отримати, наприклад пропустити частину води від труби ГВП через масивний холодильник Фізичний зміст процесу регулювання один - змішування в певній пропорції холодної і гарячої, це якщо витрата води на виході повинна бути постійною. Якщо значення витрати води регульованого потоку не є критичним параметром, то можна погратися ще із потоками. Кароч, при використанні двоходового регулюючого клапана принципи регулювання можуть бути такими: А) потік холодної води із труби ХВП постійний, підмішуємо пропорційно гарячу із труби ГВП, Б) потік гарячої води із труби ГВП постійний, підмішуємо пропорційно холодну із труби ХВП. Триходовий клапан об'єднує ці два підходи і є більш ефективним, точнішим та має кращий відгук.

каламбур дозволяє двозначне трактування. Очевидно що, температура змішаного потоку завжди буде обмежена знизу температурою ХВП і зверху відповідно температурою ГВП. Але, якщо мова йде про регулювання процесу змішування, а не магію ТН, то це воно.

Тоді й мені скиньте розрахунки-пропозиції. Задача така ж: зовнішнє утеплення фасаду з силікатної цегли під розшивку 220 кв.м.

Та ні. То мова про будинок кінця 70-х. Усі стіни повністю із червоної керамічної цегли. Внутрішня частина у повну цеглу, потім повітряний прошарок з перев'язкою у півцегли, й фасадна частина стіни у півцегли. Ну й зовнішній шар - декоративна вапняно-цементна штукатурка типу "шуба". Класика останньої чверті 20-го століття.

Для даного випадку, ІМХО, оптимальним буде триходовий змішувальний клапан з термостатом, або триходовий змішувальний клапан + термоголовка з виносним датчиком (колбою)

Саме так! Колись так будували. Й тому розрахункова ефективність утеплювача отримується удвічі нижча.

Єсть такий девайс, називають RTL-клапан із колбою