Академик

Спасибо! Я для себя в этой статье нашел два важных момента: - зависимость прочности от количества вводимой добавки (стр 8), это очень важный момент, особенно для любителей добавлять что то "на глаз", т.к. добавив больше оптимума получаем снижение прочности; - реальные прочности на сжатие и сдвиг (страница 9), из которой я могу сделать вывод что под паркет (мне только эта позиция интересна) замес цемента с песком может быть не более чем 1:3, т.к. при больших замесах достигается только необходимый параметр прочности на сжатие 9более 25 МПа), а прочность на изгиб - не достаточна. Я так и не нашел (в т.ч. на стр.10) того о чём спрашивал. Там сравнивается адгезионная прочность классического ЦПС и ПЦПС, ясен перец - выводы однозначно хорошие. А меня интересовала адгезионная прочность НЕИЗВЕСТНОГО основания (т.к. кто знает придя на объект чего туда в стяжку до тебя строители вбухали), т.е. : классической ЦПС, ЦПС с добавками силикатов, латекса, ПВА и т.д., а в статье дан ответ только для классической ЦПС, и вообще ни как не исследовались ЦПС с добавками, а их сейчас на рынке - валом и льют их в бетоны веря рекламе все подряд, часто не понимая что делают и правильно ли это в принципе. Кроме того меня бы ещё интересовал ответ на один вопрос. В статье описаны испытания добавок к бетонам для Гидротехнических сооружений, т.е. это как Вы понимаете - не внутри жилых помещений, и ни каких исследований на эмиссию ВВ в статье нет (им это просто не нужно). А БДН В.2.6.22-2001 настоятельно обязует (я так полагаю не безосновательно), все импортные материалы для производства сухих СС - проверять на содержание ВВ и даже на радиацию, я так понимаю - опасаются выделения из бетонов вредных газов, образуемых в результате реакции компонентов. Есть ли по этому поводу какая либо доп информация?

Честно говоря - я этот момент пропустил мимо ушей... Так что если там неэксплуатируемое (не утеплённое) помещение (чердак) Вы правы - пароизоляция важна, но в этом случае я бы её делал над балками в конструкции полов чердака, а не под балками в конструкции потолка, и выводил бы на стены не вниз, а вверх с утеплителем сверху, а то так и мостик холода в виде постоянно намокающей стены получить - элементарно . Добавлено через 2 минуты У меня была такая же хрень зимой с 96 на 97 год - вата промокла от конденсата до вони и гнилостного запаха - пришлось выбросить, с тех пор я с этим не шучу. Добавлено через 1 минуту ПОверьте что я свидетель такого у себя самого, но я не верю в другое - что вату можно высушить и эксплуатировать дальше.

Вы бы уточнили этот момент, если заботитесь о товарище. Вы боитесь что прораб не знает - это , уж извините, не аргумент Добавлено через 22 минуты Василий, это межэтажное перекрытие, а не пароизоляция стяжки. Здесь разные принципы стыковки со стенами. Если брать цитату сухого описания СНиП 11-3-79 (Строительная теплотехника), который определяет необходимость применения пароизоляторов: После установки материала (пароизоляционной плёнки) в зависимости от типа внутренней отделки он закрепляется импрегнированными рейками 3х5 см или металлическими профилями при отделке помещения гипсокартоном. Вы конечно можете сослаться на то что СНиПы бывшего СССР отменены и на то что плёночку согласно того же СНиПа нужно было вывести на 20-25 см на стены, но на мой взгляд ни какие ленты там не нужны в принципе.

Странно, что этот вопрос Вы задаёте здесь, а не тому кто сваял проект или его хоть какое нибудь подобие. Вы можете просто чего то не знать, или прорабу может быть просто лень вводить в курс не относящихся к его компетенции строительных работ всех электриков, сантехников и т.д. Думаю, на этот счёт здесь можно или знать точный ответ, или гадать. OSB бывает разный. Есть для внутренних работ (ОСП-1), есть который вполне можно применять для внутренних потом зашивающихся конструкций (ОСП-2), а есть тот который нельзя в дом заносить (ОСП-3). Есть и ОСП-4... Вы, перед тем как писать - уточнили бы какое именно OSB установили... а то похоже просто невзлюбили Вы прораба. Посмотрите на свои же фотки. Плёночку прораб подшил, досточки антисептировал составом с антипиреном, что б не гнили и не загорелись. Человек делает работу на совесть, не халтурит. Чего Вы на него взъелись?

А Вы об этом линолеуме (натуральном) лучше и не думайте. Мз плюсов только - экология. А из минусов: Цена - запредельная. Требования к ровности и прочности основания - точно как и к паркету, т.к. натуральный лінолеум очень хрупкий, быстро крошится и ламается на деформационных швах, трещинах стяжек и очень не любит батарей, он под ними деформируется. Кто жил в СССР - тот помнит... тогда у половины страны этот продукт лежать изволил в квартирах, и в моей в т.ч.

К сожалению это правда... Но касается она не только динолеумов, но и всех остальных покрытий, изготавливаемых с помощью современной химии. Собственно в ЛИНОЛЕУМЕ (а правильне на русском ЛЁН + ОЛЕУМ = льняное масло) - этого самого масла вообще нет, есть только НАЗВАНИЕ, которое в наглую используют с целью обмана покупателя. Практически всё ято сейчас называют в магазинах лінолеумом на самом деле ПВХ или его производные. Что бы в этом убедиться достаточно сделать простой тест - поджечь кусочек "линолеума" и понюхать чем пахнет. Запах горящего (подгорающего) масла ни с чем не перепутаете, пока существуют кухни и сковордки. Тем же кто не знает запаха подгорающего льняного масла можно для освежения памяти капнуть пару капель на сковородку и понюхать.

Pallmann Allbase в 2-3 слоя (это блокиратор смолы), потом 2 слоя ПУ лака и о Вашей проблеме можно будет забыть. Попробуйте.

Не положили бы фанеру с паркетом покрытым лаком - могло бы пролежать на 70 лет дальше Вы не рассматривали для себя вариант - убрать фанеру с паркетом вообще и заменить шпунтованную доску (коль её всё равно придётся менять). При этом, если восстановить лаги, обратите внимание на мой срощенный паркет parket.ieremenko.net/?product=18%d1%85100120%d1%852000-6000-%d0%bc%d0%bc-%d0%b4%d1%83%d0%b1-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%81%d1%80%d0%be%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%80%d0%be Он укладывается вместо шпунтованой доски, и всё что Вы положили выше - станет просто не нужным. Учитывая что паркет можно поставить уже с покрытием и в нужном размере - вся сложность установки сведётся к умению пользоваться шуруповёртом.

Так Вы лаком что покрывали? Дощатый пол, назвав его паркетом? Или на нём ещё фанера с паркетом лежит, которых на плане нет? Совет на будущее. Такие полы лаками покрывать - вообще смерть! Лак это хороший пароизолятор, полы перестают дышать и процесс гниения (это ваше почернение) идёт катастрофическими темпами. Сама по себе такая же конструкция, как у Вас, если пропитывать доску маслами или восками - по 100 и более лет может стоять.

Извините, но это уже из разряда "гаданий". Клиент ничего не написал о конструкции. Есть у него под паркетом "плита" , а если есть - из чего она, об этом информации - ноль. Может и не быть никакой плиты, например при палубной укладке и соответствующих размерах паркета и шаге лаг. Всегда можно сказать - нужен осмотр специалиста. Клиент что этого сам не понимает?! Понимает! Но, все надеятся что существует какое то чудо лекарство именно для его частного случая. На мой взгляд - оно есть , называется RK-37. Я не встречал ещё ни одной конструкции, где бы это чудо не смогло обездвижить паркет: что по лагам, что по стяжкам, что по фанере, что под фанерой. ПОтому и советую. Моё дело - донести до клиента один из возможных вариантов решения его проблемы. А воспользуется он им или нет - не моё дело. На счёт того что лага проседает. Как просела - так клей её и приподымет. Другое дело, если дом старый и лага сгнила. Тут ни клеем, ни перекладкой паркета уже не обойтись.

Не путайте сложность конструкции пола со сложностью человеческого организма. Диагноз при скрипах до дури прост - трётся дерево по дереву, трётся - потому что движется. Зафиксировав надёжно паркет, а именно - заполнив все пустоту под ним (если бетон или фанера), или между паркетом и лагами (если конструкция по лагам), причём не абы чем, а специально разработанным для этих целей продуктом - вы автоматом получите отсутствие скрипов. И только теперь, когда паркет обездвижен - его можно шпаклевать, не опасаясь того что шпаклёвка под лаком сперва отойдёт, потом потрескается, а потом выпадет. Шпаклевать ДО обездвиживания паркета - пускать деньги на ветер. Касательно 2 л лака на 18 м2 паркета, это 111 мл/м2. Если это количество лака было нанесено за ОДИН (!) слой то на мой взгляд он слишком толстый. Нормальное нанесение лака 200-220 мл/3 слоя. Но это не объясняет изменение цвета. На мой взгляд - нельзя на б/у паркет наносить сверху новый слой даже того же лака, предварительно не выровняв его специальной грунтовкой, именно она и даст по концовке нужную равномерную оптику. Касательно глянец или мат. Могу предположить что это может быть просто человеческий фактор. Было у меня пару случаев когда банку с лаком или маслом нужно было просто хорошо перемешать , причём специальным низкооборотным миксером, т.к. сложный продукт расслаивался от температуры и часть его налипала на стенки банки. Многие думают что можно потрясти банку и всё перемешается - это не так, не перемешивается, а вот бульбочки потом от мелких воздушных пузырьков - появляются. Думаю - это как раз тот случай, по крайней мере - очень похоже.

Вам ни как не угодишь... То Вам - дорого, то Вам - дёшево

Ну и что что гуляют лаги?... Я делаю спортивные полы, так там лаги специально "гуляют", что бы обеспечить нужную амортизацию, и ничего вообще не скрипит. Да и не может лага "гулять". Просесть - может. Эту просадку можно компенсировать заполнив пустоту между лагой и паркетом, или между лагой и фанерой, если есть такая прослойка, без вскрытия паркета, именно специальным инжекционным ПУ клеем. Добавлено через 6 минут Не смешите, это клей для прессования Вы бы хоть инструкцию сперва прочитали... Не всё что ПУ и пенится можно применять для надёжной фиксации шатающегося паркета. Если бы всё было так просто - применяли бы обычную строительную пену... было бы ещё дешевле.

Про цифры которые платят мне - я не хочу что бы у вас инфаркт случился Могу только про себестоимость написать. По металлической лестнице - 10,66 Евро/ступень (работа + все расходники) без стоимости паркета, о неё я писал выше. Расходники это: полиуретановая грунтоака ПУ-110, паркетный клей Киилто 2к паркет, шпклёвка паркетная Палл - Х Китт, воск Киилто Протек, шлифшкурка - 40; 60; 80; 100; 120.

В варианте на фото (касательно металлической лестницы) паркет укладывался на клей на имеющееся основание из металла. Периметр ступени - уголок в уровень с верхней кромкой паркета. То что лестница Вам кажется не законченной, это правда. После моих работ заказчик ставил алюминиевые плинтуса. Но и без них щелей между стеной и паркетом нет - там металлический уголок и герметик в цвет уголка, его вообще не видно. В данной конструкции у ступени нет кромки - кромка это уголок из металла. А вот на фото где обшита бетонная лестница - там есть кромка, её прекрасно видно. В этой лестнице между паркетом и стеной есть щель, она пока не заделана герметиком. Собственно здесь наверное народ перепутал облицовку ступеней и дополнительные какие то работы и элементы. Я пишу о облицовке индустриальным паркетом ступеней и подступёнков. Не нужно от меня хотеть перил, балясин герметизаций и самих элементов конструкций лестницы Добавлено через 8 минут Ну, вот видите, как только пошли конкретные цифры, так сразу ваш массив стал дороже. Сравнили? Ваш массив 10 у.е. 1 ступенька. Мой паркет 24 Евро/м2, это в переводе на ступеньку указанного Вами размера 7,2 Евро, причём стабильного дуба, а не выгибающегося от любой влаги в воздухе бука. А что бы сравнивать стоимость работ нужно брать одинаковый метод крепления. В моём случае это клей. Чем Вы крепите свой массив, извините, но Вы указать "забыли", по этому сравнивать нечего. Касательно шлифовки и покрытия лаком или маслом, то опять же, извините, цифры одинаковые. Нет разницы какое дерево шлифовать или покрывать лаком. Да и собственно о чём спор? Какое покрытие заказчик выберет, таким и облицовывают. Мои заказчики выбрали покрытие - моя компания его исполнила и я этим поделился. Вам то что не нравится? Добавлено через 6 минут Нет дорогой, дачный вариант предусматривает абсолютно бесплатную лестницу! Я про эти варианты вообще не пишу, ибо за них не платят деньги. Пишу только о тех вариантах, за которые платят. Но, специально для Вас: лестница для гаража, изготовлена из ствола спиленной на моём участке сосны; ступени - из обрезков стропил. Срок работ - 2 дня. Из инструментов: дисковая пила, стамеска, болгарка с наждачкой 40 и новый воск от Kiilto для покрытия этого безобразия. Вот ЭТО - дачный вариант, для гаража моей дачи БЕСПЛАТНО и любому по силам... извините, пока без балясин щэ нэ встыг...

Скрип можно убрать, легко, просто и даже самостоятельно. Но для этого нужно всего лишь купить баночку специального клея аж в 250 мл и пару шприцов на 10 кубиков. Цена вопроса - 32,45 Евро + 5 грн. Эта "хрень" обездвижит паркет и прекратит скрип. И только после этого можно шпаклевать обездвиженный паркет, и не абы чем... И только тогда наступит в комнате тишь

Вы пишите - лишь бы написать? Вы же сравниваете? Утверждаете что мой вариант дороже какого то Вашего. Ну так дайте же цифры! Я ещё раз напишу свои: паркет на ступени - 24 Евро/м2; паркет на подступёнок - 15 Евро/м2. А Ваш массив сколько стоит?... Цифру дайте, конкретную за то что называете массивом... Стоимость работ. Как Вы можете её определить не понимая ровности (если любой материал лестницы) и прочности (если бетон)? Когда будет конкретная конструкция лестницы и её параметры известны - тогда и стоимость работ можно определить точно. Я укладываю паркет с последующей шлифовкой, как любой паркет. А Вы что массив предлагаете не шлифовать? В чём прикол Вашего вопроса?

Ещё чуть чуть подождёте и увидите как шпаклёвка Ирком и ей подобные на основе гипса и воды - будут трескаться и вываливаться , выметаясь веником из подвижных швов между планками. По концовке - всё переделаете нормальными материалами, стоимость которых аж на 100 грн больше из расчёта вашей комнаты. но, это Вас ещё ждёт... Проблема с лаком и мастерами - отдельная тема. Хотелось бы узнать что Вам говорили "мастера" покрывая лаком скрипящий, а значит подвижный местами паркет?... Неужто обещали что лак не потрескается и или перестанет скрипеть?

С чего Вы это взяли? Индустриальный паркет - это массив. О каких недоделках речь? Цена у паркета по любому меньше, чем у массивной доски, причём раз в пять (цены смотрите в предыдущем посте). Одна из лестниц по моей ссылке - именно металлокаркасная. Точно никогда не будет скрипеть. В работе индустриалка значительно удобней чем доска, т.к. если вы ошибётесь с размером и что то вырежете не так, то заменить одну тонкую планку паркета можно легко (и когда износится - тоже), а вот доску нужно будет резать заново. И самое главное, что меня побудило написать в этой ветке - заказчики сами попросили облицевать паркетом, я попробовал, результат - на фотках: и по бетонной и по металлокаркасной лестницам. Ну, а когда говорите что что то дорого - приводите свой вариант на цену массива, тогда и можно будет сравнить вопрошающему

Чтоб лестница из металлокаркаса обшитая деревом была крепкая и вообще не скрипучая по прошествии многих лет (скрипеть будет нечему), а к тому же ещё и уложена может быть самостоятельно - рассмотрите вопрос облицовки металлокаркаса (можно и бетона - если кому нужно) - индустриальным паркетом. Примеры наших сданых за последние 2 недели лестниц с такой облицовкой можете посмотреть по ссылке www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=7230 Длинный паркет уложен на ступеньку, короткий - на подступёнок. Цена паркета длинного - 24 Евро/м2, короткого - 15 Евро/м2.

Милая барышня, просто укладывать паркет нужно было ОТ лестницы, и проблем у "специалистов" бы не возникло вообще. Да и правила эти собственно - не мои. При укладке ёлкой таких требований нет, не переживайте У художественного паркета - совсем другие заморочки. Мне приходится делать модули размером кратным размерам помещения, именно для того что бы не было "хвостов". У каждой укладки свои требования, нюансы и правила хорошего тона. Не нужно перекладывать требования к пресному хлебу на ромовую бабку, или, что б Вам было понятно: нельзя сшить блузку по лекалам на юбку.

У Вас не просто масло Лоба, а двухкмпонентное масло. Я бы не рекомендовал Вам чем то его покрывать. Так же нет необходимости покрывать полы ещё одним слоем масла. Это в Вашей ситуации просто бесполезно, т.к. новый слой как ляжет на старый, так и сотрётся с него полностью, ведь дерево не может впитать больше, чем уже впитало. Когда поэксплуатируете и хорошо потрёте полы - тогда смысл в нанесении нового слоя может появиться. Я бы порекомендовал Вам просто применять средства по уходу за купленым Вами маслом. Этого должно быть достаточно

Вы - Заказчик! Вы платите деньги и имеете права не только контролировать тех кому платите, но и требовать неукоснительного выполнения норм на каждом этапе работ. Они ведь не только стоимостью своих работ рискуют, но и ваш материал портят.

Тут без вариантов, работы на час: вырезать сопли и прилегающую торцом планку и вклеить на то же место две меньшие по длине планки.

Дьявол всегда скрывается в мелочах. Когда вам подобную фразу, о необходимости когда нибудь обновлять масло, говорят продавцы - будьте готовы к тому что: - вам может надоесть это делать слишком часто; - вам нужно понимать что при обновлении масла есть не только время, которое вы тратите на само обновление, но и время "осторожного хождения" и "время полимеризации масла", которые в разных условиях могут занимать от суток до двух недель. У всех лестниц есть проблемное самое изнашиваемое место - центр ступени и кромка, которые вытираются или скалываются быстрее и чаще всего. По этому я и написал Вам, понимая что масло Вы уже купили - отпишитесь через год с рассказом о том, что Вы сами наблюдали. Если Вы читали мои профильные посты, то могли заметить, что я - ярый сторонник двухкомпонентных масел, да ещё и конкретного бренда, но касательно лестниц, из имеющегося опыта - я рекомендую другие продукты.