Академик

Если позволите, я выражу своё мнение не по ценам, а по некоторым компонентам. Я их оставил в Вашем посте выше. 1. Меня сильно напряг термин "сосна вяленая с обработкой". Как руководитель предприятия который производил ранее и отправлял на экспорт такую же продукцию, сильно боюсь как бы под термином "вяленая сосна" не подсунули банальный сухостой, когда он ещё не рассыпается в труху, а именно "вялится", или "парится", ещё в лесу, до рубки. В таком случае под "обработкой" может вполне скрываться - обработка от шашеля. Как распознать? Очень просто: в брусе на длине 3 метра, если увидите следы от шашеля, которые будут в сухостое, или следы синевы - сразу говорите такому брусу "до свиданья". Так же не лишним будет в тех местах, где дерево будет иметь или почти белый цвет, или самый тёмный - просто подавить пальцем. Если под давлением пальца почувствуете что дерево вминается - брусу сразу "до свиданья". 2. ХВС от Реммерс - не применяйте по сосне, он для сосны мягкий, а сосна сама по себе - мягкая, по этому получите через какое то время на полу кучу глубоких вмятин от всего что будет в комнате: ножек мебели, каблуков, стремянок и т.д. Кроме цены у этого лака больше нет "достоинств" в принципе. Добавлено через 7 минут Фантастика! И кто то на это ведётся?! Мне бы так устроиться, что б выдавать свою доску с сучком за высший сорт... А на счёт - не требует шлифовки: это говорил дилетантище. Поясню. Любая массивная доска или доска пола производится на конечной стадии фрезами, т.е. методом строгания. Строгание - закрывает поры полностью. А для того что бы нанести лак, масло и особенно ТОНИРОВКУ - необходимо открыть поры. О необходимости шлифовки доски перед нанесением лака или масла можете прочитать на любой банке с лаком или маслом. Если же попытаться наносить на доску тон, то он как нанесётся, так и снимется почти в ноль со строганой поверхности. Такая же фигня если нужно затонировать плинтус из любой породы: пока не зашкуришь поверхность - хрен нанесёшь тонировку. А если и нанесёшь, то после высыхания проводишь тряпкой и 90% тона просто остаётся на тряпке.

Николай. Я построил склад из газоблока Д300 в позапрошлом году. Когда покупал - то газоблок 300 плотности от Аэрок значился новинкой , по этому я и логично предположил что 7-8 лет назад его в принципе быть не могло. Но, мне этого газоблока не хватило и часть фронтонов пришлось докладывать газоблоком плотности Д500. Так я могу констатировать что это в принципе разные материалы! Блок плотностью Д300 можно проколупать пальцем, а блок Д500 - хрен проколупаешь. В блок Д300 - бесполезно вставлять дюбель (если его длина не 200 мм) - как всовывается, так и легко высовывается практически без усилий. По этому какой плотности блок - имеет важнейшее значение для прочности приклейки деформирующихся от влажности материалов. Каким при этом будет клей - не имеет вообще ни какого значения, с блока Д300 всё отколется с верхним слоем самого блока. Приклеить что либо к блоку Д300 можно только предварительно нанеся на него ПУ или ЭПО грунт, а потом приклеив соответствующими клеями по составу (ни каких "гвозди" или "липучки" на воде - не помогут). За Д400 и Д500 - говорить ничего не буду - я на них ничего не клеил. Добавлено через 15 минут Тогда Вам точно не Д300 попадался. В Д300 бесполезно вбивать и шпильку, и саморез. Площади при этом - не имеют значения. Если есть сомнения - у меня остатки блоков Д300 есть, если что то сможете на них приклеить без предварительного укрепления блоков - будете Газобетонным Богом!

Эта простая истина - понятна любому грамотному инженеру , а для дураков это недоступное знание...

7-8 лет назад газоблоков 300 плотности ещё не было. Может Ваш опыт приклейки ламината на водный клей (что само по себе - нонсенс) касается газоблока 500 плотности?

Как вы считаете, за 4 года обучения в техникуме радиэлектроники и 5 лет обучения на радиотехническом факультете КПИ сколько раз студенту приходится делать лабораторных работ по измерению уровня громкости? Учат ли студентов распространению звука в разных средах? Как вы считаете, сколько десятков раз это действо происходит? Ответ прост - меня этому учили, и судя по моим дипломам - учили на отлично. А вот вы о этих процессах - не имеете ни малейшего понятия, но ... - пытаетесь меня учить как нужно делать правильно... не знаю с какого момента начинать смеяться. ... даже не начинайте спорить... Добавлено через 3 минуты Пропеллер... я думал ты в шахматы плохо играешь..., а ты совсем не умеешь... написанную вами глупость даже комментировать стыдно. Добавлено через 7 минут Рекомендует для чего?... Есть ли хоть одна инструкция по укладке ламината, где его производитель рекомендует укладывать плёнку на влажное основание?... Когда найдёте правильный ответ - порассуждайте в свойственной вам манере по поводу того зачем укладывать плёнку на сухое основание? Тогда до вас должно дойти... Добавлено через 3 минуты И что?... если плёнку на стены вывести (что и без того нужно делать), то в стяжке влага исчезнет? Добавлено через 13 минут Смешно Пропеллер, честно говоря я не знаю как производится геотекстиль, может и на ткацких станках, но в описании к моей подложке прямо написано что это НЕТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ! Глаза иногда умывайте, что б лучше видеть. Ну и продолжите "логическую" цепочку своих рассуждений. Далее полученные 96 грн я легко умножаю ещё на 3 и продаю то же самое как немецкую подложку Multimoll-Vlise за 8,75 Евро/м2, и доказательство у вас будет железобетонное - у неё тоже ширина и толщина те же, и продаю тоже - я. Добавлено через 26 минут Николай, не удивляйтесь. Пропеллер - человек - провокатор. Вы всё правильно и читаете и советуете и понимаете. Гидроизоляция под ламинат рекомендуется производителями ламината не для защиты ламината (на что вас склоняет Пропеллер), а для того - для чего и должна применяться гидроизоляция - для защиты СТЯЖКИ от затопления, т.е. от воды сверху. Ламинат при этом вы уже не спасёте. Об этом написано в нормах СНиП, и в нормах ЕС, касательно помещений где возможны протечки, а в современном доме это - везде. А вас - провоцируют на неверные ответы. Вы же видите, абсолютно во всех темах - Пропеллер ничего от себя не предлагает, а пытается выставить вас - дураком, и для этого - лжет. Я с сей минуты решил не поднимать популярность этого лжеца - своими ответами. Для лжеца будет лучшим наказанием - вообще его не видеть, не отвечать на его лживые обвинения и не комментировать его "умозаключения". Я начну поступать именно так. Для меня запчасть от вентилятора более не существует.

Господа, газоблоки разные бывают! И именно - разной плотности. Да и штукатурки тоже могут быть разной прочности. По этому когда пишете рецепт - указывайте плиз плотность газоблока и прочность на сжатие штукатурки. Я утверждаю что если оштукатурить газоблок 300 плотности (конкретно - Аэрок) штукатуркой с содержанием гипса и приклеить к нему ламинат - поотрывается всё нахрен, а именно - штукатурка отойдёт от газоблока или расслоится. Я клею ламельный паркет на стены из газоблока (и на оштукатуренные стены): - ПУ 2к грунт (а не какой то другой); - в грунт вкатывается стеклосетка ; - на стеклосетку ПУ 1К клеями или МС-полимерами клейте узкий паркет или любой ламинат.

Т.е. для Propeller, когда по сути ответить нечего - "циклёвка" паркета и замена линолеума на микроцемент - становится одним и тем же... Фантастика! Осталось только написать о том что мебель у всех одинаковая, вынести и демонтировать, а потом обратно установить стоит 10 грн/м2 - и можно обхохотаться.

Читайте инструкцию своими глазами, а не комментариями невежд. В инструкции два отдельных предложения, каждое из которых имеет свой законченный смысл. тріщини, міжпанельні шви, дефекти глибиною більше 2 мм відремонтувати з допомогою суміші Siltek F-35 та витримати не менше 24 годин. - это законченное предложение, в котором сказано то, что сказано! И не больше! А следующее предложение : Для покращення контакту з поверхнею рекомендується додавання композиції Siltek Arm-mix Е-120 замість води (90 мл Siltek Arm-mix E-120 на 1 кг Siltek F-35) - ни как не связано с ремонтом трещин (!!!), т.к. это же предложение вы можете найти во всех остальных смесях от Силтек, вообще для ремонта не предназначенных во всех стяжках, нивелирках и даже смесях для теплоизоляции (!) где трещины - до лампочки. По этому - не читайте бредни от идиотов, а руководствуйтесь прямо - как написано в инструкции (не одной Ф-35, а абсолютно всех!). Если ещё осталась хоть капля сомнений - просто прочтите инструкцию к самой смеси Е-120, цитата: Застосування: для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості розчинів. Додається в сухі будівельні суміші (клейові, штукатурні, мурувальні, стяжки і т.ін.) при влаштуванні, ремонті та опорядженні поверхонь, всередині та зовні будівель. Рекомендується додавати композицію у сухі будівельні суміші для термінового закінчення робіт при зниженні температури. Вы где нибудь о ремонте трещин что то видите?... Я - нет. Добавляется не тлько в Ф-35 - а практически во все смеси и ни в одну - для ремонта трещин, а именно для для підвищення міцності, еластичності, адгезії, водостійкості та тріщиностійкості розчинів Кстати... с удивлением увидел в инструкции к Ф-35 последствия нашего обсуждения и громадных проблем с Ф-35. В инструкции появилось вдруг то, чего раньше в ней не было, а именно: - у приміщеннях площею більше 20 м², а також у вузьких та довгих приміщеннях, улаштувати деформаційні шви відповідно до нормативної документації; - для зниження ризику появи тріщин в місцях з мінімальною товщиною рекомендується на поверхню укласти металеву сітку з розміром чарунок 50х50 мм; Вот этих пунктов ещё несколько месяцев назад не было в этой инструкции! И нормативы ДБН они вдруг "вспомнили" что нужно соблюдать, и сетку вдруг решили добавить в и без того прочнейшую смесь... А это значит что нарекания на появление трещин в Ф-35 не только у вас или на этой ветке, а это - массовое явление!

Николай, это не совсем так. Люди, которые не являются специалистами в конструкции полов, часто пишут инструкции к тому что производят сами, например к ламинату, но (!) их инструкции или из за глупости перводчиков, или по какой то другой причине, часто не соответствуют СНиП и БДН. то Вы сами подтвердили своей фразой... Вот это - абсолютная правда! Касательно понимания что такое ГИДРО а что такое ПАРО изоляция, и в каких случаях применяется - смотрите конструкции полов, а не инструкции производителя покрытия. Производитель ламината всегда может сообщить что его инструкция рассчитана для ЧАСТНОГО случая, а именно - для стяжки считающейся сухой (до 2%). А теперь на пальцах постараюсь пояснить что и когда должно применяться. Вариант 1. Вы измерили влажность основания и оно 2% и менее. В таком случае ни какая плёнка, гидро или паро изоляция - не нужны в данный момент в принципе. Всё и так будет лежать хорошо. Но (!!!), ни кто не даст гарантии что влажность в основании не появится после укладки. Часто на семинарах я слышу термин "плавающая влажность", которая то появляется, то исчезает и может быть связана с чем угодно: с сезонностью, с влагой на улице, с протечками у соседа, и т.д. Так вот, если влажность появится в основании под ламинатом, после укладки, то ламинату будет жопа. Понимая это, глупый технолог производящий ламинат и хрен ложивший на вас и ваше здоровье, дабы защитить свой ламинат от влаги - советует укладывать под него плёнку в своей инструкции. Таким образом он защищает только своё изделие от воздействия не воды , и именно ПАРОВ ВЛАГИ, испаряющихся при положительных температурах из основания сверх допустимой нормы в 2% (для обычных стяжек). Но что при этом происходит ПОД ПЛЁНКОЙ (?!) - на это глупому технологу производителя ламината - насрать, он - тварь - думает только о своём изделии. Он при этом не думает о том, что под плёнкой будет конденсироваться влага, будут плюсовые комнатные температуры и не будет возможности проветривания, или отвода влаги куда то. А следовательно появится грибок! Вот я и хочу что бы этот простой процесс понимали люди, которые укладывают себе ламинат и ложат под него плёночку. Многие европейские концерны производящие весь спектр материалов для конструкции полов , будете смеяться - ни в одной технологической схеме укладки полов не применяют плёнки вообще, видимо понимая то, о чём я написал выше, по этому применяют не плёнки, которые укладываются на стяжки и образуют воздушные карманы в любой неровности где грибок и появляется, а применяют ПАРОизоляционные грунты, которые исключают воздушные зазоры и тем самым убирают среду в которой может появиться грибок. Повторю. Для предотвращения впитывания ламинатом ПАРОВ ВЛАГИ из основания нужна именно ПАРОизоляция, а не гидроизоляция. Отчего происходят недопонимания: от того что любая ПАРОизоляция автоматически является и гидроизоляцией, но далеко не любая гидроизоляция является пароизоляцией. Так что убирая плёнку из под ламината в помещениях своих клиентов, при условии стяжки нормальной влажности - вы автоматически продлеваете жизнь своим клиентам. Добавлено через 8 минут Аот это - абсолютная правда, которую ни как не могут понять такие как пропеллер, по причине своей простой профессиональной тупости. Может он в своей химии - царь и бог - не знаю, я с ним экзамены по химии не сдавал, но то что пропеллер в конструкции полов полный ноль, и его советы по этой теме чаще вредны чем полезны - это просто констатация факта. Он просто не понимает что и зачем необходимо, по этому и задаёт свои вопросы. Добавлено через 29 минут Кто пишет СНиПы и ДБНы - это указано всегда в тех же документах. И уверяю Вас - там нет ни одного торговца адипластом. Это всё люди как минимум с научной степенью, руководящие строительными инстритутами. Собственно СНиПы и есть результат опыта целых институтов, а не отдельных личностей. Здесь ошибка исключена в принципе. Они могут не успеть за описанием новых технологий - это факт, но никогда не напишут явную глупость. А вот авторов инструкций по укладке ламината - хрен сыщешь. Их контактов или имён - ни где нет Шифруются сволочи и вредители. Я вот не шифруюсь. Я на своём сайте пишу прямо что все технологии, которые я подробно описываю - мои, или я взял авторскую чью то и изменил в ней одно и второе, и если что то не так - виноват буду именно я. Пока ни один человек не написал что моя технология, применённая на чьём то объекте не сработала. Добавлено через 3 минуты Пропеллер, я это очень подробно прокомментировал выше. На столько подробно, что даже дурню должно быть понятно. Я считаю, что вы - не дурень, просто очень хотите выпендриться в тех областях знаний, где ничего не понимаете. Если лень читать длинные СНиПы - читайте этот же мой пост выше. После прочтения до вас должно дойти две мысли: - нехрен сравнивать два разных типа пароизоляции под ламинатом (не важно чем), т.к. последствия их применения - разные; - вы должны наконец то понять почему я применяю ПАРОПРОЗРАЧНУЮ подложку (то же самое делает и Uzin ) их аналогичная подложка называемая Multimoll-Vlise - паропрозрачна. А моя - просто в 3 раза дешевле получилась... и они на меня эа это - обижаются Хотя лично я, перед тем как пустить свою подложку в продажи по Украине - передал лично представителю Uzin в Украине образец своей подложки и её характеристики для испытаний. Прошло более 6 месяцев, а ничего негативного они мне не сообщили.

могу адрес дать одной форумчанки, которая хочет без выноса мебели паркет после затопления привести в порядок... 105 м2 - готовы показать как "знаете больше"?

Да, не пишет об этом производитель в своей инструкции. Будете его за это расстреливать?... Пользовались бы этим средством - просто знали бы о таких его свойствах. Добавлено через 4 минуты Вот и объясните это товаришу Propeller - что в таком случае - откажутся практически все, кроме тех, кто сидит без денег. А он в инете "нарыл" что всё без проблем "циклюется" без выноса. Видимо Он - знает больше.

Вы забыли наверное, что у меня своя лаборатория есть?... И в отличии от измерений, нормируемых ГОСТом, я могу себе позволить даже нарисовать график затухания не на какой то одной частоте, а во всём диапазоне звуковых частот, от 20 до 20000 Гц (если это вам вообще о чём то говорит...). И ещё одна подсказка: я практикую натурные испытания, так же описанные в ГОСТ, и указываю ОТНОСИТЕЛЬНОЕ снижение шума, к которому невозможно придраться, а не его абсолютные величины, к которым вы и то чисто теоретически, могли бы предъявить претензию. Ферштейн?... Добавлено через 1 минуту Успокойтесь Propeller Вы не там ищете. Я просто указал свойство полученного материала, он - паропрозрачен. Это просто ФАКТ, и больше ничего. С тем же успехом вы можете задать тот же вопрос авторам московского норматива , где в качестве подложки указан картон. И будет ваш вопрос звучать примерно так - зачем под ламинатом паропрозрачный картон?... Да не зачем! Он сам по себе - паропрозрачен.

Сколько я могу писать здесь, что нужно смотреть СНиП "Полы"?... И ссылки давал, и разделы указывал (Конструкции полов - называется), там и картинки есть, и пояснения... а дураки всё те же вопросы пишут. Если не найдёте - эту ветку перечитайте, необходимая цитата и здесь присутствует.

Ответить на ваш логичный вопрос легко. Причины те же, по которым делают воздушные зазоры между плёнками и утеплителем в конструкциях кровли. Те же, по которым ни кто не укладывает плёнку в конструкциях полов вплотную к дереву и т.д. Если основание увлажнится более нормальных 2%, то как вы правильно заметили - пары влаги упрутся в плёнку, а отсутствие проветривания и плюсовые температуры будут способствовать тому что этот конденсат будет прекрасной средой для развития грибка. В конструкциях кровель с этим борются воздушными зазорами. В конструкциях полов на лагах - так же. А в подобном случае проще применить пароизолятор и заблокировать влагу в основании. В этом случае не будет развиваться грибок. Добавлено через 1 минуту это вы написали - нагло переврав то, что написал я. Чужой бред - не комментирую. Добавлено через 1 минуту Естественно есть. Вы меня здесь раз 100 назвали радистом, по этому должны понимать что параметр дБ я понимаю лучше вас. Вы же знаете где посмотреть цифру... так посмотрите... Кстати, вы так часто мой сайт цитируете, цитаты и ссылки с него выкладываете что создаётся впечатление, что вы с него вообще не вылазите. И при этом уже 3 года обвиняете меня в том, что я то бред пишу, то не понимаю чего то... так что ж вы тогда столько времени на чтение бреда тратите?!

ну-ну... сказочник... если в ткани нет полиэстра, значит в хлопке изначально вискозы или целлюлозы напичкано, иначе вы свои трусы в принципе одеть не сможете, т.к. они будут как джинсы. Определяется наличие полиэстра в трусах очень просто: тянутся - значит есть, не тянутся - значит нет. А про чудеса от Маркс и Спенсер , украинского кстати производства, как и 50% всех евробрендов - мне можете не рассказывать. Добавлено через 10 минут Виталий, при толщинах подложки в 1-3 мм этот коэффициент - до лампочки, не заморачивайтесь этими цифрами. Поясню почему. Испытывают материал на теплопроводность в его естественном состоянии. А когда вы укладываете на него полы, да ещё и ходите по нему, ставите шкафы и другую мебель, которая из толщины 3 мм делает толщину 0,3 мм просто вминая подложку к основанию - теплоизоляционные свойства совершенно иные. Тепло они практически задерживать не будут вообще, т.к. сомнутся. Если Вы на столько озаботились теплоизоляционными свойствами подложек, что рассматривайте только те, которые не деформируются при нормалыных нагрузках (нормальной нагрузкой при приёмке полов считается 200 кг/см2 в одной точке).

Если брать совсем эконом варианы, то для тонировки применять можно и морилки, и наносить их кистью, если ровно получится. А сверху закрывать каким либо отечественным однокомпонентным ПУ лаком. Дешевле не получится. Про тонировку маслами - в вашем случае - забудте, это и дорого, и эффект поджига будет налицо. А для того что бы не "поджигать" - можете например морилкой под дуб тонировать дуб, это выровняет общий тон. Морилка может быть водной или на растворителе, но не на масле (если для под лак).

И я сопромат учил. А очень скромный прораб - видимо прогуливал. Да и дело любого прораба - организовывать рабочий процесс, а не определять технологию. Этому прорабов точно ни кто не учит. Добавлено через 35 секунд золотые слова! Респект вашему преподавателю!

Вот интересно, где я это писал, что вы об этом уже 20-й раз пишете?... Если вы наивно полагаете что если написано 100% хлопок, то там 100% хлопок?... и он при этом тянется(!) . Снимите с себя : майку, штаны, да практически что угодно: и вы увидите там процент содержания полиэстра, если производитель честный. Добавлено через 7 минут В том то и дело что вы вообще ничего не понимаете, но обо всём пытаетесь судить с умным видом. А причина проста: применяя подложку П-1,5 мм под ламинатом, паркетной доской, паркетом и т.д., а не картон (который намокнет и пропадёт) или вспененный полиэтилен (который минимум сразу сомнётся, максимум, при повышенной влажности основания - навредит) , покупатель получит устойчивую к влаге, не рвущуюся, паропрозрачную подложку, дополнительно изолирующую звук, даже при укладке плавающим способом. А если уложить ламинат, паркет, паркетную или массивную доску на эту подложку на клей, то ламинат или паркетную доску - не будет коробить. Если ламинат по каким то причинам расширится - подложка расширится тоже, когда наступит время подсохнуть и сжаться - подложка сожмётся. Плюс при укладке на клей, при любых деформациях, ламинат будет лежать ровным ковром на подложке, а не образовывать Амурские волны на полах. Когда вы до всего этого мозгами дойдёте - ваши доходы как прораба понимающего современные технологии - увеличатся. Добавлено через 3 минуты Открываете мой сайт по первой ссылке на разделе "Наши объекты" и смотрите фотографии сданных с применением этой подложки объектов, с указанием конкретных адресов в разных городах Украины. А с аналогичной немецкой подложкой от Uzin - смотрите на сайте Uzin.de на объекты по всему миру. В Киеве самый большой, на сколько я знаю - вертолётная площадка имени бывшего преза (делал не я, но знаю кто, и она там есть).

Вот , наконец то, дошел парниша мозгами до правильной мысли. А вот теперь с этим знанием, поясните, почему вы позволили себе критиковать мой пост #5 где я прямо написал что выбор клея Kreisel 104 С2ТЕ S1 - для целей приклейки плитки на подогреваемую стяжку - это правильный выбор. Что в моём посте #5 было написано такого, что противоречит тем данным, до которых вы наконец то "дозрели"?... Добавлено через 7 минут Это вы меня с национально свидомыми, которые на каждый ваш глупый пост ставят "спасибо" , перепутали. Это им вынь да полож діючи в Україні норми... Я знаком и с украинскими, и с бывшими СССР, и с EN DIN. И я уверен, что хоть вы и написали норму DIN EN 12002, но в глаза её не видели, т.к. если б прочитали полностью, то увидели бы там ссылки именно на те цифры, которые я привёл в посте #5. Добавлено через 1 минуту Указывать - ни кто не мешает. Люди, и вы в том числе, просто не знают ЧТО это значит. Добавлено через 7 минут Всё это безусловно верно. Только ведь прикол в том, что в действующих нормах нет указания на эластичность соединения! Нет ни указания, ни методики её контроля, ни приборов. В ДБН "Полы" - действующем здесь, вообще по этому поводу нет инфы, там инфа только для расчёта зарплаты рабочих А в СНиП "Полы" бывшего СССР, который действует сейчас в Украине, по крайней мере до конца этого года, чётко описаны параметры которые нужно контролировать при приёмке полов - это прочность на отрыв (для соединения), прочность на сжатие (для каждого элемента конструкции, кроме покрытия), и влажность. Чётко указаны методы и приборы контроля и контролируемые величины. Ни звука о контроле эластичности нет. Есть ТИПЫ СМЕСЕЙ по классам, применяемые в разных случаях. А дискуссию о эластичности развили недоученные прорабы, которые вообще ни каких норм в глаза не видели, методов контроля - не знают, да и приборов для этого контроля - не имеют.

И что фото этой смеси для вас означает? А особенно надпись "эластичная"? Она тянется как презерватив?... или как жевательная резинка?... Нет? Сперва сами разберитесь, какой параметр эластичности имеется в виду, какова должна быть его величина, а то ненаровом кому то пол эластичный сделаете, а человек по нему, как по батуту ходить будет, а вы будете утверждать, что всё "как должно быть" - эластичный же...

Извините, Николай, но я такой совет и не давал Я всего лишь привёл название и номер нормативного документа, а так же цитату из него, где утверждалось что так можно поступить, при определённых условиях и определённом основании, т.е. - в частном случае. А так же от себя добавил, что так укладывают мо моему мнению - в приютах для бомжей. А рекомендовал я всем - свою подложку П-1,5 мм. Вчера двое форумчан приходили ко мне в офис, смотрели её, пытались порвать не вышло. В результате- один заказ на 190 м2 и один пошел с образцом советоваться со строителями. Все желающие, или сомневающиеся могут поступить так же: если чему то не верете (то как в песне) - придите и проверите

Ничего странного, т.к. две мои фразы касаются РАЗНЫХ продуктов. В первом случае - средство по очистке паркета. Во втором - двухкомпонентная паркетная грунтовка. А обрабатывать всю площадь ИМЕННО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ (!) необходимо по причине того что если сделать локально, то новый лак от старого будет сильно отличаться на стыках. Других причин - нет. Если бы у вас была массивная доска с фаской, а не штучный паркет - вы могли бы всё сделать локально, в этом случае новый лак не выделялся бы на фоне старого, просто по другому смотрелась бы восстановленная доска. Посему мои слова о необходимости обработки всей поверхности пола касаются конкретно вашего случая, а не всех возможных вариантов.

А вот это - вся суть жлобства, когда по сути ответить нечего.

Ну куда уж мне понять мысль такого мастодонта... который и шлифмашину в руках не держал, но уже меня учит как ей нужно и как можно работать... Это же вы наверное подобной шлифовкой каждый день занимаетесь, заказы подобные выполняете, а не я Думаете нет разницы в цене и ответственности между шлифовать 100 м2 помещений со стоящей мебелью , которую не реально демонтировать, или шлифовать свободную площадь. Ведь кроме шкафов стоящих вдоль стен, есть ещё и массивные столы и кровати, которые не реально разобрать и вынести (ни по весу, ни в проём двери не пройдут), да и не даст ни кто. Да и когда "специалист" пишет слово "циклёвка", которая уже лет 20 ни кем не применяется, то со старта уже всё понятно - дурень дурнем. Добавлено через 9 минут Да, вы правильно определили средство. Только вы как обычно не внимательно читаете то, что я написал. А именно: - вы привели верно моющие свойства RZ Parkett Grundreiniger при применении его как моющего средства это примерно 100-200 г/5 литров воды; -а в виде концентрата оно снимает и масловоски, и лаки. Те кто этим средством пользуется - прекрасно об этом знают. Разница в концентрации. Ферштейн?... Касательно отшлифовать за 3300 грн барабаном... Ну не рассказывайте сказки. Как вы барабаном под массивным столом весящим 300 кг , который не дают вынести, или под не демонтируемой кроватью барабаном будете шлифовать - поясните плиз?... И как вы одним барабаном вдоль стоящей мебели с балясинами, фризами и т.д. работать будете?... Кроме как раком с ручной циклей или эксцентриком - не получится ни как.

вот - знаток паркетной шлифовки появился, без выноса мебели... Интересно, вы когда написали слово циклёвка, хоть понимаете разницу между циклёвкой и шлифовкой?... Лично я услуги по циклёвке никогда и никому не предлагал, и ни одного аналогичного предложения на форуме не видел... если только не ручной циклей в позе "раком"... но денег это стоить будет... жуть! Может покажете мастер-класс...