Академик

В Украине вообще норм с 1 января мало осталось, но требование о том что длина прирезки паркета уложеного палубой должна быть не менее 2/3 или минимум 1/2 длины планки - это всегда считалось квалификационной нормой, как и подбор текстуры при той же укладке. Так что фото 1 и 2, если это выход на лестницу - однозначный брак. Добавлено через 1 минуту Фанеру всегда шлифовать проще, чем паркет. Добавлено через 3 минуты Будете смеяться, но для Германии даже эта неровность считалась бы нормальной (допускается перепад до 4,5 мм на 2 п/м), а по действующим нормам у нас - 2 мм /2 п.м. А что бы не было таких проблем у уровнем пола при укладке массива на фанеру - применяйте люди специализированные саморезы типа Спакс-С или Фишер Т10 соответствующей длины, пришмут они доску к фанере сразу и полностью и не будет таких проблем с уровнем и последующими неизбежными шлифовками. Мысли вслух - почему могли не прошлифовать фанеру? Может потому что в ней дюбеля или гвозди были? Вот и пожалели ребята свои шлифмашинки...

ВЫтирать можно чем угодно. Я даже бумажные полотенца для этих целей использую часто Добавлено через 5 минут Ну что ж, пробуйте! Через год отпишитесь как повело себя масло на кромке ступенька/подступёнок, куда чаще всего ногами наступают и что чаще всего изнашивается. Проблема любых 2к масел - низкое проникновение в дерево. Я на свои лестницы стараюсь применять масла с небольшим содержанием растворителя (3,5...10%), что бы масло проникло поглубже в местах максимального износа. Как пример: Киилто Протек, Синтеко Солид...

Нет дорогой "Папа". То что я сказал по тлф - я уже раз десять описывал на этом форуме, подробнейшим образом, за последние 3 года. Людям ведь лень читать профильные темы, они создают новые, задают те же самые вопросы, наступают на те же самые грабли. Вы мне прикажете пальчики стирать и каждый раз "Войну и мир" писать? Я не хочу на это тратить своё время. У меня - одна жизнь. Добавлено через 15 минут Папа, даже Бог не счёл нужным дать всем людям всех знаний. А многих - наказывал за их применение. Если люди считают правильным не слышать мои советы - я не мешаю им наступать на грабли, а спорить здесь ни с кем уже не хочу, по этому просто ухожу от конфликта. Или он Вам лично нужен?

Валик Вам на лестницах не поможет. Наносите масло кистью, вытирайте через 10-20 минут безворсовой ветошью. Через сутки повторите нанесение. Вытирать лишнее масло нужно только по волокнам, а наносить лучше всего втиранием с усилием. Главное масло для этих целей правильно выбрать.

Руслан, там просто уже тепловой "климакс" Не обращайте внимания. Дерево, это такой материал, который от тепла только ссыхается, т.е. уменьшает размеры. И зачем на 3,5 метра ширины укладки 2 см кому то понадобилось "компенсировать" - кто бы мне объяснил?... Тем кто не в курсе: нормы на зазоры между паркетом и стенами определяются: не менее 10 мм при ширине укладки до 6 метров, и дополнительно 5 мм на каждый дополнительный метр укладки по ширине. По длине норм вообще нет, есть только рекомендации производителя. Я - производитель того что Вы положили, я дал Вам свои рекомендации. Думаю было бы не плохо, если бы вы раз в год отписывались по поведению пола, т.к. клея и масла , которые Вы применили при укладке - относительно новые (выпускаются менее 3 лет). Клея интересны поведением при смене отопительных сезоном. А масла - на истирание. Добавлено через 14 минут Я бы посоветовал Вам сперва попытаться справиться с проблемой локально. Берёте малярную ленту, и обклеиваете ей точно по стыкам ту паркетину, которую нужно реставрировать. Если речь идёт о потёртости только слоя воска и лёгких царапин не до голого дерева, то в большинстве случаев не нужно даже матовать наждачкой поверхность, достаточно средством по уходу за маслами ОСМО удалить грязь с поверхности и нанести чем под руку попадётся на всю окантованную маляркой поверхность ещё один слой масла, после этого подождать 15 минут и чистой тряпкой удалить лишнее масло с поверхности. Если же царапины глубокие, то я для начала беру 280 зерно и стараюсь им выровнять внешний вид. Если вижу что 280 зерном будет долго - беру более крупное зерно 180... 150... 100 . 100-м зерном вы уберёте практически любую неровность именно в виде царапин. При этом не нужно снимать масло со всей планки, достаточно выровнять внешний вид. Будет углубление... ну и х... с ним! Визуально Вы этого не увидите с высоты своего роста. ВЫровняли наждачкой (тереть только по ходу волокон!!!), после этого обеспылили и нанесли слой масла. Просохло, нанесли второй слой. Я советую выделять именно целую паркетину маляркой потому, что каждая паркетина визуально смотрится по разному. Когда вы нанесёте масло - новое будет отличаться от старого, но т.к. нанесение будет на целую планку - разница будет визуально восприниматься - типа так и должно быть. В большинстве случаев эта технология работает.

ВЫ бы дали более полную инфу о своём паркете: размер, порода, есть фаска или нет, есть узор или нет, есть ли брашировка или нет, есть тонировка или только б/ц масло. В разных ситуациях и техника восстановления - разная.

Жалко заплаченных Вами денег на "мастера", если после него и щели , и скрип и самое главное - желание переделать. Позвоните мне, я Вам расскажу как самостоятельно и скрип убрать и щели заделать после лакировки, что б шпаклёвка не вылетала из подвижного паркета. Здесь я этого писать не буду, а то ещё научу местных "аксакалов" с "гектарами паркета за плечами" новым технологиям, а они возьмут и освоят то, о чём даже не слышали И это не ошибка при лакировке, это вообще неправильный подход к проблеме, а точнее - стандартная халтура с реставрацией за "1 день".

У меня нет любимых клеев. Вы заблуждаетесь В моём понимании есть клея, которые в конкретной ситуации могут выполнить свою функцию гарантированно лучше чем альтернативные. Касательно клея МК-92 - он производится 34 года без изменения рецептуры, это уже о многом говорит. Касательно новых лаков Pallmann: - Pall-X 98 Gold - специалисты Паллманн считают этот лак лучшим в мире (это утверждение даю как есть - не проверял - не имею такой возможности), его главное преимущество в том что нанесен тонкий или толстый слой - не имеет значения, оптика будет одинаковой, плюс - великолепно растекается. - Pall-X Pure - новый лак, не изменяющий цвета дерева, может применяться без грунтовки. Обладает ещё таким свойством: с каждым последующим слоем общий фон пола становится заметно светлее. Да, все выше описанные лаки 2к и водные. Есть нюансы по применению, но о них я здесь не буду писать. Не обижайтесь на "специалистов" не знающих что такое вальцевая шлифмашина. Им не дано понять что вальцевая и барабанная шлифмашины так же тождественны, как и Голландия с Нидерландами. Но, то такэ... Пыль от распила не подойдёт. Можно и так, но только если паркет ваш уложен в одном направлении, и только вдоль волокон и на минимальном прижиме (это возможно если поверхность вальцев строго параллельно полу, иначе будет фигня). Я стараюсь всегда и перед шпаклёвкой и после - применять однодисковую машину с пылесосом (или на машине или с пылесосом кто то рядом орудует) для получения идеальной поверхности, при этом ставлю шлифкруг на игольчатый диск (а не на универсальный) с прослойкой из любого пада, качество шлифовки при этом резко улучшается. Чем наносить - решайте сами, зависит от конфигурации помещения. Нюанс в том что валиком наносить можно 1 слой, а вот шпателем придётся наносить 2 слоя, толщина по факту получится одинаковой. Ещё один нюанс в том что маленькие помещения шпателем наносить выгоднее, т.к. на валик налипает примерно 600 гр грунта, что не выгодно. И не забудте после шлифовки, перед нанесением грунтовки - обеспылить помещение. Совершенно верно. И шлифовать грунтовку тоже не нужно (пишу на всякий случай). Шлифовать на следующий день - можно. Важно следующий слой лака нанести в течение суток. Собственно, по моему Вы здесь чуть ли не всю инструкцию к лаку процитировали. Действуйте строго по инструкции и всё получится. Главное - не бояться И не бойтесь задавать вопросы специалистам. Вы - заказчик, Вы - деньги платите! Если видите что делают не то или не так - задавайте вопросы и требуйте подтверждение правильности действий. Нормальный специалист - спокойно объяснит. Мои заказчики мне в пятницу вопросы при приёмке работ задавали с 10 утра до 15.00... Я спокойно ходил и пояснял что на каком этаже делается и почему конкретными материалами и в конкретной последовательности. Мне - доверяют, но меня и проверяют. Я считаю это - нормальным. В свою очередь, если я вижу что приглашенный специалист паркетчик делает на мой взгляд что то не то, я спокойно подойду, узнаю причину и, если доводы меня не устроят - заставлю переделать, ведь только я отвечаю за качество работ перед заказчиком.

В инструкции к лакам Паллманн выписаны все рекомендуемые варианты и компоненты, включая и каким зерном начинать и заканчивать шлифовать. Рекомендую Вам не отступать от инструкции к лаку. Но, лично от себя я бы добавил - применять выбранные Вами-компоненты , в частности лак, можно только в том случае, если сам паркет приклеен на твёрдые или твёрдо-пластичные клея. Если выберете новые лаки Паллманн на водной основе, то можете сэкономить на грунтовке. Кроме этого в линейке лаков Паллманн появился лак для нанесения не профыесионалами, а точнее - дилетантами. У этого лака что в толстом слое, что в тонком - одинаковый вид (оптика) и уникальная растекаемость, как бы плохо его не наносили. Если кому будет интересно - напишу подробней в будни, т.к. на официальном сайте Паллманн этой инфы пока нет, только инфо с семинаров и практических занятий.

Сопля тоже пристаёт к любой поверхности, на которую попадает, и что? Это, по вашему , тоже может являться контактным слоем? Главные вопросы : - на сколько сильно пристаёт ( цифру дайте, конкретную); - как долго держится это приставание. Если бы я был не прав, а были бы правы Вы, то все производители для надёжной адгезии своих смесей с разными неизвестными бетонами, предлагали бы одну и ту же грунтовку, но даже Силтек предлагает аж три разные грунта , для разных бетонов. Тот же подход и у других производителей. Когда лично я сталкиваюся с цементным молочком на старом основании, я не воспринимаю его как контактный слой. Хреновый это слой, я его всегда удаляю шлифовкой, т.к понимаю, что этим самым молочком просто пытались завуалировать дефекты стяжек перед заказчиком

Прикалываетесь? Вита почтовая ул. Набережная 33. На каждом столбе объявления с контактами висят. Заходите на сайт Грандбетон и смотрите карэу, если не знаете как пройти. Добавлено через 3 минуты Какой нибудь - не сработал. Считайте сто новая стяжка - контактный слой к старой. Как видите - не сработало, бухтит. Добавлено через 4 минуты Берёте Силтек Ф35 и действуете строго по инструкции, делая замес на Е120. Получите 5 мм стяжку, ровную и прочную.

Вы серьёзно думаете что я знаю состав Б20 П3 с неизвестного мне завода? Я понятия об этом не имею! Но, ровно год азад я лично себе брал именно этот бетон Б20П3 с завода в Вите Почтовой и мне с каждым миксером водитель привозил Паспорт на бетонную смесь с указанием какое Г... в нём содержится. Думаю, что Вам проще будет позвонить туда где покупали бетон и задать там вопрос о составе купленной Вами смеси. К примеру, если это завод Ковальской, то для получения нужной адгезии достаточно применить производимые ими же грунтовки: - старую стяжку помазать грунтом Е-110, а в новую стяжку добавить Е-120 в точности по инструкции. Ну, а когда состав мне лично не известен вообще, то лично для себя и для надёжности соединения я создаю адгезионный слой следующим методом (работает на любых стяжках, как впитывающих, так и невпитывающих), кстати этот же метод я применяю при заливке тонкослойных нивелирок Силтек (Ф50) на разные основания: - беру полиуретановый грунт и промазываю им поверхность старой стяжки; - после высыхания грунта (30 минут) наношу второй слой грунта и сразу же засыпаю его обильно речным песком; - на следующий день удаляю не прилипший песок сперва щёткой или веником, а потом - промышленным пылесосом. В результате получаю контактный слой, не какой нибудь, а удовлетворяющий параметру мин 0,8 МПа. (при заливке таким же способом смеси Силтек Ф35 получаю 1,2 МПа - этого достаточно даже для приклейки массивной доски шириной до 130 мм непосредственно на новую стяжку или нивелирку). Добавлено через 3 минуты Если Вам есть что сказать по сути, задавшему вопрос человеку - ответьте ему. Если Вы знаете параметр прочности на отрыв или на сцепление с бетонной поверхностью того "цементно-песчаного клея" который получает ТС, я так понимаю, из ваших материалов - дайте эту цифру. А то теме уже много лет и ни кто не догадался проверить прочность того что считают панацеей для всех случаев и советуют всем подряд. Цифра есть или нет? Я вот на двух конкретных смесях и контактном слое из пу взял и измерил прочность сцепления с неизвестным бетоном, выложил конкретные цифры. Есть что обсуждать. Витек вон всем ПВА советует лить... А если старая стяжка с силикатами замешана что тогда будет?... Вы то это надеюсь, понимаете?... Как вы себе видите контакт ПВА со стяжкой на жидком стекле?... Самое смешное, что бухтеть на время действительно перестанет, но эффект будет примерно такой же, как для того что бы выровнять стоящую на неровной поверхности лестницу по которой нужно лезть самому - подкладываешь тонкую щепку, выравниваешь этим лестницу, лезешь по ней, а сам думаешь - не идиот ли я? Отвечаю на ваш вопрос что к чему липнет: один глупый совет липнет к другому глупому совету, в результате кроме глупости ничего не получится.

Вы бы сперва причину попытались понять, по которой лично у Вас произошло отстреливание одной стяжки от другой. В принципе у Вас получилась очень слабая прочность сцепления с бетонной поверхностью (есть такой параметр в стяжках и самовыравнивающихся смесях). На мой субъективный взгляд это получается, в основном, в результате конфликта основ, когда старая стяжка - имеет одни добавки (например силикатные - жидкое стекло), а новая стяжка содержит рекомендуемый здесь Адипласт или другие добавки (латекс, ПВА и т.д.). В этом случае конфликт основ неизбежен, сколько бы вы водой не поливали старую стяжку (если в старой стяжке были добавки силиката, то что поливай, что не поливай - толку мало, та же история с ПВА, и с латексом). Надо отдать должное ТС, он задним местом чует эту проблему, по этому так много уделяет внимание - контактному слою, замешивая его на том материале, который будет добавлять в последствии к новой стяжке. В результате - получает отличную адгезию, которая его не подводит. Вы бы сперва "рецепты" старой и новой стяжек сравнили. Напишите их на бумаге и посмотрите (или почитайте в инете) как "дружат" между собой добавки в разных стяжках. Или сюда рецепты выложите (только полные, а не залил стяжку с фиброй без сетки - это не рецепт). Лично я, не зная что реально содержится в стяжке или бетоне - всегда создаю контактный слой, правда делаю я это не так, как ТС. Теперь по тому что Вы можете наэкспериментировать. Вы уже прочитали и про ПВА и про жидкое стекло, можете ещё много советов прочитать. Все они хороши только в том случае, когда : - жидкое стекло заливается между стяжками замешаными на силикатах (том же жидком стекле); - ПВА в его разновидностях заливается между стяжками замешаными на ПВА; - латексы.... - на стяжках содержащих латекс; - адипласт - .... - содержащих адипласт. Моя логика Вам понятна? Если вы между (к примеру) стяжками сделанными на ПВА и Адипласте зальёте жидкое стекло, то как Вы думаете что получится в результате? Когда вы читаете что то типа "залил ПВА (или что то другое) не зная из чего состояли стяжки, и всё в порядке - это всего лишь значит что заливавшему просто повезло и конфликта не было. По этому перед тем как что то делать и тратить на это свои же деньги и время - напишите подробно всё что знаете о составе двух стяжек, до мелочей и подумайте 10 минут о том, что я написал выше. Да, забыл... полиуретан за много евро здесь точно не поможет ... не потому что не сможет, а именно потому что - много Евро (нет смысла). Немного добавлю про прочность сцепления с поверхностью. Например у смеси Силтек Ф50 она 0,3 МПа (на мой взгляд это очень слабый параметр, учитывая например то, что прочность на отрыв паркета приклееного на эту стяжку должна быть минимум 0,8 МПа, это один и тот же параметр с разных сторон стяжки. А у смеси Силтек Ф35 прочность сцепления с поверхностью уже 1 МПа, что позволяет клеить паркет непосредственно на эту смесь без боязни (но не широкий, т.к. для доски шириной 140 мм этот параметр должен составлять 1,2 МПа). К сожалению, я давно читая эту тему ни разу не видел что бы кто то хоть как то испытал на отрыв предложенную ТС стяжку с адипластом. Если вдруг кто то делал подобное испытание - прошу написать результаты.

Золотые слова! Я тоже всегда в подобных случаях задаю вопрос: кто будет платить за эксперименты?... А так же кто будет потом платить за выравнивание поверхности после полов залитых из миксера? А ведь бетон - просядет... обязательно просядет местами. Плюс, о том что привезут в миксере на объект заказчик узнает только опосля. Вполне ведь могут привезти то, от чего вчера кто то отказался... а туда водички... Нужен ли кому то такой гемор за свои же деньги?

Всё познаётся в сравнении. 1. Замешав ваш дикергофф М500 в соотношении 1:4 с песком Вы собственно какую прочность хотите получить?... А какую нужно по строительным нормам под выбранное Вами покрытие?... 2. Толщина Вашей стяжки какая?... на дикергофе она сколько будет сохнуть реально?... С тем что я предложил срок готовности - 2 суток максимум, даже под укладку паркета, и заметьте, без всяких пластификаторов, фибр и т.д. Да, это всё равно дорого, но для многих время стоит ещё дороже. Кто может ждать - тому дикергофф в помощь, а кто не может или не хочет - переплачивает за время, да и если всё поскладывать - не намного больше переплачивает, на самом то деле. Когда я пишу "не намного больше" - имею в виду не стоимость отдельной стяжки, а стоимость строительства объекта.

Если есть неровность пола, хочется не сосну и что б не дорого, тогда: - плоские лаги (20х80 мм) с шагом 40 см; - фанеру минимум 15 мм на лаги; - ламельный (от 6,5 Евро/м2) или индустриальный (от 12 Евро/м2) паркет.

Это не единственный клей в линейке Сика Внимательно и ещё раз прочитайте то, что я написал. Захотите подробностей - прочитайте их по ссылке , касательно клеев Сика parket.ieremenko.net/?page_id=662

Я хорошо знаю почему у этого клея написано на банке "для плитки" и почему у аналогичных (как ВЫ правильно подметили) клеев Сика на банках тоже написано "для плитки" и даже нет указания "для дерева". Если напишу о причинах здесь - завоют опять сперва местные "аксакалы" с гектарами опыта, а потом сторонники киевского офиса Сика. По этому, если хотите знать причину - позвоните, поделюсь инфой из первых рук , поясню по какому параметру целая линейка клеев не годится для паркета и конкретно где и у кого клеился паркет на эти клея и как потом сдирался. И это я не где то слышал, а фото этого объекта висят уже более 3 лет в фотогалерее, доступной если нажать на мой ник.

Любое дерево - дышит. Но, чем дольше лежит - тем меньше это дыхание. Именно такое дыхание паркета - отрывает его от основания, если паркет приклеен. Но, если паркет (массивная доска) лежат по лагам на саморезах - эффект аналогичен вашему подоконнику.

Знаете чем я отличаюсь от Вас и подобным Вам? Я пишу и говорю совершенно открыто и не прячась, т.к. мне за мою работу никогда не стыдно. Любой может нажать на ссылку в моей подписи и увидеть на моём сайте: - кто я; - где я работаю и что делаю; - как со мной связаться; - фотоотчёт по работам с указанием каждого конкретного адреса, технологий, стоимости и даты работ; - в моих компаниях всё происходит официально: официальный паркет, официальная химия, официальные договора, официальные оплаты и официальные гарантии. Я позволяю себе писать то, что я думаю и ничего не боюсь. Я, как Вы - не прячусь за безликими профилями, подгавкивающими из за угла из за чувства зависти. Я , как вы и вам подобные, не могу в последствии откреститься от объектов на которых работал, потому что всё официально! А у таких как Вы - следов нет: сплошной нал, всё - левое (которое по вашим же словам ни чем не хуже ...). Вот заказчики и не могут реально доказать что такие как вы где либо работали Вы себя здесь выставляете великим знатоком паркета и сомневаетесь в моей квалификации. Ну что ж, давайте сравним: производимый мной паркет за последние 15 лет продавался в 23 странах мира, в таких странах как Германия, Дания компаний покупающих мой паркет около 15 в каждой, в некоторых странах - по одному покупателю. Когда я пишу - Покупатель, это не 10-20 м2 паркета, а как минимум один 20 тонный грузовик. И это мне не на голову упало, а создано лично мной с нуля. Информация о экспорте - легко проверяется на профильных сайтах, и если я сейчас соврал - то Вы легко меня в этом можете уличить. Я Вам помогу: нажимаете на мой профиль и читаете какую компанию я возглавляю, а потом смотрите её в реестре украинских экспортёров. Вот это и есть моя квалификация - на данный день. А ваша, извините, доросла только до безликого бота, но всем недовольного и всех поучающего. То, что по вашим словам вы раком гектары паркета укладывали - не факт, может вас с каждого гектара пинком под зад посылали?... Что Вы ещё сравнить хотите?... Ах да, забыл... на РТФ в КПИ много кого готовили: я, например - инженер конструктор; а там ещё и медиков готовят..., а не только продавцов на Радиорынках... Добавлено через 10 минут Не только гвоздь ограничивает расширение дерева, но и любой твёрдый или твёрдо-пластичный клей и прочное основание (именно для этого основание и должно быть прочным). Гвоздь или шпилька - прошлый век, они как вошли в дерево, так их потом дерево само и вытаскивает Есть специальные узкие скобы и пистолеты - скобозабиватели в шип, скоба проходит дерево и войдя в основание расходится под разными углами, хрен эту скобу вытащишь. Американцы паркетную и узкую (80-90 мм) и длинную массивную доску шпилят этими скобами к фанере и осб без всякого клея и считают эту технологию нормальной для среднего американца. Немцы и некоторые мои российские покупатели говорят что крепят массив без клея на саморезы Спакс/Фишер через каждые 15 см и скрипы появляются на 4-5 год.

Вы можете много способов определения прочности стяжки прочитать на профильных темах этого форума, но признаётся и даёт достоверность только один - прибором (молоток Шмидта или молоток Кашкарова). Субьективная оценка любого параметра стяжки, которая "кажется" - может быть очень сильно ошибочной и многие на этом капитально "влетали" на деньги. Добавлено через 4 минуты Золотое замечание! Я специально по этому поводу молчал Думал, когда ж дойдёт до людей что паркетную доску со слоем шпона в 0,8...2 мм делают и дают на 50 лет гарантию, а рабочий слой у паркета в 3-4 мм - почему то считают не стоящим внимания. Я вот на экспорт ламель делал толщиной 3,8 - 4 мм, предназначенную в качестве рабочего слоя многослойной доски, чем эти 4 мм хуже тех, которые на паркете остались? Я же говорю - советы дают времён СССР, когда ещё настоящими циклёвочными машинами с ножами паркет не стеснялись обрабатывать.

Я не знаю как сейчас, но лет 9 назад я покупал на "Кленовом листе" такой паркет, как купили Вы - фурами, по десятку в год, когда мне моего паркета не хватало. В то время паркет там делали - прекрасный. Как сейчас - не знаю, давно там не был. У них полный цикл производства и прекрасная паркетная линия. Дерево они не стабилизируют, это точно. Качество там контролировали хорошо, ибо принадлежит эта фабрика "УкрТрансНефти" и делают они и паркет и окна и мебель - всем великим деятелям нефтегазовой отрасли в их дома и кабинеты Укладывайте их паркет спокойно, прямо на стяжку, а вблизи батарей - сделайте описанный в п.3 моего предыдущего письма "фокус", и не будет у Вас ни щелей, ни проблем. Если цвет пола у вас будет натуральный, без тонировки - берите герметик цвета по RAL 1002, лучше всего - ТенаЛюкс 118 или 131 (да в принципе любой кроме 111).

Вы как всегда что то пытаетесь перепутать. В Мархалёвке он как раз работал и не отрицал этого Он отрицал совсем другое место. Уточнили бы сперва перед тем как писать. Хотя... всё для провокатора логічно: обосрать и съехать. Вы лучше за себя отвечайте. Вы на форуме для чего зарегистрировались? Советы людям давать - давайте. Так вы этого не делаете. На меня нападать? Так мне - тьфу на вас... Добавлено через 10 минут Спасибо что Вы мне продавать хоть что то разрешили! Например мой паркет. Благодарю! А вот почему я, по вашему, не имею права инпортной паркетной химией торговать? Полы паркетные под ключ я вашими соплями клеить должен?... Ещё раз прочитайте внимательно плиз, я написал что я - украинский производитель ПАРКЕТА. Я никогда не писал что я произвожу паркетную химию. Вы меня в чём уличить хотите?... В том что какой то шпатель (вам так кажется, допустим), я продаю за 20 с цреном Евро, а вы такой можете купить за 14?... Я тоже много чего могу. Но, я буду полным идиотом, купив что то за 14, продавать это же за те же 14 Прибавочную стоимость и прибыль, а следовательно зарплату и налоги, а с ними и все расходы на... (список очень длинный) - Вы за меня будете платить? Или будете платить за кого то другого? Если лично вам чьи то цены не нравятся, то лучше не мой шпатель обсуждайте, а цены на отопление (к примеру), и прямо в премьер-министром. Добавлено через 1 минуту Это - сугубо Ваша прерогатива. Признаюсь, в этом Вы - МАСТЕР! Да... так мы дипломы с оценочными листами (это там где оценки стоят) сравнивать будем?... или вы от звона своих бубенцов уже в ауте? Мне стесняться нечего, я был лучшим выпускником в КПИ на РТФ в 1994 году. И проверить это вам, окончившему соседний факультет - проще простого.

Я не зря привёл кроме цены ещё и нормы замеса этих цементов. Та прочность, которая достигается смешиванием отечественных цементов с заявленными М500 и отношением к песку 1:3, при применении цементов SC 960 м SC 980 получается при замесе 1:6. Чувствуете разницу?... Добавлено через 17 минут Я балдею... т.е. мой ламельный паркет с робочим слоем в 8 мм масивного дуба или ясеня за 191 грн/м2 - это дорого ???..., а то что по ссылке за 795 грн/м2 с робочим слоем дай Бог что б в 2 мм - это дёшево?!

Об этом я подробно пишу на своём сайте. Здесь уже раз 100 писал... пальцы уже стёр! Секретов нет. 1. Стабилизированное дерево (у моего паркета, что у других производителей - не берусь судить). 2. parket.ieremenko.net/?page_id=55 - моя статья о индустриальном паркете, когда будете читать - прочтите все поясняющие статьи по ссылкам. 3. Кроме этого есть и действительно фокусы: например при укладке штучного паркета в районе выхода батарей и под батареями можно при укладке промазывать робочий слой эластичным герметиком в цвет будущего пола и вести укладку в этом месте с заранее заданной щелью, заполненной герметиком. При эластичности до 450% щель даже в 0,5 мм может без разрыва расшириться до 2 мм, а потом опять сжаться, когда выключится питание. Такой же фокус можно применять (только делаю заранее щели по 2-4 мм) при укладке даже широкого паркета во влажных местах, где он может сильно расширяться. Размер щели зависит от породы дерева и ширины паркета.