Nathaus

Во второй день строители обустраивались, сколотили туалет, кровати, провели электричество от соседа. Длинна кабельной трассы 100м, подвесили на деревянных столбиках. Кабель взял по совету neoteh СИП 2*16, который скзал что в нем заявленных 16 квадратов нету, есть чуть больше двенадцати, но и цена соответствующая – 8.5 грн/м, и что под мои задачи – свет для бытовых нужд строителей и для подключения сверки на 30А его точно хватит. Сейчас пользуются холодильником и сваркой – требуемый ток линия выдает, все нормально. Еще сделали разметку на участке по нивелиру. Весь вечер провел в поисках экскаватора для рытья котлована на следующий день. Все как сговорились – заняты на ближайшие 3-4 дня, наконец вышел на некоего Василия, у которого «Атлас», договорились копать по 30 грн./куб и он был доступен на следующий день.

В первый день приехала моя бригада которая будет делать коробку, и началась работа: - привезли 3 машины щебня на подсыпку по участку, чтобы тяжелая техника не грузла. Щебень разровняли экскаватором. Привезли еще машину песка и мелкого щебня для строй.нужд. Щебень 20-40 по 160грн/т, 5-20 по 190 грн/т., возили МАЗ-ом по 300 грн за машину. - Привезли 1,5 куба дерева по 1600 грн/куб - арматуру 1,5 т. – Ф12 по 11,550 грн/т., и Ф10 по 11,650 грн/т, везли откуда-то с базы с Вишневого, у них оказалась самая низкая цена среди известных мне. - привезли и установили бытовку для строителей. Тогда они совсем поверили что не придется им ночевать в машинах Бытовку взял новую 6*2.5, делают в Плесецком (~10 км.от Василькова) - на деревянном каркасе из бруса 10*10, сделана добротно, по стенам деревянные доски, утеплена 5 см стекловаты, наружная дверь металлическая, проведена проводка, розетки, освещение. Внутренняя отделка стен OSB, снаружи обшита проф.листом. Сделали за 4 дня после аванса.

Вітаю! В старій частині Глевахи біля озера - вглиб по вул. Комсомольській, недалеко є кафе "У кума". А Ви де побудувались ? А то хитрий план :D Двері розташовані ПІД сходами на другий поверх - перший марш піднімається на 1500мм - 10 під`йомів по 15 см, а якшо придивитесь то на плані видно під другим маршем на другий поверх зображені 3 сходинки вниз - там прохід на терассу, кожна з яких по 165 мм=495 мм. В сумі виходить 1945 мм.

Дом ориентирован строго по сторонам света, т.е. на планах верх – север, низ – юг. Основные жилие комнаты выходят на южную сторону, за счет этого будет хорошая инсоляция помещений. Поскольку с южной стороны в 6 метрах будет забор, а с северной стороны основная часть участка и хороший вид, то террасу решено было разместить в северо-западной части дома. После 13-14 часов на часть террасы уже будет светить солнце, и потом до самого заката. Кстати, когда разрабатывалась конструктивная часть, то планировка первого этажа была другой – под 1-м маршем лестницы на 2-й этаж была лестница в подвал, и там располагалась котельная. Соответственно на северном фасаде дома располагалась только терраса. Как оказалось при проектировании подвал это не совсем «бесплатная» площадь т.к. она под домом, а помещение с рядом нюансов, как то: - нужно делать приямок для окна (даже у меня, хотя дом на склоне) - нужно чем-то очень качественно его гидроизолировать, или заливать стены подвала из монолита. Оба мероприятия недешевые - очень желательно сделать сифон для аварийной канализации Когда уже дело дошло до проектирования дренажа и отвода грунтовых вод от подошвы фундамента подвала, а также вывода от аварийной канализации оказалось, что запаса по высоте чтобы сделать самотечную систему практически нету. И низ фундамента подвала практически на одном уровне с уровнем грунтовых вод. Т.е. нужно делать приямок и повышающий насос. Это стало для меня «последней каплей» - за вечер перерисовал и вынес котельную на первый этаж рядом с кабинетом и террасой. Сразу как-то полегчало на душе Вид с северной стороны до и после:

Татьяна, так уж существенно? Мне из навесного надо шкафчики на кухне, книжные полки в кабинете и крепление спорткомплекса в детской.

По разному - часто сначала они идут на столешницу для разделки, выкладывания или нарезки (того, что мыть не нужно). что надо мыть - да пойдет по мартшуту мойка->столешница ->плита, но т.к. от холодильника до мойки ~2.6 м, то с этим неудобств быть не должно. У нас сейчас такое же примерно расстояние между холодильником и мойкой - все хорошо. Добавлено через 1 минуту Котел сначала хотел брать твердотопливный, месяца 2 потратил на изучение связанных с ними нюансов, как сделать так чтобы подбрасывать 1 раз в день-два и чистить редко. И чтобы КПД высокий. А потом посчитал насколько реально будет экономия на дровах в год по сравнению с газовым котлом, и получился общий балланс не в пользу твердотопа. Нет, конечно же дровами топить дешевле – у меня выходило порядка 4.7 тыс грн в сезон, но если учесть более дорогую обвязку ТТ котла (+130-150к.грн вместе с дымоходом), плюс ТА к нему еще на 20-25 к.грн, так это уже срок окупаемости 32-37 лет. Не сходится бизнес-кейс для теплого дома! И это при том, что нужно дрова привезти, сложить, загрузить, золу выгрести, раз в неделю его почистить, плюс еще раза 2 в сезон почистить дымоход. Нет уж, в жизни есть более полезные занятия чем работа кочегаром. А если учитывать что можно еще догревать от электрокотла или простого электротена ночью по дешевому тарифу, то срок окупаемости ТТ котла уходит в 40+ лет. Также поскольку будет еще камин, который не только для удовольствия зимними вечерами а еще и полноценно греть может, то при необходимости вложиться в «тариф» можно и его потопить через день-два. Потому будет скорее всего конденсационник вроде Baxi Luna Platinum, с погодозависимой автоматикой. А если бы брал ТТ, то взял бы шахтник СДК + ТА на 1м3.

В планировках старались исходить из удобства для жизни и практичности: – отдельная гардеробная на первом этаже (не будет шкафов-купе в комнатах!) - кабинет закрывающийся изнутри, чтобы папа мог поработать спокойно )) - гостевая - Лестница без забежных ступеней, и минимум коридоров - кухня отдельно от гостинной - а еще камин в правом нижнем углу гостинной Материалы дома и инженерные системы: • Ленточный фундамент • Стены из газоблока 400 мм – D400 на первом этаже и D300 на втором. D400 на первом этаже взял для перестраховки по прочности • Внутренние стены – из модульного пустотелого кирпича 2НФ М150 - хочу чтобы можно было без проблем навешивать на них всякие шкафчики, крепить спорткомплекс и т.д. не боясь вырываиня анкера из ГБ. Шумопоглощение у кирпичной стены тоже выше, модульный кирпич быстрее укладывается, более ровная стена по-идее должна выйти. • Перекрытия первого этажа – плиты, второго – деревянные балки. Полный второй этаж – мы любим чтобы были полноценные комнаты, без скосов, экономия материала при устройстве мансанды небольшая, а вот проблем с ней может быть много если даже чуть-чуть строители накосячат. + с чердаком место для всяких редко используемых вещей появляется • Утепление перекрытия второго этажа – 25 см ваты, на крышу керамическую черепицу Roben • Отопление – газовый конденсационный котел. Расчет показывает что средние теплопотери помещения за отопительный сезон 4,6 кВт, а в самую холодную пятидневку – 8,5 кВт. Потому планирую брать котел на 12 кВт, с учетом того, что он еще и воду будет греть. • Камин будет как резервный сточник отопления – воздуховоды разведу в гостинную, кухню, спальню и детскую. Первый этаж – только теплый пол, на второй пока думаю сделать ТП в ванной, а в остальных помещениях радиаторы • Вентканалы и дымоходы – из керамзитобетонных блоков (см.рисунок) • Камин Kratki - с герметичной топкой, без шибера, забор воздуха будет снаружи (имел возможность жить в доме с открытым камином – полный ахтунг по удобству/безопасности, да и просто возможности им пользоваться). Теперь – только закрытая герметичная топка. • Вентиляция – на базе приточно-вытяжной установки с рекуператором Вентс ВУЭ2 150 П ЕС КОМФО, до 150м3/час. Заявляемая эффективность рекуперации до 87% • Да, чуть не забыл - почти на всех окнах будут внешние роллеты (защита и теплоизоляция) по схеме со встроенным коробом над оконным проемом, потому перемычки сразу будут отливаться Г-образной формы, чтобы ролета поместилась

На этапе составления эскиза проекта (до начала работ над АР/КР) заказал индивидуальную консультацию у спеца по Васту (это типа Феншуй только с индийскими корнями). Я когда-то пробовал освоить Феншуй, но система Васту (лично для меня) показалась более логичной. Так что основные принципы в расположении комнат, окон, проемов и их пропорциям, сделаны по Васту. Хотя есть и отступления, я надеюсь что они не критичные. Сравнивая мои эскизы до и после полученных рекомендаций вижу что с их учетом вышло намного более удобно/юзабельно. Хотя конечно не только в удобстве дело – Васту как и Феншуй оперирует такими понятиями как «благоприятное расположение», «потоки ци» и т.д. которые в теории никак не проверишь и остается только принимать их на веру как есть. Еще он дал много дельных советов начиная от расположения дома и входов на участок, зонирования участка, местам и видам насаждений, и до рекомендуемой цветовой гамме по помещениям. Обошлось это в 1.8К грн и эти первые расходы считаю очень удачной инвестицией - если выбирать снова, то однозначно бы привлекал такого спеца. 01- Тамбур 02- Коридор 03- Кухня+Ідальня 04 - Кабінет 05- Вітальня 06- Сан/Вузол 07- Парна 08- Гардеробна 09- Топочна 10- Тамбур топочної 11- Тераса 12- Кімната для занять спортом 13/14 - Дитяча №2 и Дитяча №1- по факту 2 детские будут объединены в одну большую детскую 15- Спальня 16- Сан/Вузол 17- Гостьова кімната Итоговые планировки помещений:

Настало время и нам начинать стройку. Буду описывать этапы, сроки, критерии выбора решений и ценовую составляющую вопроса. Итак, имеется участок площадью ~15 сот в пгт.Глеваха Киевской области. Рядом лес, озеро, 14 км до Киева, рельеф - ложбина, на одном из склонов которой располагается участок. Перепад по высоте около 3м на 50 м длинны. УГВ в нижней точке участка осенью был всего 1,5м. Газ вдоль улицы, со светом нужно будет тчо-то придумывать. Решение о постройке дома было принято в начале осени 2015, с того времени стал почитывать форум и журналы оп стройке. Много помог top-journals.com. Когда дошло до выбора проекта, то alas! ни один из сотен типовых проектов не подошел под желаемый набор помещений, привязку к участку и сторонам света. Решено было заказать разработку индивидуального проекта. Мы хотим иметь дом с отдельным кабинетом, парилкой, гардеробной и комнатой для занятий спортом, и уютной терассой. Пришлось нарисовать много много эскизов, чтобы это все гармонично совместить и при этом уложиться в бюджет площади 160-170 м2. 4 месяца и имеем результат в виде проекта с архитектурной и конструктивной частью. Планируемый вид снаружи:

Ок, осталось выяснить : 1) СИП пригоден для прокладки под землей? 2) Исходя из задачи, что лучше взять ВВП 3*6 или СИП 2*16 ? А ВВГ 3*6 раза в 3 будет дороже, однако.

Чего, глупость написал? Разве нельзя разрезав его надвое прокинуть 2 линии параллельно?

Спасибо. Я до этого смотрел в сторону чего-то медного, вроде ВВГ, с целью использовать его сейчас для времянки, а когда будет постоянное подключение, то бросить часть кабеля от столба к счетчику под землей, а остаток использовать для внутридомовой проводки. А этот СИП пригоден для прокладки под землей? Это растояние от розетки в щитке соседа (в нем 16А автоматы) на время стройки. Когда будет постоянное подключение то расстояние от ближ столба до дома порядка 20 м. Со временем возможно и захочется увеличить до 5-6 кВт не более. С учетом вышесказанного, вопрос - что тогда лучше взять ВВП 3*6 или СИП 2*16 ? (если СИП, то я так понимаю сложив его вдвое можно будет получить 4*16, но его дома не будешь использовать. Хотя... и ВВГ тоже можно сложить и получить 6*6). А ВВГ 3*6 раза в 3 будет дороже, однако.

Доброго времени суток! Подскажите, кабель какого сечения нужно выбрать при длинне трассы 100м, для: - на сейчас - подключения сварочного аппарата, например: - потом (после стройки) чтобы запитать 4кВт бытовых потребителей Питание однофазное 230В, прокладка по воздуху. В разных калькуляторах получаются разные значения, только запутался.

Выбор сделан в пользу новой бытовки. Всем спасибо за предложения.

Нужна бытовка / вагончик для строителей новая или б.у. На металлическом каркасе, с размерами не менее 6*2.5 м.

Здравствуйте. подскажите, если я уже получил Стройпаспорт, и хочу начинать стройку и подготовку подъездной дороги и т.д. то мне нужно подавать оба Повідомлення - про початок підготовчих робіт и Про початок будівельних робіт ? Или одного Повідомлення про початок будівельних робіт будет достаточно ?

Вопрос - если в пироге утепления чердачного перекрытия снизу будет паробарьер, потом 10-15 см перлита, и потом еще 10 см ваты и достка 2,5 см, то в таком случае будут создаваться условия для накопления влаги в перлите ? Или его влажность тогда стоит ожидать на достаточно низком уровне - что паробарьер где-то пропустил - то перлит сначала впитает ее а потом отдаст дальше (выше)?

Ну если ЭППС в самом низу, то там эл.проводка, которая над ГК потолком. Почитал еще про перлит, и вопрос - если он такой дешевый, то почему его не так активно применяют для утепления чердачного перекрытия? Казалось бы - насыпал сколько его нужно 20-30 см, доски сверху прибил и все. Т.к. он сыпучий, то нет проблем со щелями, и влаги тоже не боится. (значит ли это то что под него и паробарьер не нужен?)

Какую вату считаем качественной ? (для горизонтального перекрытия) Если ЭППС снизу ваты, то тогда он потенциально опасен с т.зрения пожароопасности. А в чем может быть проблемы если ЭППС между слоями ваты ? Ведь снизу влагу (по идее) паробарьер должен отсечь. Еще мысло пришла - чтобы с ЭППС не связываться, может насыпать 5-10 см. перлита поверх паробарьера, а потом уже ваты 50 (100)+50? Перлит он не горючий, и прослужит 100+лет, по цене сравним с ЭППС. ---------- Уточнение - перлит намного (раза в 4) дешевле ЭППС - около 550 грн./куб перлита, при заявляемой теплопроводности 0.05. Т.е. финансово он очень даже интересен...

Подавал в Василькове, и да, очепятка вышла - получил стройпаспорт, а не техпаспорт как в сообщении.

С каким шагом сверлили отверстия и гвозди какого размера использовали? Забивали гвозди потом прямо перпендикулярно к накладке или как-попало (т.е. под разными углами) ?

Приветствую всех. Планирую поставить себе воздушную каминную топку и от кожуха в который будет зашита топка, развести вентканалы по комнатам. Дымоход из нержи. Хочу увеличить теплоемкость системы. Читал в какой-то из веток что есть спец.кольца которые надеваются на дымоход. ВОПРОС, можно ли обложить топку снаружи (задняя, верхняя и две боковых грани) огнеупорным полнотелым кирпичом, скажем в 4-5 рядов? Т.е. чтобы эта конструкция медленно разогревалась от непосредственного контакта с топкой, и потом медленно отдавала тепло. Не будет ли каких-то негативных эффектов от такого решения? Если где-то уже обсуждалось, ткните в тему носом пож-та.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста контакты крановщиков, у кого есть. Нужно смонтировать ФБС и плиты в Глевахе (не на массиве, а в сельской части). Буду оч. признателен.

Приветствую всех. Нужно определиться с пирогом для утепления перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком. Сейчас заложено так (снизу-вверх) Дошка 25 -> Пароізоляція-> Балка 200х50 + Мін вата 200 -> Лаги 50х50 -> Дошка 25. В других ветках пишут что 20 см мин.ваты недостаточно для нормального утепления. Вопрос: можно ли совместить минвату и ЭППС, и как это сделать правильно, чтобы с конденсатом не иметь проблем, и с т.зрения пожарной безопасности это решение было безопасным ? Как насчет таких вариантов: 1) Дошка 25 -> Пароізоляція-> Балка 200х50 + Мін вата 150 потом ЭППС 50 -> Лаги 50х50 + мін вата 50 -> Дошка 25 2) Дошка 25 -> Пароізоляція-> Балка 200х50 + Мін вата 200 -> Лаги 50х50 + ЭППС 50 -> Гидробарьер -> Полусухая стяжка 30-40 ? В обоих из них горючий ЭППС отделен с двух сторон или НГ минватой или минватой и стяжкой.

Nebesa, а что это за накладки ? Можете выложить фото / чертежик / из чего ? И почему Вы решили не довериться МЗП, это ж вроде как сертифицированный тип крепления?