Академик

Кого вы из себя возомнили?... Я на вопрос человека ответил. А вас - знать не знаю и что вы писали несколько страниц назад кому то другому - не знаю и знать не хочу. Меньше слов - возьмите и сделайте, если считаете что правы.

Глупый вопрос изначально.

Я ложил на адипласт... для меня главное, что у меня продажи термоясеня после того что здесь на него "накопали" три дурня - выросли вдвое! Как по мне - так вы только его популяризацией и занимаетесь. Я буду признателен, если продолжите в том же духе.

Не важно ЧТО клеить к бетону, важно ЧЕМ! А читать - вам нужно лучше - о дюбелях в сообщении и звука нет. С дюбелями - можно и без клея обойтись. Вот вы возьмите и легко приклейте. Засекайте время и через год (а я гарантирую и раньше) прочитаем как она держится.

Если проблема только в том, что средство, которым вы хотите обработать дно - нельзя применить по мокрому бетону, то этот вопрос решается довольно просто. Я делаю двухкомпонентную эпоксидную грунтовку, которой можно по бетону работать даже под водой. Промажте таким грунтом 2 слоя, просыпав второй слой песком - и получите прекрасный и сухой контактный слой. Собственно сам по себе грунт в 2 слоя является пароизолятором. Могу дать пробник, проверите на части колодца, потом расскажете.

Я этого не говорил. Я всего лишь констатировал то что получил. Но сделать за 2-4 часа из этой грунтовки и песка ремонтную смесь, которая будет прочней стяжки и заделать ею неровности - вполне возможно. Если у меня это получилось на бетоне и газоблоке, то это может получиться у кого угодно. Цена вопроса - на моём сайте, из всех ПУ грунтовок - самая дешевая, не ошибётесь. Добавлено через 11 минут Я внимательно прочитал то, что было по выложенной вами ссылке о блоках. Писавшие там люди и представитель Аэрока писали какой то бред про локальное увлажнение и считали это причиной. Это бред только потому, что когда ко мне приехала фура аэрока - я проверил его влажность, она была 35% и от блока на Солнце прямо пар шел. И не клей был причиной пятен. Пятна проявлялись по мере высыхания блока, по этому изначально их не было видно. На мой взгляд причина - брак производства.

Ещё два "профи" нарисовались! Ну как, кто из вас возьмётся приклеить dogkiller ступеньку водником от Композит к бетону, и даст гарантию что она пролежит хотя бы год?... Возьмите и сделайте. Пролежит год - тогда и посмотрим кто из нас профи, а кто 3.14здит.

Я верну вас к тому, что написал об этом мудрый человек, который эту стяжку делал, прочитайте внимательно, ему наверное виднее... Пост #4824 www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4305356&postcount=4824 Сравните это с тем, что пишу я, и с тем, что писали "три дурня", к коим я относил и Вас. Надеюсь - причинно следственную связь вы уловите.

Согласен с Вами. Но нужно чётко понимать момент времени приложения этой силы. В найденной вами статье - это пик между 12 и 18 часами, в этот момент стяжка мягкая, она б вдавилась с краю и это не привело бы к отслоению. Может вы не уловили сути - один слой стяжки отслаивается от другого при ударе молотка Шмидта и именно - по адгезионному слою, хотя он должен быть самым прочным. В тех местах с краю, где мы с ТС не проверяли прочность - стяжка и сейчас склеена адипластом, лежит себе спокойно. Видна только щель между лагой и верхней стяжкой визуально. Отслоение происходит именно при лёгком ударе. По этому я и делаю вывод о том: 1. что щель и отслоение - не связанные вещи. 2. отслоение по агдезионному слою не имеет ни какого отношения к лаге и её расширению, т.к. появляется только при контроле прочности, о чём прямо написал Мастерок, когда описывал каким образом я определял отслоение.

Решение. Обработать выбоины грунтом Uzin PE 360 и заделать ремонтной смесью Uzin NC 182 . Через 30 минут сможете по этим местам - ходить, а через сутки - ездить любыми тележками. Прочность этой смеси - 35 МПа - это крепче вашего бетонного пола. Заделывать можно выбоины любой толщины.

Подложки: - Мультимоль Софтсоник 3 мм - звукоизоляция 18 дБ; - Мультимоль RR 188 2-3 мм - звукоизоляция 10-15 дБ. Что бы прояснить что за зверь эти дБ: - 10 дБ - снижение шума примерно в 2 раза; - 15 дБ - снижение шума примерно в 3 раза; - 20 дБ - снижение шума примерно в 4 раза. Не суть - но по простому - близко к правде.

Нет, это всего лишь диалог дилетанта с профессионалом. Хотите - слушайте совет, хотите - нет. Мне лично всё равно свалитесь вы со своей ступеньки или нет. Своим клиентам я влагомеры не дарю, но первое что я делаю заходя на объект - измеряю параметры прочности и влажности при заказчике и отдаю ему данные в письменном виде за своей подписью. И в зависимости от показаний приборов - строю схему укладки и подбираю химию. Это - подход профессиональный. А бытовых советов вам здесь накидают море - я с ними спорить не буду, во первых - глупо, во вторых - мне и так есть чем заниматься. Я вам даже больше скажу. Если вы указанным вами клеем приклеете ступеньку к стене и не будете её трогать - она отлетит за максимум 6 месяцев сама.

Вы считаете что я телепат? Возьмите прибор и измеряйте влажность бетона. На ощупь вы не отличите влажность 2%, 4% или 6%. Даже 10% влажности бетон на вид - абсолютно сухой, но нанесённый на более влажный бетон полиуретан - не проникнет внутрь, а станет корочкой и отслоится, а к сухому - прилипнет намертво. Сколько стоит ваш дом - не имеет значения. Для бетона хоть через 33 года нормальной считается влажность внутри помещений - не более 4%. Что бы меньше спорить - перед покупкой клея или герметика посмотрите в его инструкцию, там будет обязательно написано при какой максимальной влажности можно этот клей-герметик применять. Если влажность соответствует - применяйте. Если не соответствует - не ищите причины во мне. Инструкции пишут производители, знающие о своём товаре намного больше чем любой на этом форуме. Добавлено через 6 минут Приклей себе таким клеем паркет в квартире - ровно через пол года и узнаешь.

Думаю что это как раз должен подтвердить или опровергнуть ТС. Моё предположение - это сила затирки (или выравнивания стяжки) действующая перпендикулярно лаге. На сколько я понимаю ТС это делает сразу, как только по стяжке можно ходить не проваливаясь, но в тот момент она легко счёсывается. Но ведь так же легко она счёсывается (двигается) и внизу, и двинуться она может только в сторону демпфера. А другим частям стяжки двигаться просто некуда и они лежат на своих местах, без щелей. Вы легко можете увидеть как в конце своего видео ТС делает перпендикулярные движения правилом поперёк маяков (в моём случае - лаг). В обычных стяжках, после того как маяк вынимают, на этом месте или делают деформационный шов, или заделывают его раствором. По этому и щели нет. А вот почему верхняя стяжка именно по клеящему слою отслоилаивается от лёгкого удара молотка Шмидта, хотя это должна быть самая прочная часть - на мой взгляд проблема в "рецепте", а не самом адипласте, хотя официальную адгезионную прочность этого материала так ни кто за 15 лет (!) не удосужился официально подтвердить... почему - вопрос не ко мне.

А можно не тратить деньги на обогрев в межсезонье, просто уложив на пол в тех местах где ходите босиком, и особенно - ползают дети, специальный паркет для полов с подогревом, толщиной всего в 10 мм. Теплопотери по сравнению с плиткой - всего 0,5 градуса.

НЕТ!!! Если мебель без ножек - типа шкаф, то под такой мебелью ни каких систем отопления не нужно: ни электро, ни водных, а вот ЗА МЕБЕЛЬЮ - вплотную возле стенки - другой вопрос. Приведу простой пример для пояснения. у Вас - невысокая мебель: тумбочки и кровать, и головой вы будете лежать - к наружной стенке. При этой ситуации все продавцы матов - нарисуют вам схему с отсутствующими под кроватью и тумбочками матами, и будет у вас в не утеплённом снаружи доме - локально холоднющая стена в районе вашей головы с кучей заплаченных за обогрев матами денег. Но, если вы пустите (я так делаю) - 1 или 2 нитки кабеля по периметру (5-10 см от стены) - получите тепловую завесу, тёплую стенку и реальный комфорт. Та же хрень - за всеми шкафами и т.д. - стоящими по наружным стенам. Отдельно таким же образом можно реализовать локальный подогрев подоконников - создавая тепловую завесу для холодного воздуха снаружи, а так же - возле всех дверей (но это уже можно реализовать и маленькими матами, правда в 1,5-2 раза дороже. В последнее время сделал пару объектов с подогревом матами АНТ на аморфной ленте... двоякое получил впечатление: есть и плюсы и минусы, по сравнению с другими матами, но равномерность прогрева - явно лучше и экономичней, чем у традиционных матов. Так что думаю - идеальный электро обогрев это сочетание 3-х систем: матов (лучше АНТ - для равномерности и экономии нагрева), кабелей - лучше всего Нексенс миликэйбл 4 мм (для тепловых завес) и низкотемпературных конвекторов (для быстрого разогрева и поддержания пиков - например при зимнем проветривании). Касательно того что во время укладки вы будете точно знать где будет располагаться ваша мебель - не обольщайтесь! Женская половина будет тасовать всю имеющуюся мебель из угла в угол иногда по паре раз за год! А докупая какую нибудь очередную тумбочку, шкафчик, трюмо или ещё что то - не факт, что в следующем году у вас будет стоять та же мебель, на тех же местах. И логике это - не поддаётся... У них - феншуй, удобство, им - виднее, и вообще - это не наше дело, и ложили они на то что где то под полом есть кабель или нет его

Повторяю вам в энный раз! Вдумайтесь в то, что я пишу: 1. между лагой и отслоившейся стяжкой и так есть щель! 2. если есть щель - то нет контакта. 3. щель - не результат усушки лаги, иначе щели были бы везде. 3. разрыв - адгезионный по клеящему слою (который обязан быть самый прочный в этой конструкции). 4. адгезионный слой создан с нарушением инструкции производителя - по "рецепту" Пропеллера. У меня и у ТС при осмотре было только два вопроса: откуда появилась щель с внешней стороны крайних лаг?, и связано ли появление щели с отслоением только крайних узких полосок стяжки? У меня на это всего 2 версии: 1. щель могла появиться в результате промерзания дома по периметру (позже я отказался от этой идеи, т.к. нашел щели по периметру внутренних помещений. 2. щель именно с наружных сторон лаг могла появиться в результате механической затирки стяжки, т.к. именно наружным полоскам уже слегка затвердевшей стяжки было куда двигаться - в сторону демпфера, а затирка как раз перпендикулярными движениями (чего угодно) и делается, но для подтверждения этой версии мне нужен ТС. Щелей между лаг при этом нет, т.к. лага как раз не двигается. Это прекрасно объясняет появление щели только по периметру внешних лаг. 3. появление щели и результат отслоения - не связанные между собой вещи. Отслоение - только нарушенный "рецепт Пропеллера" по применению адипласта. На больших площадях он не проявляется по причине большой площади покрытия и общей абсолютной величины сцепления. Я уверен - если вырезать сектор из этого общего массива и проверить адгезионную прочность маленького участка - адгезионная прочность не будет соответствовать норме в 1,2 МПа. Но, судя по всему - это испытание придётся проводить мне и скорее всего - аж в сентябре. Добавлено через 5 минут Извините, но ваш ответ - ни о чём. Я же привёл вам конкретный пример о том что при нагреве - дерево даже не термированное ведёт себя в 3 раза более стабильно, чем бетон и металл, а о фантастических расширениях термоясеня даже вы выискивая инфо уже даже в латиничной части инета - не нашли абсолютных цифр. Да, оно есть это расширение! Какое то - конечно же есть! Но, повторюсь - оно на порядок меньше чем аналогичное расширение стяжки от температуры и меньше - чем усадка стяжки при высыхании. Добавлено через 6 минут По скорости термирования - да. 15 лет назад ещё на кто понятия не имел как, что, сколько по времени нужно термировать, у нас в стране ни одного подобного производства на тот момент не было. Но, раз японцы это покупали - значит оно того стоило. Это вы сейчас "умный очень" - в инет залезли и прочитали что то... Загляните ещё раз в свою статью, которую нашли - там в конце - перечень литературы, она практически вся с 2005 до 2015 год, люди проводили испытания путём проб и ошибок, пока не пришли к той технологии, которой я пользуюсь сейчас. А в 2000 году были только единичные лабораторные опыты и разные опытные установки с совершенно разными результатами. Добавлено через 3 минуты Если вам будет интересно. Я испытывал производимую мной полиуретановую грунтовку и на блоках аэрок 300 кг/м3 и на блоках (не помню производителя но упаковка - зелёного цвета) плотностью 500 кг/м3. Покрываю грунтом поверхность блока и через сутки она даже зубьями ножовки по металлу практически не царапается. Так и решил эту проблему у себя.

Да что мне это читать, хоть спокойно, хоть не спокойно, если это не имеет ни какого отношения к моему методу термирования?! И я вам уже трижды написал почему! Я вам даже больше скажу: лет 15 назад я продавал дерево в Эстонию. Эстонцы его термировали и продавали в Японию. Так вот, они поднимали температуру на 0,5 градуса в сутки (!) до 205 градусов! Почувствуйте разницу с нагревом за 18 часов... Как вы считаете - можно ли применить данные найденной вами статьи к такой древесине? Корректно ли это в принципе? Я считаю некорректным сравнивать даже данные о нетермированной, а просто сухой древесине, т.к. возможны совершенно разные режимы сушки. Я например продаю паркет из просто сухого дуба и дуба стабилизированного. Влажность у них - одинакова, а расширения и деформации отличаются более чем на порядок. И речь идёт не о термированном дереве. У меня есть два типа сушек: конвекционные и барабанные. Барабанная сушка может высушить доску 30 мм за сутки, а конвекционная - в зависимости от режима за 7...30 суток с несколькими пропариваниями. Как вы считаете корректно ли сравнивать характеристики дерева высушеного разными способами за разное время? Добавлено через 1 минуту Хоть это и не в тему - но можно подробней, для меня это злободневный личный вопрос. Добавлено через 47 секунд А по сути? Есть что сказать?

Представьте себе доску длиной 2 метра. Поставьте её рядом с собой. Теперь представьте что в районе торца сверху и снизу т.е возле ваших тапочек и выше головы (только там и ни где больше) доска расширилась на 0,1 мм (и это при замачивании в воде 3,5 суток - чего в реальности и близко не было). И произошло это через 12-18 часов (если верить вашей статье). Как вы объясните появление равномерной щели в районе вашей жо...ы?!

Мне на этот счёт не нужно думать - я смотрю на полное отсутствие проблем и щелей в остальной части стяжки на том же объекте. Если вы любитель поискать разницу в микронах при расхирении разных материалов в стяжке - поищите сперва эту разницу между металлом (сеткой) и стяжкой при нагревании системы ТП. Вы точно увидите что такая разница - есть! И на основании своих же умозаключений, аналогичных умозаключениям о свойствах термоясеня - сделаете вывод о том, что система стяжка/сетка - должна порваться при постоянных нагреваниях/остываниях. И мотив для этого у вас будет - Вы победоносно будете показывать цифру из найденного в инете справочника о разных коэфф. линейного расширения этих материалов. Кстати, не забудьте сравнить эти коэфф. с аналогичными для термодерева (если найдёте) или хотя бы для обычного дерева - и к своему удивлению увидите, что даже обычное дерево при нагревании минимум в 3 раза более стабильно, чем сталь и бетон. Теперь отвечаю на ваш вопрос - не наличие или отсутствие демпфера между стяжкой и термоясенем - причина отслаивания стяжки на адипласте по рецепту Пропеллера. Причина именно - рецепт от Пропеллера - сильно отличающийся от официальной инструкции по применению! Странно что вы не требуете что бы ТС демпфер между своей стяжкой и всеми ячейками сетки укладывал! Прикиньте, и температурные коэффициенты отличаются при нагревании, и сталь в отличии от стяжки не усадки не имеет! Хотите логику? Если бы "подвинула" (что самое смешное - по клеящему слою адипласта) стяжку именно лага - то именно там и не должно было бы быть щели! Ибо если есть щель - то нет контакта! А если вы вдруг предположите что лага - усохла, то усохнуть должны были все лаги (!) и были бы видны щели везде. Эти фактические данные кромсают все ваши "теории" в мелкий винегрет. Вот с тем же усердием, с которым Вы пытаетесь найти проблему в термодереве - поищите проблему в изменении рецепта применения адипласта, а так же поищите последствия невыполнения инструкций производителя о применении продуктов. Если клеящий слой нанесен вопреки инструкции с содержанием клеящего вещества в 3 раза меньшим от указанного в инструкции - то в этом что Академик виноват?... И после этого ищем причину отслоения КЛЕЯЩЕГО СЛОЯ ?! Для меня такая причина - очевидна. Для любого эксперта, который может проводить техническую экспертизу проблем на стройке - прямое нарушение инструкции по применению материала - автоматически находит виновного. И не нужно его искать где то далеко -в латиничной части инета, он значительно ближе...

и опять пальцем в небо... Добавлено через 1 минуту Я вам о разнице и написал. А вы чувствуете разницу между термирование в течение 2-х часов и в течение 3-х суток?! Добавлено через 3 минуты Может я что то не дочитал в вашей статье, уточните мне есть ли в ней упоминание о ВЕЛИЧИНЕ РАСШИРЕНИЯ термоясеня, которую исследовал в своём опыте я? Если она указана, то какая? Добавлено через 14 минут Пока что это именно я смеюсь с трёх дурней. По пунктам: - я уже закрыл глаза что все ваши статьи и мои опыты были при полном замачивании термоясеня - водой, хотя даже пан Пропеллер вам высчитывал в составе смеси той воды менее 15%; - я спокойно прочитал найденную вами статью, там речь о измерении силы набухания термоясеня термированного всего 2 часа, для любого кто занимается сушкой дерева это смешно, т.к. за это время камера (а вы даже её объёма не представляете) с несколькими тоннами дерева - хрен даже прогреться успеет, не то что что то затермировать; - вы поставили свои знания выше знаний как минимум 4-х производителей о своём материале... вы стоматологу тоже будете рассказывать как зуб лечить? - вы так и не разыскали ни в кирилличной, ни в латиничной части инета ни каких упоминаний о деформациях термоясеня (абсолютных величинах разбухания), приводящих к вздутиям, или другим проблемам. А моё многократное предложение проверить мои слова повторением опыта - проигнорированным всеми тремя дурнями. Если встречу ТС на объекте - попрошу его взять один из оставшихся кусков от лаг, бросить в воду ... на месяц (месяца хватит?), а потом рассказать вам всем на сколько же он страшно"деформировался".

Походите по пенопласту ножками - если где то треснет - значит там пустота, нужно будет поднять пенопласт, подсыпать хоть песочка, и положить пенопласт обратно. Делал таким образом себе отмостку вокруг дома в мае (ПП + 5...7 см стяжки с сеткой) сейчас по ней машина в 2 тонны спокойно ездит.

Мне крайне интересно что Вам "насчитают" местные продавцы всевозможных вариантов подогрева, не понимая по сути ни теплопотерь дома, ни имея понятия о будущем напольном покрытии. Но, хотел бы обратить Ваше внимание на вариант, которым я пользуюсь сам уже несколько лет - разместить на 1-м этаже кроме ТП ещё и конвекторы, в районе лестничных проходов. В моём случае я отопление 2-го этажа даже в холода - не включаю. Тепла ТП 1-го этажа и двух конвекторов на 1-м этаже хватает что бы зимой в самые сильные морозы обогреть дом в 120 м2. Конвектор даёт возможность быстро прогреть дом, его тепло поднимается вверх и прогревает 2-й этаж. После быстрого прогрева дома конвекторы отключаются и работает только ТП на 1-м этаже, прекрасно справляясь с прогревом всего дома. На мой взгляд неоспоримым плюсом электро обогрева не в различных матах, а именно в кабелях - является то что вы можете как угодно гибко менять конфигурацию и создавать тепловые завесы локально под окнами, дверями и другими источниками проникновения холодного воздуха и при этом не переплачивать дурные деньги за маты, обходять всего не более 50 Вт/м2 (в моём случае на обогрев дома хватило 38 Вт/м2). Главное при этом - включать мозг при определении мест расположения нагревательных элементов, а не пользоваться "уткой" типа : "укладывайте везде где нет мебели" - такой подход считаю глупым избыточным расточительством.

Это клей на водной основе, им вы на долго ничего не приклеете, тем более к бетону, у которого влажность запросто может быть более 2%. Ни один уважающий себя паркетчик на водник массивное дерево не приклеет. А МС полимером типа Теналюкс можете спокойно приклеивать без грунтовки хоть к пеноблоку, главное - удалить хорошо пыль, и на влагу до 4% МС полимер - ложил...

Ради прикола - поместите на свой рисунок кроме силы в 3 МПа ещё и величину действия этой силы в мм , а именно 0,1 мм и посмотрите на рисунок ещё раз... потом посмейтесь- может ли расширение с любой сколь угодно большой силой, но на величину 0,1 мм - что либо оторвать, да ещё и в тот момент, когда это "что то" ещё является пластичным и не набравшим прочность. И ещё одно. На сколько я понял - Вы высказали предположение что все лаги расширились от влажности , по этому мы не видим сейчас щелей? Но в единственном месте где стяжка оторвалась - между стяжкой и лагой - ЩЕЛЬ! Т.е. лага на стяжку ни как не давит. Вы предполагаете что подвинув стяжку лага "усохла" только с одной стороны? и только по периметру? Могло бы изменить ваше мнение измерение влажности стяжки и лаги? Каким по вашему мнению они должны быть сейчас? С какого перепуга до осени стяжка должна сжаться? Добавлено через 26 минут Это вас жаба давит за мою коллекцию вина в 20 000 бутылок? Ну что ж... я не возражаю - продолжайте завидовать...