Академик

Я вопрос неубиваемости стен решаю очень просто - ставлю рейки, если нужно дополнительно утеплиться - между рейками утеплитель, и закрываю срощенным паркетом. Это стенки в моих спальне и кабинете. Ни кот, ни маленькие дети, ни какие либо механические повреждения - это испортить не в состоянии. Если всё же кто то с топором пойдёт это кромсать - протрите маслицем сверху и... - всё пройдёт

Видите, у Вас это вот так проявилось, потому что перчатки не надели... Как бы тут на форуме многие не исходили ...ном по поводу Uzin - но это единственная компания, которая в свой полиуретановый двухкомпонентник вкладывает по настоящему нормальные для работы перчатки, в которых можно работать удобно и долго, и которые не рвутся через пару минут. Выздоравливайте! И марку клея, которым траванулись - плиз, в студию, какой бы она ни была... люди должны это знать.

ничего себе! А по подробней можно? Чем траванулись? При каких обстоятельствах? Какой дозой? Что врачи глаголят? У меня в компании пока были только случаи, когда паркетчики по собственной инициативе , при работе с 2к ПУ клеями не использовали перчатки - слазила кожа с рук и лица и зрение падало. Хотя последнее - спорно, т.к. работают ребята многими продуктами. Но по коже - точно ПУ 2к - пока не затвердеют - вредны именно при непосредственном контакте с кожей рук, ну и с тем что этими руками потом почешут.

Отвечу с юмором не лишеном смысла: Винил-ацетат - речь идёт о каком то винил ацетате (каком то одном). ПОЛИвинил ацетат - МНОГО каких то винил - ацетатов Ну то - шутка. А в реальности, я - когда что то не понимаю, всегда обращаюсь к профильным специалистам. Касательно применения различных клеев для склейки паркетных досок и приклейки паркета к основаниям я придерживаюсь мнения что ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ клея значительно безопаснее для человека чем клея на основе ПВА с доп добавками о которых производители этих клеев молчат как воды в рот набрали, не поясняя нормальным языком: за счёт чего сам по себе непрочный ПВА вдруг достигает свойств клеев Д4 (класс водостойкости). Ну а в безвредности полиуретана мог убедиться любой человек попавший к хирургу: большинство внешних, внутренних и зубных протезов, клея для склейки ран - делают именно из полиуретана. Очень хорошо подобное сравнение вредности клеев сделали вот в этой статье gvt.com.ua/technology/42-2012-04-29-12-31-53/120-2014-02-25-11-44-22.html

Вы серьёзно?... Класс эмиссии вредных веществ (по формальдегиду) имеющих маркировку Е1 обозначает всего лишь что из 100 гр какой то хрени в воздух в сутки выделится НЕ БОЛЕЕ 10 мг формальдегида. Это очень и очень условный параметр, т.к. в одном помещении какой либо вредной хрени может быть 1 доска, а может быть весь пол + мебель + ещё что нибудь. А теперь сузьте само помещение до размеров комнаты в хрущёвке и включите фантазию, что окна могут заклеить на зиму... и через сутки не будет проветривания... и через месяц тоже не будет. И для полного понимания представьте себе ещё и виниловые обои и натяжные потолки, выделяющие тот самый винил-ацетат, у которого тоже есть свой ПДК. Если наплевательски на всё это смотреть, как это в нашей стране с нашими людьми сделали - "забыв" при определении вредных веществ параметр "суммарной ПДК", держа людей просто за тупых лохов, которые должны сметать с полок магазинов всё что они рекламируют - люди будут массово выгребать всё из аптек. Да, Вы безусловно правы - даже просто жить - очень вредно! Но в наших силах всё таки включить свой мозг и понять, что чем меньше вокруг нас будет вредного материала (Е1 - это тоже вред как видите), тем здоровее мы будем. Мне на глаза попалась неплохая статья по вредности некоторых современных материалов в Украине buchina.com.ua/ru/poleznaja_informacija/stati/mebel_kotoraja_ubivaet.html , я прошу прощения у ТС, статья не про полы, а про мебель, но она раскрывает суть возникшего здесь вопроса. Добавлено через 5 минут Я здесь публично предлагал сторонникам и рекламмистам ламината , что бы они навсегда заткнулись о безвредности своего Г... - вместе со мной на телекамеру поджарить и съесть шашлык : я - поджареный на моём паркете; любой ламинатопродвиженец - на любом своём самом безвредном ламинате. Я своё слово сдержал - шашлык поджарил на своём паркете и съел - доказательство смотрите здесь - Ни один производитель ламината или паркетной доски со своей продукцией такого не сделал.

Вы бы меньше хи-хикали. Ибо ngstil - прав. Вот предельные показатели (ПДК) вредных веществ для мебели (то, над чем Вы - хи-хи - я выделил жирным шрифтом): аммиак — 0,04; бутилацетат — 0,1; винил ацетат — 0,15; гексаметилендиамин — 0,001; дибутилфталат — 0,05; диоктилфталат — 0,05; ксилол — 0,2; метанол — 0,5; стирол — 0,002; толуол — 0,6; толуилендиизоционат — 0,002; формальдегид — 0,01; фенол — 0,003; фталевый ангидрид — 0,02; этилацетат — 0,1; этилбензол — 0,02. Плюс к этому: когда говорят что клей на основе ПВА - это не значит что там только одно ПВА; когда говорят что клей на растворителе - это не значит что там только один растворитель, и т.д. Рассматривать нужно вредность каждой конкретной марки.

Ничего Вы пока не видели. Посмотрите здесь, как для Вас ролик делал о том как герметик тонировать и что будет потом. Где там "жах"? эх... ничего Вы не понимаете! Знали б Вы какие деньги и кто (!), нынче платят именно за то, что бы полы выглядели так, как у Вас и что б не были похожи на ламинат. Что бы были дырочки и трещинки, или что бы были зашпаклёваны в контраст. Единственное отличие от вашего нынешнего состояния - что бы было чисто и аккуратно, не скрипело и было ровным. Я Вам именно это и предлагал сделать. Но, если Вы хотите другое в принципе - не буду Вам мешать. Единственное что добавлю от себя - то что не сгнили полы за 30 лет это результат хорошего проветривания доски снизу и доступа воздуха сверху. Доска дышит. Как только её закроют фанерой, двумя слоями клея и паркетом с лаком - вот тогда и может начать гнить. Добавлено через 3 минуты Ничего не вечно на полах, под Луной... за 30 лет Шлифовать то сосну всё равно придётся, что б старый лак убрать и выровнять пол.

Правильные слова глаголите. Я - не сторонник паркетной доски, хотя бывает - производу и её. Но, я научился блокировать эмиссию вредных веществ, в т.ч. и формальдегида в такой доске, а так же в обычной фанере Своим клиентам я всегда рассказываю о рисках при применении фанеры и о том как и чем заблокировать эту эмиссию.

Судя по тому что я успел здесь прочитать... зачем Вам вообще заморачиваться фанерой и паркетом?... Если я вижу в обсуждении ОСБ... капон... бейц... лак... Что Вы решаете этими материалами? Если пол скрепит сейчас - он и будет скрипеть дальше! Т.к. скрипят доски по лагам и в своих шип-пазах. Скрип останется. Если приклеится к я уверен - влажным доскам из сосны ОСБ а потом к нему же паркет - держаться ничего не будет долго. Причина: прочность на отрыв у ОСБ - 0,3...0,35 Н/мм2, а для штучного паркета требуется 0,8...1,0 Н/мм2. Дальше по пунктам даже комментировать лень! Снимите доски, приклейте к лагам резиновую прокладку в 2-3 мм. Уложите доски обратно с подклиниванием и с проклейкой шип-пазов МС полимерным герметиком - больше никогда и ничего скрипеть после этого не будет. Отшлифуйте доски, зашпаклюйте тем же герметиком затонированым в цвет будущего пола - получите пол без щелей навсегда. Затонируйте своим водным бейцем доски - получите требуемый цвет. Нанесите хоть капон, хоть любой другой лак на растворителе (раз хотите подешевле) в 3 слоя и наслаждайтесь себе дальше новым полом который будет нужного цвета и никогда уже не скрипнет. Плюс к этому - сэкономите кучу денег и не будете слушать идиотские советы типа ОСБ на доски под паркет... И в этом случае - гнить ничего не будет - если не забудете плёночку постелить между доской и лагами с воздушным зазором. Удачи!

Не всегда. В Венгрии нормальные продвинутые предприятия вместо фанеры используют: - для дешевой доски - бруски из хвойной породы + шпон 2,5...3,0 мм склеенные водниками (такое сочетание называют ещё шведской фанерой); - для дорогой доски - бруски и шпон делают из ценной породы, той же, из которой и рабочий слой, и именуют это супермассивная доска. При этом автоматизация - фантастическая! Человеку нужно только привезти на каре сырьё и увезти уже упакованную готовую продукцию. Добавлено через 8 минут Улыбнуло. В бывшем СССР были шаражки и мы летали в космос, создали ядерное оружие, в каждом селе были фермы, переработка, всё было натуральное, мы гордились что Киев - самая зелёная столица Европы, ездили в Карпаты в лес. Сейчас шаражек нет: мы не летаем в космос, мы не имеем ядерное оружие, сёла разрушены, вместо НАТУАЛЬНЫХ продуктов появилась "экологичная" химия, Киев держит по зелёным насаждениям последнее место в Европе, в Карпатах скоро закончится лес. Может стоит вернуть назад шаражки?...

Я могу поверить в то, что Вы гораздо больше меня монтировали разные системы электро ПТ (кабелей и плёнок). Но в то, что Вы больше меня имеете опыта укладки напольных покрытий на эти системы и знаете что в этих напольных покрытиях впоследствии происходит больше чем я - не поверю никогда! Даже возражать не пытайтесь

Вы хотите что выяснить: - у кого оценочный лист в дипломе круче? (так по этому пункту вы заранее пролетаете, у меня - максимальные баллы); - кто из нас больше напольных покрытий на различные ТП положил? (так тут вы тем более пролетаете...); - если Вы о том кто больше продал кабеля и плёнки - то здесь я не оспариваю Ваше первенство, т.к. вообще этим не занимаюсь

Знаете чем теория отличается от практики в Вашем сообщении? вот этими Вашими словами: то вся энергия перейдёт в нагрев чего либо рано или поздно Вы не пытались, руководствуясь этими теоретическими соображениями: законопатить свою квартиру или дом и попытаться нагреть его теплом одной зажженной свечки? В точности согласно вашим же словам и в полном соответствии с теорией физики рано или поздно (а на практике - никогда) тепло свечки должно нагреть весь ваш дом. На практике вам нужно что бы ваш ребёнок ползал по тёплому полу пока он маленький, а не когда он станет пенсионером. Так что не нужно приплетать теоретическую физику туда, где невозможны примеры её практической реализации. Да и кто утверждает что знает о реальной физике всё?... Добавлено через 3 минуты А медики утверждают, что температура в помещении более 24 С - приводит к двукратному увеличению риску инфарктов, и это их практическая статистика.

А вот тут уже мне стало интересно! Можете уточнить по каким нормам? А то я у всех производителей и продавцов ламината это уже 3 года пытаюсь узнать - молчат как рыбы. Добавлено через 2 минуты Я бы вам ответил... но я не спорю с модераторами и другими ...аторами на форуме.

Если Вы имели в виду именно ПУ 2К лаки, то в таком случае, извините, но Вы явно не правы! Они после полимеризации (как правило около 7 суток) не только супер устойчивы к механическим нагрузкам (по сравнению с любыми 1 к лаками), и не только к воде, но и к большинству растворителей. Если Вы о влаге сверху - то этот лак такой влаги не боится, хоть раковину деревянную им покрывайте Или террасную доску из термодерева. Но если применять такие лаки с дуру не правильно, а именно - закатывать им отшлифованое дерево без применения грунтов - вот тогда действительно будут проблемы от влаги - снизу. Ну так для того и существуют рекомендованные грунты под ПУ лаки, на разные типы древесины. Применяйте их и ни каких проблем не будет. Я бензопилой из упавшей сосны столик на улице и стулья себе сделал. Покрыл смолоизолирующим грунтом и ПУ 2к лаком. Стоит на улице под дождями, солнцем и снегами. Причём заметьте - покрывал почти свежепил, подсохший пару месяцев. Дальше ещё круче - что б защитить колоды - стулья от контакта с землёй - то же самое я сделал и снизу - покрыл теми же составами то что с землёй контачит. Ни какой другой лак кроме ПУ на такой экстрим не способен. Так что зря Вы... Если нужно - марку лака Вам напишу - будете пользоваться И ещё одно не мало важное замечание, о котором почему то вообще ни кто не говорит. Если вы наносите лак, то момент когда вы нанесли последний слой и он высох - не есть правильно отлакированный пол! Нужно дочитывать инструкцию по применению таких лаков до конца и по окончании полной полимеризации лака - наносить на лак рекомендуемое производителем защитное средство. Этот момент как правило почти все упускают. А зря. И к водостойкости это имеет прямое отношение. Добавлено через 2 минуты ... если по нему не ходить

Естественно этот КПД - разный! Приведу Вам простой пример. Лампочка накаливания, лампочка газоразрядная и лампочка светодиодная, каждая из которых потребляет из розетки 10 Вт и нагревается и светит - ПО РАЗНОМУ! Касательно СВЕТА - это уже весь мир понял. Касательно тепла - та же хрень. Доказательство - потрогайте те же лампочки. Можете , к примеру, попытаться обогреться теплом светодиодных ламп

Вы о чём?... о том что в вашей квартире крыша протекает? Зачем в спальне защищать полы от чрезмерной влаги?! И ещё раз: я не пишу о ВОДНЫХ лаках (к коим можно отнести акриловые водники которые действительно мало от чего защищают), я Вам уже трижды написал о ПОЛИУРЕТАНОВЫХ лаках класса 2к на водной основе. Это совершенно разные продукты. ПУ 2к лак вы замучитесь наждаком вручную протереть. Сейчас практически все спортивные лаки основными брендами производятся именно такими. Я не спорю... предки наши и глиной и дерьмом коровьим дерево защищали НО мы же иногда и о эстетике думаем. Во всём нужен разумный компромисс.

У разных нагревательных систем - совершенно разная эффективность в разных условиях применения! Кабелем практически бесперспективно нагревать открытое пространсво, зато очень эффективно нагревать прочную стяжку, выполняющую роль распределителя и накопителя тепла. В стяжке под напольным покрытием кабель - гораздо эффективней. С плёнками - наоборот, ими эффективней нагревать открытое пространство, а не нижнюю часть напольного покрытия. Любой барьер для такой системы - колоссальная потеря эффективности. Когда Вы сравниваете мощности этих двух систем - вы сравниваете не мощность передачи энергии конкретному покрытия в конкретных условиях, а мощность потребления электроэнергии. Зачем это делать, если у кабеля и плёнки разный КПД в одинаковых условиях?! По этому правы и те кто утверждает о необходимости отбора мощности в 150-200 Вт из розетки при нагрева напольного покрытия плёнками, и те кто утверждает что для получения точно такого же комфорта при применении кабеля вмонтированного в стяжку достаточно будет на 1/3...1/2 меньше мощности из той же розетки.

Если Вы укладываете паркет, который после приклейки нужно будет шлифовать, тогда удобнее сперва уложить полы, отшлифовать, покрыть лаком или маслом, после полимеризации - закрыть полы картоном, а после этого грунтовать и красить стены. Поясняю почему. В процессе укладки паркета можно случайно зацепить стену и тем что вы вносите и выносите, м шлифмашиной весом в 80 кг, и ляпнуть клея или ещё чего то на стены или обои. Кроме этого, как бы "беспыльно" не проходила шлифовка - пыть всё равно будет, но на столько мелкая, что осядет везде где только можно. Как показывает практика - завешивать стены плёнкой - неудобно. Проще после полностью готовых паркетных полов - закрыть их и красить стены или клеить обои. А вот если укладывается паркет уже покрытый маслом или лаком - пыль тяжелая, только от торцовки. При этом раскладе можно сперва делать стены полностью, а от места укладки паркета отделяться простым листом картона, не боясь ляпнуть клей. Да и все возможные повреждения стен при укладке готового покрытого паркета появляются не выше высоты плинтуса.

А Вы меньше слушайте "продавцов", которым выгодно продать вам не только паркет, но ещё и фанеру + двойную норму клея для приклейки и паркета и фанеры , а послушайте производителя паркета (это я скромно о себе), и действующую в Украине строительную норму, а именно ДБН В.2.6-22-2001. Паркет можно приклеивать непосредственно к стяжке имеющей следующие параметры: - прочность на сжатие - не менее 25 МПа; - влажность - не более 2%; - ровность - не хуже 2 мм/2 п.м. По этому советую Вам перед тем как принимать решение о системе укладки, оперировать не понятиями "стяжка суха і міцна", а конкретными цифрами. И ещё одно важное замечание. Один слой фанеры может быть использован только для ПОДНЯТИЯ уровня пола, при этом толщина фанеры не может быть менее 2/3 толщины паркета. А вот если у Вас стяжка недостаточной прочности - то применять нужно ДВА СЛОЯ фанеры, общей толщиной не менее 25 мм. Только два слоя фанеры формируют самостоятельную сухую стяжку пригодную для укладки паркета. Есть ещё несколько нюансов при которых может требоваться приклейка фанеры, но что бы не засорять тему я о них умолчу.

Как человек производящий паркет для полов с системой подогрева - поделюсь с Вами накопленным опытом. 1. Когда Вы приводите значения мощности - оперируете конкретными значениями, например 130-150 Вт на 1 м2 для комфорта. Возможно это и правильная цифра для того паркета, который в головах ассоциируется у многих людей со словом "паркет". Но этот обычный паркет, уложенный по обычной технологии - скорее теплоизолятор и головная боль в будущем, для Вас же. Суть в том что обычный паркет имеет толщину 16-22 мм, которую и требуется прогреть. Но, есть несколько видов паркета, которые уже 12 лет производятся для полов с подогревом и имеют толщину 8...10 мм. Для такого паркета мощность на прогрев достаточна (это не теория, а я так делаю уже 6 лет) 57...70 Вт/м2 - для создания комфорта. Если нажмёте на ссылку в моей подписи - найдёте несколько видов паркета для полов с подогревом. Таким образом - только конкретизировав ТИП паркета можно получить совершенно другие цифры необходимой для подогрева мощности электро полов. 2. Я утверждаю, что кроме типа паркета, громадное значение имеет и система укладки. Я лично конструировал несколько систем укладки паркета и сравнивал их эффективность. В результате разработал систему укладки подогреваемых паркетных полов по лагам, которая не только обеспечивает равномерный подогрев пола в местах укладки кабелей, но и создаёт тепловые завесы по периметру стен, т.е. выполняется функция, которую обычно выполняют радиаторы и фанкойлы. Как результат - в моём доме одно из помещений площадью 27 м2 обогревается кабелем 1000 Вт (кабель Нексенс милликэйбл 4 мм). Не трудно подсчитать что это равно 37 Вт/м2, покрытие пола - паркет по лагам по моей технологии, и по моим наблюдениям за уже пятую зиму эксплуатации этот пол позволяет мне использовать его как основное и единственное отопление до температуры на улице -5 С. 3. Для эффективной работы паркетного ТП важно даже то, чем вы покрываете паркет - лаком или маслом. Я для работы с ТП использую масла на растворителях, которые очень глубоко проникают в паркет и засыхая - очень сильно уплотняют его, а более плотное тело проводит тепло более эффективно. 4. ... есть ещё много более мелких нюансов, но что бы не засорять тему писать здесь о них не буду. Кому интересно - всё написано с выкладками в профильных статьях на моём сайте. Для критиков. Я сейчас не теорию описывал, а результат практически выполненных конкретных работ.

Блин... Писал писал Вам длинный ответ и ... всё пропало??? Повторяться не хочу, если коротко - такое имеет место быть, причём лично у меня, но есть нюансы. Захотите подробности - позвоните.

Из существующих прочных на истирание лаков - да, это самый экологичный. Вы не согласны?... Что Вы имеете в виду говоря о узком пределе применеия? Это лак для внутреннего применение, естественно яхты им покрывать нельзя Но подоконники - можно. Подоконник это дерево, паркет - тоже. Если лак пригоден для полов по которым вы ходите, то уж для подоконников подойдёт и подавно! Совсем другой вопрос что не стоит покупать упаковку лака в 5,5 кг для покрытия 1 или 2 подоконников. Других логичных ограничений я не вижу. Я давно уже это сделал, на моём сайте есть две профильные статьи : о вредности различных клеев и о вредности различных масел. Достаточно нажать на мою подпись в ссылке и найти в правой колонке эти две статьи Добавлено через 3 минуты Вы абсолютно правильно мыслите! Для подоконников важным параметром есть - устойчивость к абразивности и к ультрафиолету. А для дверей - главное что бы грязь от рук отталкивал лак, особенно в районах ручек.

Все, да не все Всё зависит от ДОЗЫ! Самыми экологичными являются двухкомпонентные полиуретановые лаки на водной основе. Это как классическое ружьё в театре в первом акте, если оно висит - значит в третьем акте оно выстрелит. Вот так и лаки: если покроете себе в доме им что то сейчас, значит уже через несколько лет будете тратить больше денег в ближайшей к дому аптеке.

Ни какая шпаклёвка на герметик не наносится! Всё гораздо проще - вставляете подоконник и заделываете щели герметиком, а что бы было аккуратно - примените малярную ленту на стене и на подоконнике, излишки герметика снимите шпателем. Я вчера для наглядности, что бы дополнить свою статью о герметиках - загерметизировал щель между двумя паркетинами, толщина щели 8 мм, ширина 8 мм. А уже сегодня снял маленький ролик. Смотрите результат. Ну, и что при таком раскладе может потрескаться? Теперь о цвете. Логично, что бы герметик имел или цвет или стены или подоконника. В базовом варианте тонируемый МС-полимерный герметик (тот что на видео) - имеет идеально белый цвет. Если у вас стена белая - можете прямо им и работать. Если стена имеет какой то цвет - можете затонировать герметик легко в домашних условиях. Как это сделать я вчера давал ссылку с подробным описанием - дел для тонировки - аж на минуту времени. Пройдут 2 суток и вы этот подоконник из стенки трактором не вытащите! разве что вместе со стеной.