Академик

Я поясню. Есть износостойкость паркета, а есть износостойкость покрытия. Если паркет покрыт лаком, то говорить о износостойкости паркета - бессмысленно, т.к. изнашивается именно слой лака. А о износостойкости паркета в данной ситуации можно говорить лишь как о возможности его многократной шлифовки, коя непременно будет, по мере износа слоя лака. А вот если покрывать паркет классическим маслом (классическое масло - не создаёт плёнку на поверхности паркета, впитывается в поверхность и засыхая - уплотняет и упрочняет поверхностный слой именно паркета. Вот в этой ситуации можно и нужно говорить именно о износостойкости паркета, т.к. чем она выше (а она в первую очередь зависит от плотности древесины), тем выше будет износостойкость и паркета пропитанного маслом, при равных условиях. А вот когда речь идёт о масловосках - они очень разные. Я постоянно сталкиваюсь с наглой подменой классификации, когда маслами и масловосками именуют по сути - дешевые масляные лаки. С масловосками нужно сперва понимать что перед тобой, а потом говорить о износостойкости. Я утверждаю, что самым износостойким и долговечным является пропитка дерева классическим маслом и всем привожу пример паркета лежащего в моём кабинете, на котором за 6 лет - ни единой царапины от жестких роликов двух кресел. Добавлено через 3 минуты Понятия не имею, я этот симбиоз ещё не испытывал. Возьмите себе за правило - использовать при изготовлении чего либо - линейку продуктов одного производителя, особенно когда в техкартах прямо написано о пригодности применения одного продукта на другой - и проблем у Вас не будет.

Вы правильно всё прочитали. Я ещё уточню нюансы по этому поводу: - по украинскому ДБН В.2.6-22-2001 под паркет требуется прочность основания не менее 25 МПа; - по старому СНиП "Полы" (до сих пор действует во всём СНГ) - под мелкоформатный паркет достаточно 20 МПа прочности; - Я, как производитель индустриального паркета утверждаю, что индустриалку моего производства можно укладывать на стяжки прочностью не менее 15 МПа, на любые полиуретановые клея, с применением полиуретановой грунтовки, нанесённой в 2 слоя. - при меньших прочностях основания - необходимо применять подложки (до прочностей не менее 10 МПа). Кроме того, подложки необходимо применять при любых прочностях основания, если вам понадобится укладывать паркет сплошным ковром без разрывов - поверх деформационных швов. Если не применять подложку, то в таком случае нужно дублировать шов в любом напольном покрытии поверх деформационного шва, как того требует действующий ДБН В.2.6-22-2001. Другие варианты будут - не профессиональным подходом, на ваш страх и риск. Добавлено через 4 минуты Я без проблем тонирую ясень в цвет дуба Это легко сделать маслом Legno Color в цвете ST 10/1 (оно чуть светлее) или ST 10/2 (оно чуть темнее). Поверх не забудте закрыть это масло защитным слоем из б/ц масла или масловоска (я кучу перепробовал - все подходят: Adler, Kiilto, OSMO, и т.д.). Купить от 200 грам можете у импортёра этих масел в Гостомеле, или у их дилера в Киеве на Богатырской, недалеко от м. Петровка. Если хотите покрыть не маслом, а лаком - они подскажут каким конкретно лаком можно покрывать эти масловоски.

Что бы много здесь не писать и не засорять тему - лучше Вам прочитать уже давно мной по поводу укладки индустриалки написанное по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=3287 там есть другие ссылки на разные системы укладки и требование к основанию. Но, если сравнивать требования к основанию под индустриалку и обычный штучный паркет, то требования к основе под индустриалку - ниже, клея - дешевле. Добавлено через 1 минуту Всегда - пожалуйста Вам бы ещё и лестницу индустриалкой отделать - и было бы как в лучших домах Парижа. На фото снизу - дом одного из парижских кутюрье из индустриалки (два фото), и дом который мы сдали месяц назад (остальные фото). Сравните. В индустриалке и полы и лестницы и стены.

Включите телевизор в бдижайшее воскресенье в 10.30 на "2+2" и увидите передачу о индустриальном паркете. Если ожидать до воскресенья лень - можно посмотреть сюжет о индкстриалке по ссылке на сайте телеканала вдруг поменяете мнение

Вы самую суть затронули. Выхода всего два: 1. Или платить деньги за проект, стройку и архитектурный + строительный контроль. А это - дорого, т.к. ни кто бесплатно не работает и даже бесплатно на объекты не ездит. 2. Или экономить на всём, разбираться во всём самостоятельно. Перед тем как кого то нанять на какие то работы - хотя бы найти время прочитать скучные сухие ДБН и СНиП - касающиеся конкретной проблемы. А после этого - нести все риски самостоятельно. Я постоянно на разных стройках сталкиваюсь с ситуацией, когда заказчик нанимая какого то условного дядю Васю на какие то работы - потом требует от этого условного Васи - что бы тот выполнил работы и дал гарантию , заменив собой всех: от архитектора с прорабом до мастера с подсобниками. От рабочего нельзя требовать глубоких инженерных знаний, не давая ему даже нормально сформулированное техзадание, думая что всё будет сделано на высшем уровне только за зарплату заплаченную рабочему. На мой взгляд - кто экономит - тот и несёт риски.

Берёте не акриловую , и не какую либо другую - водную грунтовку, а полиуретановую грунтовку. Грунтуете в 1 слой с расходом 150 гр/м2 чем угодно 9валик, кисть ...) и больше не имеете проблем с пылью, даже если будете погрузчиком пару лет по такой поверхности ездить. А если второй слой нанесёте - то хоть бассейн там делайте. А для того, что бы, как совершенно правильно указал Мастерок - не прощёлкать совместимость со следующим слоем - нужно чётко понимать ЧТО будете укладывать сверху. Варианты: 1. Если будете клеить паркет - нужно это делать только клеями на основе полиуретана (ПУ 1к, ПУ 2к, МС-полимер). 2. Если будете укладывать плитку на цементные клея - сразу после нанесения второго слоя грунтовки, пока она не засохла - посыпайте её обильно песком. Грунт засохнет и на след день вы не прилипший песок удалите веником + пылесосом. Контактный слой будет такой - что пан Propeller - обзавидуется Кстати, при нанесении любых грунтовок на стяжки существует один нюанс - если вы что то загрунтовали, то дальнейшие работы нужно проводить на этой поверхности в интервале 24-48 часов. Если Вы прождали неделю... месяц ... - будьте любезны нанести ещё один слой грунта и начать работы не позже чем через 48 часов, иначе адгезия очень резко ухудшается. Причин для этого море - Солнце, трение от того кто ходит и что таскают, строительная пыль и далее по списку.

Совершенно верно. Лично я дарю много паркета. Демонтированный - вообще весь. А новый - только в детские учреждения. Кстати, что б не думали, что написал ради красного словца - если какой нибудь школе или садику надо подарить б/у паркет в очень хорошем состоянии - у меня примерно 20-30 м2 (точнее не считал) лежит. Условия отгрузки - самовынос прямо из моего офиса Я думаю нужно вообще какую нибудь рубрику создать, типа - у кого какие неликвиды имеются, что бы помогать именно тем учреждениям, где находятся наши дети, т.к. если мы сами им не подарим туда хоть и БУ, но натуральные экологичные материалы, то какой нибудь взяточник из районного или городского "советов" впихнёт туда что повреднее и подешевле, за откат. В данной ситуация я считаю что подарить - лучше, чем надеяться на то, что чинуши станут честными

Я снимаю старый паркет, упаковываю его в пачки. Старый паркет приклеивавшийся на водные клея и большую часть клеев на растворителях - демонтируются легко. Такой паркет можно использовать повторно. Лично я такой паркет не продаю, а дарю. На прошлой неделе подарил часть такого паркета школе №135, в которой в одном из кабинетов детки устроили пожар. До этого тоже - всегда дарил такой паркет. Счистить нижнюю сторону от клея - легко любой шлифмашинкой. После этого - укладывайте его как новый. А вот если паркет уложен на основание с помощью ПУ клеев - в большинстве случаев его просто выбрасывают, ибо скорее поламается при демонтаже паркет, а не клей, и шлифовать ПУ клея - врагу не пожелаешь.

Честно говоря - я не специалист по кровлям и понятия не имею что такое кровельные саморезы... Для крепления фанеры используйте всё что угодно - любой саморез подойдёт, главное что бы его шляпка не выпирала над поверхностью фанеры, а была утоплена на 2-3 мм в саму фанеру и давала возможность шлифовать эту фанеру без повреждения ленты шлифмашин. Идеально это позволяют делать саморезы для масивной доски - с самозенкующейся головкой. При использовании любых других саморезов - придётся зенковку делать дополнительно.

25х50 мм - это недостаточное сечение для лаг (это я написал... а сам себе сделал укладку доски на лаги 18х45 мм потому что просто были такие). Достаточное сечение 25х100 мм - просто совместите две лаги вместе по ширине. Что бы выровнять перепад - используйте вставки из фанеры разной толщины площадью 100х100 мм, подкладываемые под лаги. Если шаг лаг будет 300 мм, то теоретически толщина фанеры должна быть 25 мм для укладки напольного покрытия, но и 20 мм под массивную доску - выдержит, не сомневайтесь, но при этом крепите фанеру саморезами стальными (не чёрными китайскими) - через каждые 150 мм по всем лагам. Если доску будете укладывать на клей и специальные саморезы для массивной доски - дырка в фанере - не помеха, т.к. такую доску по лагам можно вообще без фанеры укладывать. Со стяжкой - не заморачивайтесь, т.к. не факт - что получится, т.к. параметры стяжки под укладку массивной доски в 30 МПа (в Вашем случае) - Вы при самостоятельном изготовлении вряд ли получите.

Человек только требующий, но ничего не вложивший лично, не потративший часть своей жизни на создание чего то - никогда не будет считать дом для себя - ценностью. Для таких дом - "объект недвижимости". А для тех кто строил - часть души и жизни. Это очень трудно измерять критерием денег. Кстати, не только жен, та же ситуация и с детьми, если их не приобщать к работе... и к мэрам - если они приехали в ваш город... у них - другие ценности.

Те клея, которые называют - силановыми, на самом деле очень разные, как по клеящим свойствам, так и по экологии. Углубитесь хотя бы в официальные инструкции к этим клеям. В Вашем случае по клеящим свойствам однозначно подойдут Уцин МК-250 и Бона 850. По экологии - из перечисленных Вами только Уцин МК 250 обладает знаком "Голубой ангел". Этот клей безопасен в любом состоянии и в банке и в застывшем состоянии и является антиаллергенным. Касательно клея Stauf SPU - 570 - это тоже достойный экземпляр, но я бы его сразу вычеркнул из списка только по причине сверхвысокого расхода - 1,9 кг/м2 (вместо 1,2 кг/м2 у Уцин МК 250), при использовании шпателя В12 который Stauf рекомендует использовать при нанесении клея под массивную доску. А это на 60% увеличивает стоимость укладки на 1 м2.

Любому каучуку отказать однозначно. Я - за 2к клея, но только не за итальянские, они - эпо- пу, а не чистые пу, а это значит что они не работают между фанерой и паркетом, это прямо в инструкциях написано. Теперь о том - что можно. Чистый пу 2к. В инструкции должно быть прямо указано - для приклейки массивной доски. При этих вводных вариантов много, но лично я - за uzin mk92s

Вы правы, я не читаю темы, меня не касающиеся. Но, по Вашей просьбе внимательно прочитал тему по ссылке. Могу абсолютно точно Вам сказать, как подобную проблему решают в ЕС , т.к., это была одна из тем семинара Uzin в прошедший четверг. Есть два выхода 1. Правильный метод - Создание поверх старой стяжки - новой не связанной, без деформационных швов, например из двух слоёв фанеры или осб, или других материалов. 2. Возможный метод - создание разделительного слоя из подложек (именно о них я писал предыдущий пост). Подложка укладывается по всей поверхности. Указанный Вами ремортный мост rr203 для этих целей применять нельзя! Я этот мост применяю для ремонта больших трещин в стяжках, вместо скоб и литиевой смолы. В инструкции к rr203 прямо указано, о том что нельзя этим мостом перекрывать деформационные швы, только трещины.

Нашел среди своих фоток - фото стенда о укладке плитки на подложку MuLtimoll SoftSonic. Если кому будет интересно - нашел так же фотки стендов по укладке плитки с помощью этой же подложки на дощатые полы и создание полов с подогревом на дощатых черновых полах. Да, что бы не обвинили, что не в той теме... вместо плитки можно и паркет и ЛАМИНАТ так же укладывать - на эти же подложки

Для ламината его прогрев может и безопасен. А вот для тех кто на этом ламинате жить будет... Добавлено через 13 минут Подложки под плитку: - Multimoll TOP-4 parket.ieremenko.net/?product=1701 - Multimoll SoftSonic parket.ieremenko.net/?product=uzin-multimoll-softsonic-3-mm-%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf Эти подложки применяются как под плитку, так и под паркет. Я могу Вам в интимных подробностях рассказать, как производитель паркета, как нужно применять эти подложки - под паркет. А вот как их нужно и можно применять под укладку плитки или камня - Вам лучше расскажут специалисты в офисе представительства производителя этой подложки. В Киеве это проспект Победы 67, корп. G, оф. 303 (3-й этаж). Там и демонстрационные стенды увидите как плитка клеется цементными клеями на эти подложки. Если же хотите повысить свой квалификационный уровень по теме укладки на подложки - то можете сделать это совершенно официально в Киевском колледже имени Макаренко, по адресу проспект В. Черновола 24. Там готовят укладчиков напольных покрытий, в т.ч. плиточников. В минимум двух аудиториях на 1-м этаже висят такие же демонстрационные щиты с методиками укладки плитки на эти подложки (я под этими щитами сидел в прошедший четверг на семинаре Uzin). На сколько я помню колледж даже может прочитать Вам курс лекций в течение 3-х месяцев и даже диплом выдаст о повышении Вашей квалификации. Станете не самоучкой, а квалифицированным плиточником, знающим современные технологии укладки.

Uzin RR 188 в толщине 2 или 3 мм. Можно подложку как клеить к основанию, а к ней - клеить ламинат, так и укладывать без клея. За одно получите звукоизоляцию до 15...18 дБ (это снижение шума в 3...3,5 раза).

Вы же не хуже меня знаете ГДЕ это можно посмотреть. Ну так возьмите и посмотрите! Чего Вы меня по этому поводу пытаетесь "напрягать"? Вы уже много раз поступаете подобным способом, когда вам хочется что то узнать, а самому искать - не хочется. Вы просите меня, что бы я Вам доказывал это ссылочками. Когда это касалось паркета и параметров основания под него - я Вам это без труда делал. По полимерным полам - шукайте сами, тем более что эти нормативы и ссылки я уже ранее выкладывал.

А я о нивелирках и о готовых полах, которые делают и продают у нас все производители, кому не лень. ПСС - она ПС, пока классическая. А когда в неё вбухают не думая разной хрени, рассказывая какая она класная и всемогучая, то я уже не вижу большой разницы между П1 и П2. При этом я уточнил, что имею в виду П2 - украинского производства, которые нихрена сами не растекаются.

Я же Вам отвечаю понятным языком: Вы - Заказчик! Вот и закажите у ЛЮБОЙ бригады именно то, что нужно Вам, за Ваши же деньги. Для этого нужно лишь дать правильное ТЗ. Когда люди точно знают ЧТО Вы от них будете требовать - поймут что Вы - не очередной лох. Почему я утверждаю что сделает кто угодно - потому что от того какой помпой это будут делать, каким вертолётом потом разглаживать будут, и какого производителя демпферную ленту по периметру положат - это роли не играет вообще! Роль играют: параметры применяемой смеси и последующий уход за стяжкой. Я лично - никого рекомендовать не буду, т.к. не люблю разделять потом солидарную ответственность. Думаю, те кто без работы - порекомендуют Вам себя первыми.

В украинские смеси, сколько не добавляй пластификаторов или другой хрени - они нормально не растекаются и ровными их сделать без маяков - больших хлопот стоит. Многие импортные смеси растекаются идеально при проходе одного игольчатого валика. Да, уровень Вы +/- 1 мм не словите, иногда и 2 мм не словите, но ровность будет идеальная.

Собственно Вы можете кого угодно нанять, но при этом главное дать им своё ТЗ, а не руководствоваться тем, что Вам захотят сделать. Главное что нарушается - большинство "машинистов" используют смеси прочностью М100, а нужно - исходя из конструкции стяжки и конкретно под Ваше напольное покрытие: или М150 (при связанных стяжках под плитку) или М250 - в остальных случаях. А дальше - при приёмке стяжки - ДБН Вам в руки , где чётко расписано ЧТО, ЧЕМ и КАК нужно проверить.

Вы бы уточнили вопрос - под какое напольное покрытие нужна подложка? Я могу ответить какая идеальна под паркет - 1 мм Multimoll-Vlise, приклеиваемая к основанию и к паркету. Если нужна шумоизоляция до 18 дБ под плитку или под тот же паркет - 3 мм Multimoll-SoftSonic. Если под рулонные покрытия - резинопробковые: Uzin RR 187 или Uzin RR 188 (эта - не горит).

Мешать цемент с песком и водой с тазике с миксером и спецы из Уцин себе позволяют, в малых объёмах это технически оправдано и не зазорно. А вот по полученной стяжке с прочной коркой в 20 мм. Я так понимаю стяжка связанная была? Если - да. То к Вам вряд ли кто то сможет предъявить претензию, если Вы заявите что сделали это специально Для связанной стяжки достаточно 20 мм верхнего прочного слоя. Но по факты - фигня конечно получилась Саморезы по дереву в стяжку в качестве маяков - некоторые мои паркетчики тоже таким страдают, когда нужно нивелирку подлить в небольших объёмах, и ровность получают нормальную на нормальных нивелирках с правильными пластификаторами. Собственно почему кого то должно колбасить каким образом вы ровную поверхность сделаете, с маяками или без?

Вы с лёту удалили простой рецепт рекомендованный спонсором этой рубрики Я имел в виду материал СИЛТЕК и их рекомендации. Вы удалили их стяжку Ф-50 в моём сообщении. Я ж ничего не путаю - это их баннер висит вверху этой страницы?... с надписью - партнёр раздела. Если Вы о неточности "спонсор" и "партнёр", и это имеет значение - я готов извиниться.