Академик

Это ламельный паркет без шипов и пазов? Если - да, то могу посоветовать две вещи. 1. Собирать предварительно насухо какой то участок пола и подбирать планки таким образом, что бы в результате получить ровную линию на финише собранного участка. 2. На щели до 2 мм - "ложить", воспользовавшись в последствии спиртовой шпаклёвкой типа Pallmann Allkitt. Она в швах вообще не проседает, и впоследствии всё покрыть только лаком.

Если бы Вы были правы - мои технические решения подогрева полов не принимали бы , более чем в двух десятках стран. Проще предположить что Вы чего то не знаете. Но, спорить по этому поводу с Вами я точно не буду, на этом форуме и так присутствует достаточно моих заказчиков паркетных полов с подогревом. Если бы что то было не так с моими полами - уже давно бы написали. Добавлено через 6 минут И извините, Вы меня читайте внимательней... я писал о измерении ПЛОТНОСТИ, а не теплопроводности. А как измеряется плотность - учат в 6 классе: для этого нужно всего лишь линейкой измерить длину, ширину и высоту , умножением этих трёх чисел получить объём и на него разделить вес. После этого ещё раз заглянуть в учебник по физике и прочитать там о том, что чем плотнее вещество - тем оно лучше проводит тепло. Так что нет необходимости делать стенды для измерения теплопроводности: достаточно иметь линейку и весы, что бы сравнить теплопроводность материалов. Такую физику я учил. А какую учили Вы, и почему смеете мне рассказывать что я что то плохо знаю - мне не понятно. Для этого Вы как минимум должны знать её лучше меня

Это правильное утверждение. 2К материалы значительно лучше: прочнее, лучше износо и хим стойкость, но и дороже. Очень многие вопросы можно решить одним проходом: тонировка и защита - одним составом (но набор тонировок - ограничен). Ещё у некоторых 2К масел (например у Magic Oil 2K) преимущество в том, что за ним уход - как за лаком.

Вам уже "ещё раз" вскрыли... Вы видите результат. По этому - сперва чистка и промежуточная шлифовка до устранения пятен белого цвета (это не больно и не пыльно), а потом только - вскрытие ещё раз. По другому - ни как.

Вы себе даже не представляете какому количеству форумчан я такие полы сделал. А лично у меня они - везде. Кстати, паркет специально для ТП тоже делает моя компания, продаю его в 23 странах, на данный момент кроме Украины. Обращайтесь, если что...

Я несколько раз уже писал на этом форуме о том, что на мой взгляд выбранное Вами 2К масло Бона - не масло, а на самом деле бейц, и даже выкладывал фотки пятен, создаваемых этим маслом в разных цветах. Покупали у официального дилера?... или с рук, за нал и без документов? Тот кто покрывал, видимо не читал инструкцию к этому маслу, иначе бы знал что для повышения износостойкости покрытий 2К масла Бона нужно покрывать сверху конкретно указанными в инструкции ПУ лаками от той же Бона, а не 1К маслами от Osmo. Этим маслом пытались выровнять для вас оптику, но хорошо знали, что 1к масло (любое) быстро вытрется с 2к масла (тоже любого), даже после пары лёгких уборок, а в вашем случае - роликов кресел. Можно посоветовать только удалить верхний слой ОСМО с помощью любого чистящего средства (как пример - parket.ieremenko.net/?product=rz-351-parkett-grundreiniger-%d0%b1%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b0 ) и швабры с микрофиброй, и жить только с пятнистостью от белого тонера Бона. Пятен от оптики уже не будет. Но лучше - вызвать тех кто делал, показать, сунуть в нос инструкцию к маслу Бона 2К и потребовать сделать правильно. На данном этапе всё исправить можно - сделав после удаления верхнего слоя Осмо чистящим средством - промежуточной шлифовки, до получения равномерности и удаления цветовых пятен от белого тона. После этого - перепокрыть сверху защитным слоем б/ц Бона + ПУ лака. По другому вы прочности не получите. По окончании - сесть, подсчитать реальные расходы и проблемы и подумать - может нужно было взять более дорогое масло Magic Oil 2k Color белого цвета, нанести его и на этом закрыть вопрос. На круг - получили бы стоимость в 2 раза дешевле и отсутствие каких либо пятен. Инструкцию к маслу Вona Craft Oil 2K и указание покрывать его только лаками: Bona Traffic, Bona Traffic HD а не маслами Осмо - найдёте на банке с маслом, или смотрите на официальном сайте Бона www.bona.com/Bona-Professional/Products/Coatings/Oils--Waxes/Bona-Craft-Oil-2K/

Работа по маслу на мой взгляд - дешевле, т.к. всё что нужно сделать - нанести два слоя масла (тряпка, щётка, пад, апликатор, шпатель), потом убрать остатки согласно инструкции (пад, ветошь), и располировать (пад, тряпки, руки-ноги-или дисковая машина). Нанесения защитного средства и располировка. Работа по лаку (правильная) требует: нанесения слоя грунтовки (валик, шпатель), и минимум двух слоёв лака (валик, шпатель), кроме этого : одной а лучше две - промежуточные шлифовки (дисковая машина + сетка). Нанесение защитного средства и располировка. Сравните, и поймёте, почему работа по лаку стоит (на мой взгляд) дороже. Ну а кто по другому считает - не моё дело Стоимость работ и её составляющие - это сугубо личное интимное дело, грех считать деньги в чужом кармане. Кстати, о нанесении защитного средства в строгом соответствии с инструкцией, как правило все "забывают".

Для Вас и для подобных "грамотных": открываете учебник физики за: в моё время это был 6 клас, сейчас - не знаю, и читаете о том, что тепло лучше проводит более плотный материал. После этого измеряете плотность паркета из дуба или ясеня пропитанного маслом и сравниваете её с плотностью реальных ЦПС которыми заливаются трубы ТП. Многих очень сильно удивят полученные результаты. По этому: я бы не советовал слушать местных "теоретиков", а прислушиваться к людям пользующимся ТП.

Вопрос очень не корректен. "цвет" в описанных Вами случаях - разный. В случае - под лак, цвет может быть простым бейцем или морилкой, они стоит копейки, но при нанесении требуют внимания, особенно на воде и спиртах, часто приходится трудиться что бы убрать пятнистость. А в случае тонированого масла - само масло стоит значительно дороже, зато работа - простая и дешевая. Результат - несравнимый. Но выбирать нужно не по этим параметрам, а по тому, что вы хотите получить. Тонировки под лак (бейцы, морилки) тонируют и текстуру и дерево равномерно. А тонировка маслами часто приводит к очень сильному выделению текстуры, а самой древесины - значительно меньше. Есть конечно методы обойти эту проблему, например - предварительное увлажнение дерева, но результат будет иной и заранее мало предсказуемый.

У меня только на этом форуме полно заказчиков - форумчан с водными полами и без единого радиатора, с лежащим на полах паркетом (специальным для ТП а не абы каким). Последнему форумчанину сдали такие полы в этом январе в самые холода. В доме тепло. Теплопотери на паркете - всего 0,5 градуса по сравнению с рядом лежащей плиткой на том же контуре. По этому - я бы не слушал мнение одного отдельно взятого домовладельца, у которого что то сделано не правильно. Если будете переделывать или делать что то новое - обращайтесь.

Вы явно посмотрели не туда Киилто протек 1 литра хватает на 20-30 м2 если он наносится вторым слоем (норма указана в официальной техкарте). А Вы видимо приняли текст о скидке при покупке: от 5 м2/шт (имеется в виду банок) - за норму расхода. Кстати, моих проб тонировки масловоска Палманн Хардвакс оил уже можно не ждать... уже попробовал, результат - отрицательный уже после нанесения тонирующего слоя. Причин две: 1. Сильно выделяет цветом только текстуру и мало тонирует саму древесину (это на любителя). 2. Много мелких пятен, несмотря на то что мешал я масло с тонером очень тщательно и долго. После этого опыты продолжать нет смысла. Думаю, что производитель именно по этой причине производит этот масловоск только в б/ц варианте. Кстати, припоминаю, что аналогичные опыты по тонировке масловоска Киилто Протек у меня были успешны, равномерность была превосходной, пятен не было, но сохнет этот масловоск уж очень быстро, что очень неудобно при нанесении на уложенный паркет, когда требуется на больших площадях выровнять тон и перераспределить масло падами или ветошью.

Я часто тонирую маслами Легно-колор, а защищаю сверху масловоском Киилто Протек. Но, по пока что по не проверенной мной информации, новейший масловоск от Паллманн ХардваксОил - можно тонировать, но только специальным тонером. Я уже взял вчера тонер, но пока ещё ничего не успел затонировать и испытать. Кстати, новейший масловоск от Паллманн отличается именно невысокой ценой - 92 Евробакса за 3 кг и на дубе и ясене он лежит мёртво. По сосне пока я не пробовал. Проба - вопрос 2-3 дней.

Самое печальное, что Вы - во многом правы. Я бы поправил только: авторитетом исполнитель заказчика "давит" не только вначале, но даже и после того, как сделает явную халтуру и будет пытаться выдать своё "произведение" за правильную работу, а именно: - заявит что ДБН 2001 года в редакции 2012 года - это пережиток прошлого, что там всё не правильно; - что он - рабочий класс и буржуйским приборам контроля - не доверяет; - и на последок выкладывает свой главный козырь (во всех 100% случаев) - мы всегда так делаем и все довольны! А ведь я посоветовал ровно то, что написано в действующем ДБН по правилам изготовления стяжек: проект или чёткое ТЗ, приём компонентов и входной контроль, пробный замес, порядок изготовления и правила приёмки. Я это всем всегда советую. Знаете сколько из за этого у меня на этом форуме недоброжелателей?... я уже со счёта сбился! Но среди них - только исполнители (далеко не все) и НИ ОДНОГО - заказчика. Заказчики - на все 100% довольны и счастливы, что хотя бы поняли от кого что требовать и на что обращать внимание при приёмке. На счёт того что большая часть "исполнителей" покрутит пальцем и уйдёт - да на здоровье! У этих исполнителей, которые заявляют о километрах стяжек за спиной, как правило нет даже простейшего молотка Шмидта для контроля прочности своих же стяжек, который стоит то от 5000 до 8000 грн (примерно). И если человек сделав "километры" стяжет не заработал даже на такой прибор, то ставьте перед собой вопрос - может он везде гнал халтуру и не получал денег за свою работу? Про приборы контроля влажности стяжек : или диэлькометрические, или СМ лабораторию, измерители толщины стяжки, пирометры, царапалки, измерительные клинья для контроля ровности - я уже вообще молчу... Такие специалисты таких приборов и в глаза то не видели. Да и на счёт 100% уйдут - я бы поспорил. Я на разных объектах бываю. Там где у заказчика есть проект и ген подрядчик на договоре - я ни разу таких проблем не видел. Добавлено через 2 минуты И к чему Вы это мне написали?... Моя компания работает в Европе, я прекрасно знаю как там и принимают работы, и платят и за что недоплачивают. Ближайший к вашей Португалии объект, где Вы можете посмотреть мою работу - аэропорт Сантьяго де Компостелла (Испания, рядом с Португальской границей), пассажирский терминал открытый в 2011 году. Добавлено через 10 минут Вы абсолютно правы! Но это возможно только в случае полного хаоса и не профессионализма в работе. На этом форуме очень много моих заказчиков, которые меня всегда могут поправить, если я напишу что то не то, из того что было. Я всегда , когда берусь выполнять работы, даю и заказчику и исполнителям - расписаный журнал работ, в кототом по пунктам расписаны последовательность работ, материалы и их расход, технология проведения работ - до мелочей. Когда исполнители нарушают то что я написал в журнале работ, на своё усмотрение - я с такими прощаюсь сразу. Заказчик, точно понимая весь процесс , назначение каждого материала и общую стоимость - до начала выполнения работ, уже никогда не влазит в сами работы, а только контролирует процесс, чётко понимая когда, что и чем нужно контролировать. Для некоторых моих объектов в Киеве такие Журналы работ вместе со сметой составляют десятки листов мелким шрифтом, когда работы ведутся год... полтора. Добавлено через 9 минут Этот текст - не более чем рекламма, на которую должны "клюнуть" доверчивые заказчики. Этот метод хорош лишь в том случае, если заказчик ставит грамотное ТЗ по прочности стяжки, которая зависит не от способа затирки поверхности, а от прочности на сжатие самой смеси.

Совершенно верно. Но это есть и в СНиП "Полы". Именно к площадке 10х10 см нужно приложить вес в 200 кг и измерить появившийся прогиб полов. Отмечу только что ранее этот норматив был 1,5 мм, сейчас - 2 мм.

Я, как человек, который по роду своей работы постоянно принимаю стяжки под укладку своих паркетных покрытий, утверждаю, что проблемы со стяжками (любыми, в не зависимости от способа изготовления стяжек) имеют проблемы по следующим критериям: 1. Заказчик экономит на проекте и ставит задание по изготовлению стяжки не утруждаясь даже задать её параметры. При наличии проекта такой проблемы нет (60% проблем). 2. Люди, которые производят стяжку понятия не имеют о том какая она должна быть: в глаза не видели ДБН В.2.6-22-2001 и в руках не держали приборов контроля того что они делают: измерители прочности и влажности (20% проблем). 3. Применяемые компоненты для изготовления стяжек покупают откуда угодно, не проводя входной контроль и не делая пробных замесов (проблемы от этого в 10% случаев, а отсутствие контроля - в 95% случаев). Вывод я сделал простой и сообщаю его каждому своему заказчику: если экономите на проекте и ставите задачу строителям сами, то: - откройте ДБН, найдите там свой тип стяжки и поставьте строителям задание исходя из указанных в ДБН параметров; - проверяйте при поставке на объект компоненты, особенно цемент и сухие смеси, не поленитесь сделать контрольный замес (!) , проверить прочность вылитого кубика через 3 суток и сравнить её с расчётной; - сообщите изготовителям стяжки о том, что принимать стяжку будете так как это нужно делать - как описано в ДБН с помощью приборного контроля хотя бы прочности и после этого заплатите деньги за правильно сделанную стяжку; - сообщите людям изготавливающим стяжку что процесс изготовления стяжки заканчивается не после того как она залита, а после того как стяжка наберёт расчётные значения (хотя бы промежуточные). После таких "вводных" 80% "супер специалистов" по изготовлению стяжек - сами откажутся от работы с вами, а останутся только те, кто уверены в том, что всё понимают и сделают правильно. Но, будьте готовы и Вы к тому, что стоимость услуг действительно Специалистов - будет несколько выше. Способ изготовления стяжки - не имеет значения! И руками стоя раком замешивая в бетономешалке, и применяя машины для замеса и помпы со слангами - получается прекрасный результат в случае правильно поставленного задания, наличия входного и конечного контроля.

Не нужно по этому поводу "гадать", нужно просто найти соответствующее место с СНиП и методику измерения прогиба тоже. Я не буду этого делать специально, т.к. Anya_V - в эта теория не интересна, ей нужна практическая реализация, если просто выложу цитату - фантазии продолжатся, а если найдёте сами - придётся прочитать СНиП и вопросов станет меньше Моей логики в том что я описал требования нормативов - нет, есть требования нормативов. Я всего лишь предложил выровнять пол - удобным материалом использующимся для амортизационных прокладок. Моя логика в данном моём решении очень проста: если выравнивать полы можно: песком, пенопластом в плотностью 35 кг/м3, то почему это нельзя сделать значительно более плотным материалом, который прямо предназначен для применения в конструкции полов. Я на этом форуме в десятке веток писал о том что для звукоизоляции и исключения скрипов применяю резину и резинопробку между лагами и досками. что мне мешает применить этот же материал под лагой? Что тогда уж говорить о применинии "для выравнивания плавающих полов (!!!)" подложек из вспененого ПУ, по "инструкциям производителей ламината и советам продавцов этого ...на"? На мой взгляд - тема раздута на ровном месте. Я бы за время этих "споров" уже 5 подиумов сделал одной дисковой пилой.

Тем кто пытается читать нормативные документы, сообщу, что аквариум хотят поставить на пол. А для прогиба пола норматив - 2 мм при нагрузке в 200 кг. А читать для этого нужно актуализированную версию СНиП "Полы". Кто вдруг "не найдёт", читайте цитату : СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 4.11 Полы в зданиях должны обладать необходимой несущей способностью и не быть "зыбкими". Прогибы при сосредоточенной нагрузке, равной 2 кН в жилых зданиях, 5 кН в общественных и административных зданиях и соответствующей нагрузкам в технических заданиях на проектирование производственных и складских зданий, не должны превышать 2 мм. Надеюсь, напоминать как перевести кН в кг не нужно?...

Господа! Гипс для этих целей вообще применять нельзя! Да и зачем что то выдумывать, когда на рынке есть специальные шпаклёвки для ступеней лестниц. Тем кто побогаче - рекомендую Uzin NC 182 , прошпаклюете в точности по инструкции к этой смеси и через 2 часа сможете бегать по новой лестнице. Тем кто победнее и желает поддержать отечественного товаропроизводителя рекомендую Силтек Ф-35, прошпаклюете в точности по инструкции и через несколько дней будете бегать. Можете в принципе применить любую смесь на основе цемента, главное при этом - прочность на сжатие смеси должна быть не менее 35 МПа.

Я классическом СНиП "Полы" ровность поверхности под лагами предлагается выравнивать вообще - подсыпкой из песка. В данном конкретном случае это не реально. Я не считаю предложенный мной способ единственно правильным, т.к. способов решения проблемы всегда много. Но то что он самый простой - это факт. Возможно Вы не поняли идёю. Прокладки - не точечные, они именно по всей плоскости лаг, а толщина прокладок - повторяет неровности поверхности. Таким образом как раз прилегание - 100%, неравномерной в данной ситуации будет только амортизация, которая в случае статического аквариума - вообще не важна. Теперь что касается продавливания. Вы пробовали даже локально продавить пальцами подкладочную резину?... Попробуйте... А если перейти к цифрам, то даже если применить конструкцию на лагах без формирования под ними слоем фанеры подобия двутавровой балки - нагрузка при ширине лаг 40 мм, площади подиума 3,3 м2 и весе аквариума 500 кг будет не более 112 гр/см2. Такая нагрузка вообще не в состоянии продавить резину. Напомню - она применяется в качестве амортизатора по столбикам локально в спортивных залах и обеспечивают при любой своей толщине параметр W500 (он как раз нормирует прогиб при максимальной динамической нагрузке на спортивные полы - не более 15% от стандартной деформации на расстоянии 500 мм от точки деформации). Напомню - нормальная деформация - это прогиб 2 мм при нагрузке локально в 200 кг. Если при использовании подкладочной резины возникший уклон составит не 2 мм, а 2,3 мм - этого вообще ни кто не заметит. Почему всё таки резина? Просто потому что её удобно резать

А это очень просто! Поясняю. Эта технология стара как мир. Перенял я её из конструкций спортивных полов и полов по лагам. Немного теории. В СНиП "Полы прямо записано что выравнивать уровень лаг лежащих на каком либо основании (кроме столбиков) с помощью деревянных прокладок - запрещается, в то же время - лага должна лежать на поверхности всей плоскостью опоры. В спортивных полах под лагами обязаны лежать амортизирующие прокладки из резины, толщина которых - не нормируется Переходим к практике. Подкладочная резина, по крайней мере та, которая продаётся в "Эпицентрах-К" имеет разную толщину: 2 мм; 3 мм; 4 мм; 6 мм; 8 мм. Я беру резину 2 мм, вырезаю её по площади опоры лаги и пристреливаю к лаге степлером, укладываю лагу на место. Если в основании есть неровность - она хорошо видна на просвет. Всё что вам остаётся - определить величину просвета с помощью измерительного клина, вырезать резину необходимой толщины и вставить в место просвета. Так я делаю на обычных полах и на полах по лагам, что бы исключить скрип дерева по дереву. В случае же больших неровностей пола или в случае спортивных полов - изначальная толщина резины будет от 5 до 10 мм (зависит от заданной амортизации), как показала практика таким способом легко выравниваются полы по старым балкам деформировавшимся от времени с неровностью до 25 мм. Во всех случаях подкладочная резина должна занимать всё пространство между лагой и основанием, а не формировать из себя столбики. Теперь что касается конструкций с частичной опорой на стены. Девушке задающей вопрос - неизвестна конструкция полов. Предположу, что конструкция стен ей так же может быть неизвестна, в домах 1939 года постройки стена может быть многослойной, в стене может быть "дранка" с глиной и много ещё чего, включая 10 см штукатурки (как у меня в доме которому 250 лет)во что не стоило бы врезать балки. Кстати, тоже не факт, что речь идёт о капитальной несущей стене. К слову - в прошлом месяце своими глазами видел как у одного уважаемого заказчика возвели стену прямо на плавающей стяжке и связали (!) её с капитальной стеной. Это я к тому, что в доме 1939 года в его конструкции можно увидеть что угодно. Исходя из этого, а так же зная КАК ЛЮБЯТ ЖЕНЩИНЫ каждый год ПЕРЕДВИГАТЬ МЕБЕЛЬ (!!!), я бы рекомендовал всё же мобильный подиум на лагах, который всегда можно передвинуть - куда женская фантазия через год подскажет

Как сильно Вы заблуждаетесь, Василий. Добавлено через 4 минуты Я бы на Вашем месте - спросил у соседей сверху или снизу, за почти 80 лет кто то да должен был разбирать свои полы. Да и я бы вообще на Вашем месте на это не сильно обращал внимание, т.к. полы обязаны выдерживать расчётную нагрузку В ЛЮБОМ МЕСТЕ.

Мне постоянно приходится заливать нивелирки на стяжки с остатками паркетного клея. Можете конечно сделать дурную работу - сбивать до посинения клей. А я иду по другому пути : - то что отшелушивается - удаляю, то что прочно держится - не трогаю; - беру плёнкообразующий грунт Uzin PE 260 который прямо предназначен для создания адгезионного слоя между старыми остатками битума и новой стяжки (грунт продаётся и в фасовках по 1 кг) и наношу его на имеющееся основание 2 раза. Я пробовал и концентрат наносить и разбавлять водой 1:1 - результат был всегда отличным; - заливаю нивелирку сверху: если нивелирка будет прочностью 20 МПа (например Силтек Ф-50) - у меня и слой в 1 см прекрасно лежит практически во всех помещениях и не просто сам по себе, а в нём ещё и кабеля тёплого пола везде. Правда при замесе я вместо воды в Ф-50 добавляю Е-120 - армирующую хрень от того же Силтек.

Это просто обрезная доска стоящая на ребре. Я бы Вам советовал доску сечением не менее 40х150 мм. Возможность уменьшения высоты (сечения) прямо зависит от нагрузочной способности ваших существующих полов, которые мне не известны. Я брал при расчётах минимальную нагрузочную способность - 150 кг/м2, такие нагрузки принимают при изготовлении полов на мансардах. Для полов жилых помещений по балкам в разных конструкциях домов применяли расчётные нагрузки от 200 до 250 кг / м2, что теоретически позволяет уменьшить высоту, но не учитывает в каком состоянии они с 1939 года пребывают По этому любое уменьшение - только на Ваше личное усмотрение. Добавлено через 5 минут Вы абсолютно правы. Но учитывайте ещё и тот факт, что Ваши полы не могут состоять только из балок и паркета, там ещё что то типа лаг должно быть, скорее всего в виде досок толщиной 50 мм выполняющих роль лаг и распределяющих нагрузку на близ лежащие балки.

это точно не Ваш вариант, т.к. вы сами сокращаете площадь опоры, перенося её всего на несколько точек. Лаги стоящие на ребре с шагом 30 см и поперечинами - самый простой способ решить все Ваши проблемы, и высоты займёт над полом всего: 15 см (лаги) + 1,5 см (фанера) + 2 см (паркет). А ежели под лаги ещё слой фанеры положите (сформировав тем самым по сути набор двутавровых балок из двух слоёв фанеры и системы лаг) - то хоть два таких же аквариума ставьте один на другой. И ещё одно. Брусками под лаги разновысотность устранять нельзя в вашем случае. Я покупаю прокладочную резину (в Эпицентре полно) разной толщины и прокладываю её под лагами так, что бы лага всей плоскостью лежала на прокладке из резины. Так спортивные полы на лагах делают. Прокладочная резина амортизирует при сильных динамических нагрузках но практически не продавливается при статических.

Если у Вас из швов в полу дует (?!), то тогда разбирайте свой пол, укладывайте плёнку, что б не дуло, а потом на рейках (лагах) укладывайте новые доски, можете сразу шпунтованные, что бы пол сразу стал чистовым. Это самый дешевый и самый быстрый вариант в Вашем случае, корорый решает все ваши проблемы. А что б стеклопакет не отвалился - ну так закрепите его (!), он же, надеюсь, ещё хоть за что то держится