Академик

Есть два варианта решения вашей проблемы, для любого жесткого напольного покрытия (плитка, паркет). 1. Укладываете отдельно покрытие на ваших новых стяжках и на имеющемся фундаменте в один уровень и нужным, подходящим рисунком. Потом швы (если это плитка) по деформационным швам заполняете цветным (нужного цвета) эластичным МС-полимерным герметиком, а швы между плитками - традиционными затирками. 2. Делаете один уровень полов и фундамента и укладываете по всей площади подложку (их куча видов от дорогих UZIN Multimoll Top 4 и Top 9 до более дешевых резинопробковых подложек разных производителей) прямо через все швы. И потом по подложке спокойно клеите или плитку или паркет. Да, система эта будет работать только если у вас утеплён фундамент! А то морозное пучение может и приподнять Ваши полы. Я себе дополнительно утеплил ещё и отмостку по периметру. У меня правда ТП - электрический.

Это обычно написано прямо на банке с конкретным маслом (по крайней мере на официальных - точно есть). Ну, или по любому загляните в инструкцию по применению конкретного выбранного Вами масла. Я по этому поводу сильно не заморачиваюсь и под покрытие маслами применяю шлифовку сперва шлифшкуркой с зерном 120, а потом, если мне что то не нравится или нужен вид "лучше не бывает - придраться не к чему" - сеткой с зерном 120. И шлифшкурка и шлифсетка одеваются на однодисковую шлифмашину на : - игольчатый (не на универсальный) диск + любой старый пад, без какого либо дополнительного крепления. Так получается ровнейшая поверхность, которую нельзя получить теми же материалами на универсальном диске. Добавлено через 3 минуты это не всегда нужно. Вдруг вы не хотите что бы промасленый пол очень сильно менял цвет по сравнению с видом не покрытого дерева, или нужно только подчеркнуть тонировкой текстуру, а не тонировать целиком дерево. Я выкладывал сравнительные фотки в параллельных профильных темах по паркету. Добавлено через 3 минуты а что Вас смущает? Это примерно 90 планок 70х500 мм в час, или 1,5 планки в минуту. Это и однорукий инвалид успеет.

Паркет, который производят с фаской бывает разный. 1. Просто строганый, с паркетной линии. Его шлифовать нужно обязательно, т.к. на строганную поверхность масло или лак нормально не нанесёшь, а тонировку - вообще не нанесёшь. 2. Строганый и шлифованый. Такой паркет, если известно каким зерном шлифовали, можно дополнительно не шлифовать под лак, а под масло нужно или пдшлифовать самым мелким зерном, или увлажнить, что бы открыть поры. 3. Строганый, шлифованый с нанесённым покрытием. Вот такой паркет точно шлифовать не нужно. Но, всё что я написал выше , справедливо только для: - того паркета, который имеет строгую геометрию; - того паркета - у которого не бухтит шип/паз. Подрезать паркет автокадом - меня это откровенно повеселило!

Совершенно верно. Массивную доску с нанесённым покрытием после укладки - ни кто не шкурит , не шлифует. В этом и суть. Сложность - не более чем при укладке ламината, берёте и клеете. Справляются даже блондинки. Разница только в том, что у каждой планки будет микрофаска по периметру, которая снивелирует оставшуюся неровность вашего основания (для этого оно как раз и должно быть ровным , не более 2 мм) и неравномерность приклейки вами паркета (толщину клея). 13 м2 с подрезкой, за 4 часа справитесь с перекурами и кофе, если будете укладывать простой палубой в разбежку на МС полимерный гиппоаллергенный клей. Кстати, одной банки в 16 кг вам с головой хватит на ваши 13 м2, и больше - ни каких расходов, только паркет, грунт и клей.

Вот пишут всякую хрень, о которой сами не понимают, выдумывают какие то баллы стабильности, как будто она только от одного дерева зависит. Стабильность полов из дерева в первую очередь зависит не от породы дерева, а от геометрических размеров (в частности ширины) планки. Объясню на пальцах: если планка теоретически может расшириться от увеличения влажности на величину превышающую эластичность клея, которым она приклеена на стяжку - вот тогда и думайте о нестабильности полов. Рано или поздно проблемы будут. Для уменьшения этой самой нестабильности выдумали клеить паркет на эластичные клея, но получили обратку - повреждения лакового слоя и невозможность применения лаков на паркете приклееном эластичными клеями в принципе. Отсюда вышло на арену масло, не создающее плёнку на поверхности паркета, что бы не было чему рваться. Что бы всё таки можно было применять лак на широких (от 90 мм) досках - придумали клеить паркет на стяжку через подложку, которая компенсирует расширение паркета там где нужно и тогда когда нужно. Но в вашем случае, с вашими 70 мм ширины - клейте спокойно чем хотите, главное для вас - прочность основания (стяжки) не ниже 25 МПа и влажность - не более 2%. Всё остальное - почти не будет играть роли.

Если действительно "всё сам", тогда в первую очередь советую обратить внимание на надпись, присутствующую на мешке с любой строительной смесью, как правило - в первом предложении инструкции по применению. Звучит фраза примерно так: в ходе работ по подготовке оснований и работе с ССС соблюдать ДБН В.2.6-22-2001. Все это пропускают мимо ушей, а если бы заглянули туда - не было бы всех вопросов и опасений. По пунктам: в ДБН по этому поводу написано: 4.63 З'єднання між стіною й підлогою в приміщеннях, де можливе затоплення водою, мають бути заповнені матеріалами, що забезпечують герметичність, - силіконовими герметиками. Я такую герметизацию советую делать на всех объектах, где работаю, причём делаю её по всему пирогу пола, а не только в стяжке, это позволяет практически не бояться не только работы с любой ССС, но даже затоплений. Да и собственно - не путайте ремонтную смесь с нивелиркой. Это нивелирка может куда то затечь, если Вы в здравом уме не выполнили требования ДБН и перед заливкой: 4.51... - у місцях стикування розчинової суміші зі стінами, стовпами, колонами та іншими елемен-тами також потрібно влаштовувати деформаційні шви з еластичних матеріалів; Ну а ремонтной смесью невозможно что либо залить в принципе, т.к. она наносится шпателем в конкретные ямы и неровности, а не выливается на площадь всей поверхности. вот для этого случая как раз и нужна вам - ремонтная смесь, которая будет готова для укладки уже максимум за час (30 минут в большинстве случаев), а потом покрываете весь пол ПУ грунтовкой и навсегда забываете о цементной пыли , даже если будете по своему полу из цемента ездить на погрузчике. Я могу предложить Вашей проблеме другой вариант - поставить паркет уже шлифованный с покрытием из гиппоаллергенного масла. Его не нужно будет вообще шлифовать. Пыли - ноль в принципе, нужно будет только приклеить опять же - на гиппоаллергенный клей, но я такой знаю только один в Украине, из официально поставляемых Uzin МК-250. Дорогое удовольствие 194,97 Евро/16 кг, но именно его покупают в таких случаях.

У меня не бывает таких проблем, которые часто описывают на этом форуме в профильных темах, о выравнивании в "ноль" неровностей в стяжках. Бугры - нужно сошлифовывать, или сбивать перфоратором, после этого : - грунтовка: я применяю Uzin PE 360 Plus , она есть в фасовке 1 литр и стоимостью 9,45 Евро не оторвёт ваш карман; - ремонтная смесь для стяжек Uzin NC 182 - мешок 12,5 кг аж 27,90 Евро - тоже вас не разорит, зато уже через 2 часа после заливки можете не только ходить, но и хоть паркет укладывать, точно зная что ничего не оторвётся. На ваши 13 м2 не думаю что понадобится больше материала, если ламинат у вас уже кто то укладывал на то что есть.

По прочности укладки нет ничего более прочного чем укладка палубой в разбежку, с направлением укладки вдоль длинной стороны комнаты. По технологии укладки именно в вашим случае, когда неизвестны заранее параметры основания (Вам кажется или дядя Вася посмотрев на потолок посоветовал - не аргумент для определения параметров) - если на подложку (как обычно) денег нет, тогда : - два слоя ПУ грунтовки; - твёрдо-пластичные ПУ клея (советую Kiilto 2k parquet илии Uzin MK-92s), не путать с дешевыми эпоксидно-полиуретановыми итальянского или турецкого производства. Если же люди делают для себя и хотят что бы прослужило беспроблемно и надёжно действительно долгие годы - применяйте господа подложку под паркет типа Мультимоль-влиз толщиной 1 мм. Да, она денег стоит, но уже точно никогда ничего не оторвётся и что такое щели в паркете - вы знать не будете.

Паркет из ясеня указанных Вами размеров прекрасно себя ведёт в процессе нормальной эксплуатации. Важно понимать что именно Вы вкладываете в это понятие? Я имею в виду - тип помещения (жилые комнаты, прихожая - кухня, санузлы). Для каждых из указанных помещений системы укладки и применяемые для этого материалы лично я выбираю РАЗНЫЕ, даже если паркет нужно уложить без разрывов. На своём сайте я подробно описал в статьях что и как клеить, посему не буду повторять это здесь. Если речь о укладке паркета в жилых комнатах, то залог долгосрочной эксплуатации указанного Вами паркета в: 1. Прочном основании. 2. Использовании твёрдо-пластичных 2к клеев (но не того дешевого Г... итальянского производства, о котором писали чуть выше). 3. Применении системы укладки (идеально с подложкой) которую рекомендуют немцы, она спасает не только от щелей в полу в будущем, компенсируя сезонные расширения и ссыхания паркета, но и от краткосрочного затопления (если всё сделают правильно, а не как умеют). Если сравнивать стабильность древесины ясеня и дуба, то ясень проигрывает. Если хотите 100% стабильности и беспроблемности полов, гарантирующей даже устойчивость к затоплению - выбирайте термоясень или термограб.

Редкий случай - когда смесь подобрана правильно под паркетное покрытие - 25 МПа на сжатие. Человек который рекомендовал - соображал что делал. Проверить очень просто: через 7 суток прочность должна быть не менее 14,5 МПа, а через 28 суток - не менее 25 МПа на сжатие. Думаю, правильно будет если Вы, увидев что срок годности вышел за пределы - попросите тех кто проводил работы при Вас проверить прочность соответствующим прибором. Ошибка может быть только в одном случае - если ваша стяжка, на которую лили нивелирку - менее прочная чем нивелирка. Если в вашей стяжки были трещинки - они проявятся через пару недель и в нивелирке. Если ваша стяжка не шаталась, то не стоит бояться. Единственное что нужно сделать - это отшлифовать поверхность перед укладкой паркетной доски и лучше всего - покрыть её после этого - полиуретановым грунтом в 2 слоя. Это нужно сделать для того, что бы предотвратить возможное проникновение влаги к нивелирке в будущем (даже влаги воздуха), т.к. эта нивелирка в своём составе содержит гипс, который воду не переносит и может потрескаться и размягчившись поплыть.

То же масло нанести сможете без проблем, а вот цветное ОСМО на бесцветное наносить - бесполезная трата времени Ничего не получится, сотрется всё что наносилось. Добавлено через 8 минут Нет, ничего буграми не пойдёт. Смотрите внимательно расход воды на 1 м2 который я привёл. Я же не залить вам доску водой советовал, и не купать её в воде Да, и увлажнение как раз больше проявляется именно на цветных маслах. Увлажнение позволяет получить более насыщенный цвет тонировки. Ни какой проблемы с цветовыми пятнами нет, если вы увлажнили всю доску, а не местами.

Таким методом Вы и километр доски одной баночкой нанесёте и масла в банке на вид - не уменьшится Это, к сожалению - типичная ошибка. Маслом (любым) дерево нужно пропитывать. От того что вы его растёрли по поверхности - вы получили внешний вид как и выглядело бы пропитанное маслом дерево (к сожалению так многие продавцы дешевой доски с покрытием поступают), но масло - только лишь именно на поверхности и находится, в поры ничего не вошло, поверхностный слой - не пропитался, по этому износостойкости у этой доски будет почти ноль и дорожки от вытаптывания вы получите очень быстро. Если делаете пропитку для себя, не поленитесь: 1. Если доска строганая или неизвестно как и чем шлифована - зашкурьте её вдоль волокон абразивом с зерном 120-150. 2. Смочите дерево с обрабатываемой стороны тряпкой с водой, расход воды примерно 20-30 грам на 1м2 и дайте воде 25-30 минут высохнуть. Этим вы на пол часа открываете поры дерева. 3. Нанесите масло не втирая его на дерево так, что бы на дереве образовался видимый слой масла. Чем наносить - не имеет значения, для одной доски подойдёт даже тряпка, для небольших площадей - стальной специальный шпатель, для больших площадей - резиновый аппликатор. 4. Дайте маслу впитаться 15-20 минут. Вы будете видеть как масло буквально проваливается внутрь дерева в открытые поры и в текстуру и текстура повторяется в слое масла. 5. Удалите лишнее не впитавшееся за 20 минут масло с поверхности дерева чистой безворсовой тряпкой. 6. После того как масло перестанет липнуть (сроки разные для разных типов масел) - располируйте дерево хоть тряпкой (получите матовую поверхность), хоть падами с дисковой машиной - получите полуглянец. 7. Повторите пункты 3-6 ещё раз. 8. Нанесите на полученную поверхность средство по уходу на конкретно используемым маслом через время указанное в инструкции (для большинства новых масел специальное средство наносится сразу, создавая защитный слой воска на поверхности, особенно для тонированных масел). 9. Располируйте поверхность. После проделанной процедуры не забудте заглянуть в баночку, масла там может уже не быть, зато через пару дней, распилив торцовкой доску вы сможете увидеть что некоторые виды масел пропитают дерево до 8-10 мм вглубь, а некоторые на 1-2 мм. А если распилите ту доску, которую вы помазали - вообще какой либо глубины пропитки - не увидите, а это - ваши будущие вложения в уход за полом. Если не вложите сразу - потом будете тратить на обновление поверхности много денег. Вот так едешь по Киеву и видишь на столбах надписи: доска из массива дуба и ясеня под маслом или лаком за 350...450 грн/м2 и думаешь.... как?! Ведь стоимость одной нормальной пропитки качественным составом стоит столько же, а 2к маслами нанесёнными правильно (а не протёртыми по поверхности) - даже дороже. А тому кто продаёт за 350-450 грн - нужно же ещё и прибыль получить... Делайте выводы. Я привёл рецепт нанесения классических масел, таких как обсуждаемое здесь ОСМО. Конечно, есть масла у которых по разным причинам - другая технология нанесения, потому что они - не совсем "масла". Добавлено через 8 минут Нет, ровность поверхности ламината не показатель ровности стяжки. Но, плюсы всё же есть - с большой долей вероятности нет бугров, а вот ямы размерами меньшими чем длина ламината - могут присутствовать, но устранить их легко - ремонтной смесью для стяжек.

Вот это как раз и странно, т.к. масло должно войти внутрь а не создавать слой как у лака, тем более к которому не липнет даже полиуретан.

Чего не знаю - того не знаю... но, то что масло поменялось в последнее время и по запаху и по свойствам - для меня это необъяснимый факт. Касательно прочностей дерева: правы все! Поясняю. Бамбук прочен по ходу роста волокон, по этому добойник из него действительно можно сделать, да и прыгали раньше с шестом спортсмены именно из бамбука. Но паркета эта прочность не касается, т.к. торцевой паркет из бамбука ни кто не делает. А вот прочность бамбука при радиальном и тангенциальном распилах - действительно как у именно травы.

У меня в последнее время была проблема при нанесении б/ц масел ОСМО на цветные ОСМО, до этого 3 года с этим маслом не было проблем, а тут - растворяет второй слой (б/ц) тот что наносился ранее, даже после 2 суток выдержки. Не знал что и думать, и меня тоже запах подозрительно новый смущал... а на прошлой неделе знакомые поведали что сейчас ОСМО в Одессе бодяжат и в инете продают. Так что за экологию я тоже переживаю.

Т.е. Вы хотите сказать, что полиээстр (подложка изготавливается на 100% из него) под паркетом Вас смущает, а на своих штанах, майках и т.д. - радует? Возьмите ка практически любую одеваемую на тело шмотку, которая тянется и вы увидите там в составе именно Полиэстр.

Да, возможно моё внутреннее понимание эту Вашу фразу проигнорировало, т.к. в нормальную стяжку Вы гвоздь просто не сможете вбить, и саморез не сможете вкрутить, если конечно стяжка - не слой гипса.

Нельзя такие примеры приводить! Что и с чем вы сравниваете?! Ведь фанера фанере - рознь! Может у вас на полах лежала специальная бекелитовая фанера, которую как раз в то время у финнов закупали? А то ваш пост прочитает какой нибудь сиделец со стажем и тоже приведёт агрумент: сидел я 20 лет в камере, на полу был бетон, как мы его не ковыряли - не могли дырку в нём сделать, когда съезжал на волю сказать что его повело или гвозди стали вылазить нельзя (да и не залазили они туду даже!), и не повело его за 20 лет ни разу... теперь всем рекомендую! Это я к тому написал, что бы вы подумали о том, что если фанера такая уж хорошая была, то почему все полы везде из неё не делают? Причина должна же быть, правда? А правда проста: что бы фанера была прочная, не гнила, не портилась от влаги - она должна быть такой химией пропитана, что эмиссия вредных веществ зашкалит все допустимые нормы. Многие материалы, которые массово применялись ранее и считались чуть ли не панацеей - потом вылазили боком тем кто с ними жил. Примеров много: шифер на основе асбеста, вообще что угодно с асбестом, первые ДПС, ДВП, фанеры и т.д. Ведь сперва делали фанеру для военных, для самолётов, потом старались применять в гражданском строительстве. Во времена СССР что такое эмиссия вредных веществ ни кто и не слышал, радовались любой мебели из чего угодно, никого не волновало каким лаком мебель или полы покрыты, стены нитрокраской красили... и все этим дышали, жили в этом. Можем конечно продолжить в том же духе, а можем включить кнопку "МОЗГ" и позаботиться и о себе и о последующих поколениях.

Если хотите действительно НА ВЕКА, послушайте хороший совет и воспользуйтесь немецкой системой укладки паркета на подложку толщиной 1 мм "Мультимоль Влиз". Что бы потом не происходило со стяжкой или паркетом - пол будет лежать ровным ковром. Цена подложки - 8,75 Евро/м2, расход клея что бы её приклеить к стяжке - 0,7 кг/м2. 2 мм прогиба это в пределах ДБН, так что не переживайте. Если есть ямы больше 2 мм - подшпаклюйте ШПАКЛЁВКОЙ для стяжек, которую часто называют РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ.

Обязательно сделайте эти швы на границах помещений, иначе со временем трещины появятся сами, и совсем не там, где Вам бы хотелось.

Если на черновой стяжке у вас именно ГИДРОизоляция, то поверх чистовой стяжки вполне может понадобиться ПАРОизоляционный слой. Этот слой защищает будущий паркет от излишних паров влаги, которые проникают из грунта и спокойно проходят гидроизоляцию (она не защищает от паров влаги) и пенопласт (он паропроницаем) и конденсируется увлажняя со временем чистовую стяжку и паркет. И ГИДРОизоляция выполняет совсем другую функцию - она предотвращает проникновение воды под стяжку в слой пенопласта, откуда вы потом её хрен достанете. По этому при новом строительстве всегда лучше: - потратить деньги на ПАРОизоляцию любой стяжки (в большинстве случаев для этого достаточно 2-х слоёв ПУ грунта или точно достаточно 2-х слоёв эпоксидных пароизоляторов) ; - потратить деньги на герметизацию всех деформационных и компенсационных швов и примыканий стяжки к стенам - МС полимерными герметиками, т.о. получив водо и паронепроницаемое корыто. На счёт того - клеить ли паркет на фанеру. Можно и не клеить, но для этого стяжка должна иметь: - прочность не менее 25 МПа (ДБН В.2.6-22-2001); - влажность - не более 2%; - ровность - не хуже 2 мм/2п.м. Если эти условия выполняются - клейте без фанеры (но по деформационным швам тоже нужно будет делать швы в паркете). Если условия не выполняются по какому либо пункту - всегда можно укрепить стяжку, заблокировать влагу (для выполнения этих пунктов часто достаточно тех же 2-х слоёв ПУ грунта), или выровнять стяжку шпаклёвкой. Если выбрали указанный вами эластичный клей, то лак не применяйте.

Ну не знаю... здесь сколько покупателей - столько и мнений о соотношении цена/качество. Паркет из ламели толщиной 8 мм - 195 грн/м2; паркет толщиной 16 мм - 450 грн; паркет толщиной 23 мм - 525 грн/м2 (моего производства). Как видите разница - в разы, для кого то - дорого, а для кого то - копейки На то и делаю паркет разной толщины, что бы дать людям возможность подобрать нужную высоту паркета для безбарьерных переходов из помещения в помещение. Ведь ни кто не знает кому и когда вдруг может сильно помочь именно безбарьерность. А это Вы мне к чему?... Тепловизор - это не я Вам советовал Я как раз сторонник обходиться при укладке полов вообще без дюбелей, тем более что дюбель вообще до лампочки, он ничего не держит, а при слабых стяжках - даже вреден. А ежели трубу пробъёте (я хозяев с такими проблемами много видел) - то потом долго вам эти дюбеля икаться будут. Давно пора это сделать! Я научился делать термомодификацию ясеня и граба практически без потери плотности, у моей термодоски доски плотность 750...800 кг/м3 и передаёт она тепло всего в 1,5 раза хуже чем сама стяжка.

Этот клей безумно чувствителен к влажности основания. Если влажность основания больше 2% - лучше забыть о применении этого клея. На сколько он долговечен - не знаю, я не имел возможности видеть объекты где применялся этот клей , через 5-6 лет. Фанеру к полу приклеить, предварительно применив ПУ грунтовку - я бы этому клею доверил. Совсем мелкий паркет - тоже. А вот то что шире 90 мм - поостерёгся бы на него клеить. Нет у меня доверия ко всей итальянской химии, которую завозят в Украину. Хотя, не удивлюсь, если продавцы этого клея будут убеждать вас в обратном.

Если у вас главная проблема замены ламината на паркет - в уровнях межкомнатных дверей, то этот вопрос просто решается укладкой вместо ламината - ламельного паркета толщиной всего 8 мм, который прекрасно лежит не только если в стяжке идут трубы отопления, но даже если вообще все полы имеют систему подогрева. Добавлено через 2 минуты это правда, но... если только паркет не покрыт лаком. Лак - это плёнка, через неё дышится примерно так же, как и с кульком одетым на голову.

Поверьте, царапается всё, даже броня на танке Возьмите любой лак, который продавцы или производители позиционируют как самый прочный, и вы легко его поцарапаете. По этому именно в бытовых современных условиях потребителя больше всего волнует вопрос быстрой и самостоятельной восстанавливаемости поверхности в первоначальный вид. С лаками это возможно, но дорого. С маслами - легче и дешевле.