Академик

Я в таких случаях (даже сама себе, когда у меня залило 140 м2) советую замену паркета и укладку нового паркета по технологии, которая не будет бояться залития в будущем. Но, есть масса ситуаций, при которых замену заказчик не желает делать. Паркет скрипит, щелит и т.д. Если приняли твёрдое решение паркет не менять - нужно выждать время, что бы паркет сперва вздулся, а потом обратно осел. Вздувается паркет от той воды, которая зашла под паркет и медленно в него входит, а вы не можете до этой воды добраться. После того как паркет снова сядет на своё место и его влажность снизится до 12% - воспользуйтесь для приклеивания отставшего, скрипящего и любого другого двигающегося паркета без его разборки - специально придуманным для этого инжекционным клеем. То что под паркетом ещё будет влага - для этого клея только большой плюс! Ссылка на описание клея и мои советы по его применению parket.ieremenko.net/?product=2167

Дело в том, что инструкции производителей какого то элемента, в данном случае - кабеля ТП, не являются руководством для производства полов целиком. Производитель кабеля всего лишь указывает на то, что будет греть при такой укладке. Но дело заказчика или архитектора - просчитать соответствие инструкции каждого компонента - строительным нормам для каждого конкретного случая. Так как Вы описали - укладка кабеля в клей, делают многие. Но при этом Вы должны понимать, что это противоречит всем старым и действующим ДБН и СНиП, которые требуют минимум 40 мм над элементами отопления, задавая при этом - минимальную прочность смесей. Что бы уменьшить эту толщину лично я пересчитывая соотношение толщины и прочности, заливаю 10 мм, но прочностью не 15...25 МПа (как требует ДБН для разных видов стяжек), а прочностью 35...60 МПа, и не единой рекламации до сих пор по этой конструкции не имею.

Возможны ОБА варианта. Ваш называется - полы по грунту. Отца - плавающая стяжка. К ним - разные требования по толщинам, прочностям и конструкции. В СНиП "Полы" детально расписаны эти конструкции и как их сделать правильно. Моё личное мнение - я сторонник полов по грунту, они выполняются быстрее и дешевле, но это решение требует утепления фундамента и часто - отмостки.

Для площадей санузла до лампочки чем будете заливать кабель ТП, я заливал и бетоном, и кучей нивелирок разных производиделей. Главное при этом, что б потом не кусать локти: - прочность того чем будете заливать - не менее 25 МПа (это требование ДБН В.2.6-22-2001); - в санузлах нельзя заливать смесями содержащими гипс (ангидрит). Будьте особенно внимательны к смесям, на которых написано "Тёплый пол". Сейчас часть производителей под этим термином подразумевает не то, что этой смесью можно заливать кабеля ТП, а то, что эта смесь очень низкой плотности служит тепло-звукоизоляционным слоем и не является самостоятельной стяжкой.

Масив на лагах можно реализовать, если у вас есть 35 мм (19...20 мм лаги + 15 мм доска). Недостаток в виде скрипов при классическом креплении только на саморезы можно устранить специальными приёмами при укладке. Такие полы можно как дополнительно утеплить утеплителем между лагами, так и сделать подогреваемыми (но в этом случае доска должна иметь специальный профиль и укладываться по специальной технологии, исключающей появление щелей или вспучивания доски в будущем). Проверьте высоту не до нижней рамы дверей, а до самой открывающейся двери. Масив на клей. Такое решение можно принять только в случае, если вы точно знаете прочность имеющейся стяжки. Она должна быть не менее 25 МПа - для ширин до 100 мм, и не менее 30 МПа - для больших ширин. Паркетная доска плавающим способом - ... мягко сказать - очень сомнительное решение. Слишком много людей имеющих такие полы просят переложить их на клей в последствии. Но для принятия решения вам ни кто не задал вопрос - есть ли у Вас деформационные швы в стяжке, в помещениях где планируете укладку? А это очень важная инфо для выбора метода укладки и паркета, с учётом ограничения высоты. Универсальное решение для любого самого сложного случая : стяжка + подложка на клей + индустриальный паркет на клей. Такой методе не страшны ни трещины в стяжке, ни деформационные швы, ни недостаточная прочность стяжки, и высоты достаточно - 12 мм. И клей при этом - МС-полимер или ПУ 2к без эпоксида.

Проблема с лаком у Вас , к сожалению - типичная: лак слоится. Такие вещи происходят как правило по двум причинам: - покупка промёрзшего лака у абы кого, кто его абы как завозит и продаёт намного дешевле чем среднерыночные цены, просто купите официальный лак, идеально - класса 2к, как пример могу привести старый проверенный в самых экстремальных ситуациях Pall-X 98 А/В, это экологичный водный двухкомпонентник без запаха, я ни разу не слышал что бы с ним были описанные Вами чудеса. - нанесение лака в период точки росы или при низкой температуре или высокой влажности в помещении - в этой ситуации НИ КАКОЙ лак долго не пролежит, исправить эту ситуацию просто - прочитайте инструкцию и перед нанесением лака: проверьте температуру воздуха в помещении на высоте метр, температуру основания (паркета - убедитесь что нет большой разницы с температурой воздуха и что она соответствует пределам указанным в инструкции), проверьте влажность воздуха, что бы она была в пределах 45-65%. Выполнение этих простых действий будет гарантией положительного результата. Ещё крайне желательно, что бы до нанесения лака на паркет наносилась грунтовка рекомендованная производителем лака, это даёт супер адгезию и предохранит от многих проблем: есть грунты блокирующие дубильные вещества, есть грунты с УФ-фильтрами, есть осветляющие грунты, есть выравнивающие грунты делающие поверхность даже неровную - ровной. Но без грунтов можно и обойтись. Теперь о том, чего Вам делать не стоит. Не стоит укладывать паркет на два слоя ОСБ. На ОСБ вообще укладывать паркет на клей - нельзя, т.к. у ОСБ плит параметр: прочность на отрыв в 2,5...3,5 раза ниже, чем требуется от основания для укладки паркета. Вы можете нижний слой уложить из ОСБ, а верхний - положите из фанеры, получите нужный результат. Шпаклёвка для паркета в вашем случае, для старой древесины, которая явно плохо будет впитывать водные шпаклёвки, лучше всего возьмите спиртовую шпаклёвку Pallmann Allkitt.

СНиП "Полы" регламентирует укладку полов на всех этапах, от основания до напольного покрытия. Там прямо написано о том что именно НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ укладываются после окончания всех мокрых и влажных работ на потолках и стенах. Будете смеяться, но для Одессы, из которой я только что вернулся сдав очередной объект - это не имеет ни какого значения, т.к. у вас там и так постоянно 90-100% влажность. Если Вашему сыну по какой то причине необходимо уложить доску сейчас, то не будет большой проблемы что бы после этого : красить стены или клеить обои - это не те мокрые работы, о которых идёт речь в СНиП "Полы", а вот плитку в санузлах положить перед доской необходимо (если только Ваш сын не думает клеить плитку полиуретановым клеем, в случае ПУ клеев можно укладывать плитку когда угодно - ПУ клея не содержат воду, так что остатками ПУ паркетных клеев можно смело приклеить и плитку в СУ, такую логику я бы мог и понять и принять).

Запах - это следствие чего то. А причиной вполне может быть как и то что предположили Вы - воняет сама подложка (хотя это вряд ли, т.к. этот запах Вы бы в магазине уловили быстрее), так и повышенная влажность основания, которая упираясь в подложку может так реагировать с подложкой, или это запах появляющейся плесени - т.к. и ппс и ламинат по своей сути - пароизоляторы.

Если Вы это точно знаете (измеряли) - тогда можете не волноваться. Это не гарантия сухой стяжки. Очень многие на этом прокалываются, т.к. проблемы с влажной стяжкой, а точнее со стяжкой которая откуда то может подсасывать влагу, проявляются именно летом, когда отопление не работает, и именно под пароизолирующими покрытиями, такими как ламинат. Я только за последние 4 месяца видел три стяжки с ТП, которые владельцам пришлось демонтировать, из за: - микротрещины трубы; - повышенной влажности, приведшей в вздыбливанию покрытия (июль месяц); - недостаточной прочности стяжки, которую разорвало и потрескало за зиму от работы ТП, которую сдуру включили думая что она высушит стяжку. Я ни к чему Вас не агитирую, но раз такие факты присутствуют - обратите на них своё внимание. Добавлено через 1 минуту Вы будете укладывать плавающим способом, или клеить ламинат через дырки в подложке?

Только, если влажность стяжки ТП на момент укладки будет более 1,8%. Измерить это можно только прибором. Но, если у вас подложка - пароизолятор, то плёнка вообще не нужна.

Пример такой грунтовки - PU-110 parket.ieremenko.net/?product=%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BA Думаю что это самая дешевая на рынке подобная. Аналогичная грунтовка от Kiilto - вдвое дороже, аналогичная от Uzin - вчетверо дороже. У этой грунтовки только один недостаток - запах растворителя пока работаете. Через 15 минут после нанесения запах исчезает.

Если лаги из сухого дерева - грунтуете стяжку ПУ грунтовкой (любой) и клеете эластичным МС-полимером. Я это делаю ТенаЛюксом (лучше 112 - он серого цвета, но можете любым номером, кроме белого - белый у них слабый). Если лаги из термодерева - тогда ПУ грунтом покрываете и лаги. У ТенаЛюкса эластичность до 450% продаётся в упаковках по 1 кг под пистолет, наносить для приклейки лаг удобно пистолетом. Амортизацию лаг при этом способе получите бесплатно.

Искренне благодарю, что разрешили наконец мне иметь своё мнение Проблема только в том, что я нигде и никогда никого не учил ДЕЛАТЬ СТЯЖКИ, здесь Вы видимо меня с кем то перепутали. Я описывал ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ стяжек, требуемые ДБН под разные напольные покрытия. Поймите что ДЕЛАТЬ стяжку и ПРОВЕРЯТЬ стяжку - это не одно и то же. Вот нивелирки по стяжкам - я действительно заливаю, но о какой либо трамбовке там речи вообще нет. А вот ремонтом стяжек я действительно занимаюсь, это правда. Но никакие ССС при этом не применяются, да и трамбовки тоже. А проверяю и ремонтирую стяжки я только по одной причине - потому что я, именно я даю ГАРАНТИЮ своему заказчику на надёжность и качество своего напольного паркетного покрытия, которое мне же на то что я отремонтирую и укладывать. Если заказчик понимает что и зачем я делаю для него же (!) и соглашается это оплачивать - я работаю. Если заказчик хочет что бы я положил свои паркетные покрытия на стяжку, которая по мнению ДБН (оно совпадает с моим) не предназначена для укладки такого покрытия, и при этом требует гарантий что всё будет хорошо - в таком случае я говорю такому заказчику - до свидания и освобождаю место для других. Лирическое отступление: За последние 2 месяца я был как эксперт на двух объектах, где с нескольких этажей пришлось снимать дорогую массивную доску известного украинского бренда (на выброс); снимать фанеру (на выброс), демонтировать стяжку и делать по новой. При этом демонтировали всё, закупали новое и устанавливали за свой счёт те же, кто изначально сделал всё неправильно. И это неправильно - было именно в стяжке. Эти ситуации были трагедией не только для заказчиков, но и для исполнителей работ. Это я написал к тому, что если наплевательски отнестись к действующим нормам и на что то махнуть рукой, то неизвестно как это может впоследствии на тебе же отразиться. Добавлено через 20 минут Когда немцы из Uzin представляли свои быстрые цементы и показывали как нужно правильно делать стяжки - они ползали по ним и трамбовали стяжки по сути - своими колянями, а мастерками - только разравнивали. Самое смешное, что маяки они вообще не использовали, использовали специальные маркеры и толщиномеры (но это уже мелочи). При этом говорили - если не хотите месить стяжку - используйте готовые смеси! Трудно не согласиться с их логикой: хотите получить дешевле - потрудитесь; не хотите трудиться сами - используйте более дорогой материал. А прикол в том, что когда вы делаете замес ЦПС ручками из того что имеете - вы и получите где то плотную часть, а где то пустоты. Причина не только в трамбовке, а и во фракционном составе того, что вы замешиваете. Если фракции наполнителя подобраны правильно - пустот не будет даже если вы не будете вообще трамбовать. Именно по такому принципу и изготавливаются ССС которые называются безусадочными, или с очень малой усадкой, они просто заливаются, и всё что нужно вам сделать - более менее разровнять их и удалить воздух. Туда бухают такое громадное количество пластификаторов и разных добавок, что растекаются эти ССС практически до зеркала, но при этом цена улетает в космос. Здесь возможно есть некоторое непонимание в термине "машинная стяжка". Я часто встречаю заказчиков и тех кто делает стяжки, которые считают что машинная стяжка это та, которую после изготовления затирают машиной (вертолётом), а не вручную. Другие считают что машинная стяжка это та, которую разравнивают машиной (которая по рельсам бегает). Ну а правильно считать что машинная стяжка, это та, которую сделали из ССС, подали и залили машиной (помпой) и загладили машиной. Т.е. труд сделала - машина. Совсем другой вопрос - почему часто в машинных стяжках присутствует практически непрочное тело и тонкая прочная корочка. На мой взгляд это просто вопрос ЭКОНОМИИ и ВОРОВСТВА. Подробности объяснять не буду.

Пластиковые подставки - дорого. Деревянные подставки тоньше 20 мм - нельзя, да и если они будут находиться в условиях переменной влажности (то мокрые то нет) - сгниют быстро, хоть из дуба, хоть из сосны. Вот если бы дерево постоянно в воде стояло (дуб, лиственница, акация...) то простояло бы и 100 и 500 лет, как в Венеции. Используйте термодерево для прокладок, или воспользуйтесь старым советским СНиП "Полы" (отменённым в Украине с дуру - ...удаками), который советовал в подобных ситуациях между прокладками из дерева и увлажняющейся поверхностью применять резиновые прокладки и именно резиновыми прокладками (а не деревом) регулировать неровность пола. За одно и амортизацию полов получите - бесплатно. Резину нынче купить - большая проблема, но пару дней назад видел резину именно для прокладок в разных толщинах в Эпицентре, который возле выезда из Киева на Одессу. Но в Вашем случае проще и дешевле поставить лаги с нужным уклоном - на металлические уголки, что бы они вообще не касались бетона. Я бы на вашем месте выставил бы уголки, а потом как угодно залил имеющуюся у вас "яму" возле дверей, что бы вода там не стояла, а потом бы прикрепил лаги (напоминаю, что бы не касались бетона).

Собственно то, что называют сейчас полусухой стяжкой , на самом деле просто является ПРАВИЛЬНОЙ СТЯЖКОЙ. Правильность заключается в основном в точном водо-цементном соотношении, а наполнители в виде песка и разных фракций щебня просто нормируют прочность и стоимость. Т.к. мне по роду деятельности практически каждый день приходится выезжать на приёмку стяжек под укладку своих паркетных покрытий, то у меня уже сложился стереотип того, что называется сейчас нормальной стяжкой. Причём эту нормальность устанавливают те кто делают стяжки - для своих заказчиков: Признаки "нормальности": - куча усадочных трещин; - несколько бухтящих кусков треснувшей стяжки; - не вытащенные маяки; - края стяжки вдоль маяков приподняты на 5...10 мм при шаге маяков 1,5...2,0 м; - общая неровность на длине 2 м может быть и 30 мм; - полное отсутствие деформационных швов (это и при ЦПС и при использовании готовых ССС укр производства). - требуемая прочность не то что через 28 дней, и через 6 месяцев не дотягивает и до 50% требуемого по нормам; - влажность через 6 месяцев в 2-5 раз выше нормы. Причины как правило четыре: 1). Про то что ДБН В.2.6-22-2001 ни кто в глаза не видел как то даже лень писать. 2) Инструкцию к используемой смеси (в случае готовых ССС) - ни кто даже не думал читать... 3) Водички добавляют на глазок, побольше, потому что растекается ровнее. 5) Деньги требуют с заказчика за работу - сразу после заливки, пока кажется ровным слой воды сверху, при не вытащенных маяках, не сделанных швах и полном отсутствии понимания в необходимости дальнейшего ухода за стяжкой. Вот такая хрень сейчас называется ОБЫЧНОЙ или НОРМАЛЬНОЙ стяжкой . Появился правда ещё один вид "нормальности", встречал такое в в одной киевской высотке и в одном доме в Лесниках под Киевом - когда часть основания лепят из газоблока 300 плотности и заливают сверху нивелиркой в 5-10 мм. И вся эта хрень находится на уровне всего 10-15 мм от низа открывающейся двери. Вот видя всю эту "нормальность" каждый день с одной стороны понимаешь, что всё это - сплошная халтура. А с другой стороны, когда пишешь заключение о пригодности стяжки к укладке напольного покрытия - понимаешь что вся вина за эту халтуру лежит в первую очередь - на заказчике, который экономит на всём, начиная от проекта и архитектора, а в конечном итоге требует от исполнителя работ (рабочего) - инженерных знаний, коих у него (рабочего) быть не может. А вина рабочего как раз именно в том, что снять с заказчика он хочет не только денег за саму работу, но и за свои советы как сделать правильно по его личному мнению.

Если подойти юридически к Вашему вопросу, то с начала этого года все нормативные документы бывшего СССР (ГОСТ, СНиП и т.д.) в Украине отменены. Осталось всего 2 документа, созданные в нэзалэжний касательно приёмки качества работ по устройству полов: ДБН В.2.6-22-2001 п.6.15...6.22 - в части касающейся разных напольных покрытий. И норма проектирования , говорящая что полы не могут прогибаться больше 1,5 мм при точечной нагрузке 200 кг/см, если иное не установлено проектом. Я уже много раз писал и здесь и в параллельных ветках о том, что укладка напольных покрытий "плавающим" способом по сути противоречит действующим строительным нормам Украины (нормы РФ - не в счёт). Почитайте конкретно п. 6.22 БДН В.2.62-2001. Там прямо написано: 6.22 Покриття підлоги — монолітне або з поштучних матеріалів, а також суцільні стяжки, влашто¬вані на бетонній основі, - повинні мати зчеплення з нижчерозташованим шаром по всій площі. У вас - ламинат - штучный материал, но согласно этого пункта ДБН он должен иметь сцепление по всей площади со слоем лежащим ниже. Судя по тому что он у Вас прогибается - площадь сцепления далеко не полная, точнее - её вообще нет. Отсюда - делайте выводы сами.

Однозначно присоединяюсь к совету о устранении источника влаги. Не факт, что это протечка в самом устройстве или шланге, это может и водичка сверху затекать, для этого сверху нужно герметизировать, можно и силиконом, можно и МС-полимером. Саму столешню - просушить и покрыть или гидрофобизатором, как советуют, или в несколько слоёв - любым дисперсионным плёнкообразующим грунтом с антисептиком, их валом на рынке на разный кошелёк, практически у любого производителя.

Можно! Но зачем?! Вам 4515222 предложил правильный подход - проверить реакцию организма, и после этого можно приклеить фанеру любым МС полимером, к которому не будет негативной реакции организма. Правда для этого придётся каждого клея по банке купить... Я к этому подхожу проще - доверяю европейским сертификатам: если вижу не только надпись о соответствии норме ЕN-1, но и сертификат "Голубой ангел" и маркировку "Зелёная бабочка" - советую как гиппоаллергенный продукт. А если просто вижу такое выражение в инструкции, а сертификатов описанных мной - нет - не считаю что инструкция верна. Если производитель утверждает что то важное - пусть будет добр - подтвердит это документально.

Uzin MK 250 - это антиаллергенный клей, можно клеить массив шириной до 150 мм, а трёхслойку - любых размеров. Я не знаю на данный момент более экологичного и более антиаллергенного клея. Но брать этот клей нужно только изготовленный на заводе в Голландии, а не польский или словенский аналог.

подтверждаю этот тезис, причём рекламма - под "дурачка".

Вы только по цене клея выбираете? Загляните перед покупкой в официальные инструкции по применению предлагаемых Вам клеев. Киилто 2 к Паркет - великолепный клей! Практически сейчас он для меня стал основным, для приклейки моего индустриального паркета в самых разных ситуациях. Он очень жесткий, практически как стекло после затвердевания. С доской 50 и 70 мм - проблем не будет, а вот доску шириной 130 мм я бы клеить этим клеем поостерёгся. Для приклейки массивной доски этот клей не предназначен, особенно когда параметры этой доски - неизвестны (я имею в виду влажность), а так же неизвестны параметры помещения где будет проводится укладка. Кстати, только вчера просил компанию Киилто-клей привести официальную техкарту на этот клей, висящую на их сайте, в соответствие с реальностью. Там даже соотношения замесов компонентов указаны прошлогодние, в начале этого года была изменена формула и соотношения замесов. Так же в техкарте нет указания о возможности приклейки массивной доски. Ещё момент. Когда считаете деньги, смотрите на расход клея! Там указан расход клея при применении шпателя В10 - в инструкции дана форма зубьев шпателя (а не привычного В11), по этому рассчитывайте, да ещё и под массивную доску расход не ниже 1,2...1,3 кг/м2. Клей Tovkol Tover tp2c Я бы назвал инструкцию к этому клею - итальянской рекламмой. Внимательно прочитайте техкарту, особенно НАЗНАЧЕНИЕ клея. Как любой итальянский 2к эпоксидник этому клею нужна как основа - невпитывающая поверхность! А у вас - фанера... другие итальянские компании хоть совести набрались и написали в техкартах о том, что этим типом клеев нельзя клеить дерево к дереву, а Tovkol Tover tp2c просто просит впитывающие поверхности перед применением этого клея сделать невпитывающими с помощью именно их праймеров, и не содержит ни каких упоминаний о возможность приклеивать что нибудь к фанере - вообще. Но, опять же, доску до 70 мм шириной этим клеем клеить можно (к поверхностям указанным в инструкции), а вот 130 мм и в вашем случае на фанеру - не стоит. Когда я вижу текст в инструкции о том, что можно клеить любые типы паркета любых размеров - я это воспринимаю как рекламу, не больше. Уважающий себя производитель понимает что такое просто невозможно и всегда указывает максимальный рекомендуемых размер массива. Лучше - оба клея мимо, выберите что то более надёжное (ничего не советую, ничего не предлагаю - кроме внимательно прочитать ещё раз техкарты и обратить внимание на написанное мной).

Я так понимаю, что Ваша цель - попытаться возвыситься, за счёт попытки унизить кого то, в данном случае - меня. Вас при этом не смутил тот факт, что НИ ОДИН человек на этом форуме, ни в одной ветке, который знает меня лично, который имел со мной деловые отношения или был моим клиентом, за много лет моего пребывания здесь - не написал обо мне ни одного плохого слова. Писали - исключительно положительные отзывы. Количество поблагодаривших меня, за мои советы людей автоматически отражается в каждом сообщении. Зато здесь в разных ветках есть люди, такие же как и Вы, которым видимо в жизни чего то не хватает, которые чем то недовольны, которые пытаются мне здесь что то доказать, по поводу и без повода. Мне на подобную неудовлетворённую чем то в жизни или в бизнесе, шипящую на меня шушару (для админов - шушара - это не чей то ник, по этому я никого конкретно не оскорбляю) - не хочется тратить своё время, которое я с удовольствием лучше потрачу на нормальных людей, коих здесь - подавляющее большинство. А лично на Вас и подобных Вам - просто перестану обращать своё внимание. Пишите и клевещите - что хотите, возможно именно для этого Вы здесь и зарегистрировались. На данный момент у Вас - 30 сообщений и практически все они направлены на то, что бы рассказать всем о том какой я плохой и как всё делаю плохо и неправильно всю жизнь Да Вы просто кем то нанятый бот. Вы и Вам подобные всё ни как не можете понять: мне совершенно не важно ваше мнение, у меня есть своё.

Вот это единственное, что Вы, О СЕБЕ, написали правильно.

Да, я прорекламировал неизвестного мне производителя канифоли и известного мне производителя льняного масла, указав из контакты, сайты и пообещал лично Вам - подарить конфетку, если что то у них купите. Хотя, в прочем... продолжайте завидовать Мне, от того что кто то здесь на меня злится, за что то обижается - ни холодно, ни жарко. Добавлено через 23 минуты если человек по своей сити - глуп, то это не лечится. ЛОС - это Летучие ОРГАНИЧЕСКИЕ Соединения... Ещё раз, для тех кто в шлеме и в танке - ОРГАНИЧЕСКИЕ!!! Какие нах...ен "другие"?! Камень, металл, дерево, воду - ещё ни кто не догадался на ЛОС исследовать, т.к. нет в них искусственно добавленной органики. Есть органика в составе - есть и ЛОС, Нет органики в составе - нет и ЛОС.

Справедливости ради Вы могли бы указать человеку на номер правильной директивы ЕС, которая регламентирует эмиссию как летучих ВВ, так и растворителей, и именно в морилках, лаках, красках ВНУТРИ помещений и имеет отдельный раздел и цифры содержания таких веществ именно в напольных покрытиях из дерева. Вы то должны эту директиву знать 2009/544/ЕС. Официальный перевод доступен на сайте минюста в официальном переводе, и на моём сайте тоже parket.ieremenko.net/wp-content/uploads/2015/11/dec_2009_544_ua.pdf Посмотрите на стр 7 есть табличка содержания VOC, для разных компонентов указаны максимальные значения - от 15 до 90, отдельно указано для 2к продуктов значение 100. Значения 500 единиц - нигде нет и в помине. В этой же директиве указано что документ на который ссылается спорящий со мной человек определяет только ОДИН из кучи параметров - это написано прямым текстом на стр 6. Так же в директиве указано что контролируется как эмиссия всего состава целиком, так и всех компонентов, имеющих массу более 0,01%. Вот если бы Вы так ответили - вот это было бы по настоящему СПРАВЕДЛИВО. Добавлено через 4 минуты Сделайте, кто ж Вам мешает! Я делал с льняным... 5 лет назад... Результаты выкладывал на этом форуме , может даже в этой ветке пару лет назад. Искать - сил нет, да и желания. Но после этого я покрыл один этаж в своём загородном доме льняным маслом с растворённой на паровой бане в нём - толчёной канифолью. Сохло масло летом... 3 месяца это - грандиозный минус, но поцарапать такое покрытие даже после раз 20 переставленной мебели ещё не удалось ни где. Добавлено через 5 минут Я с Вами больше не спорю. Глупо. Ссылка на правильный документ где указаны критерии именно для напольных покрытий, а не просто внутри помещений я разместил в ответе Искандеру. Официальный перевод так же доступен на сайте Минюста Украины, прочитайте внимательно. Там прямо указано всё то о чём я Вам писал и даны правильные цифры.