Академик

Вы можете поступить по другому - вообще не использовать ЭППС, а выровнять пол и сделать теплоизоляцию под нагревающимися кабелями с помощью сухих строительных смесей, например Porit или аналогичных. Они прямо для этого и предназначены. Положите потом на пол из этой смеси сетку, хотя бы такую как описал Мастерок 50х50 мм, хоть из металла, хоть из композита, закрепите на сетке свой кабель и зальёте любой ССС прочностью не менее 35 МПа на сжатие, толщиной 4 см. В этом случае мы немного нарушаем ДБН по необходимой толщине стяжки над кабелями ТП, но компенсируем это большей прочностью стяжки. И будет Вам - счастье без теплопотерь.

А Вам лень маслицем или лаком покрытую досточку наждачкой потереть ?... или гвоздиком поцарапать ? Я такие опыты делаю каждый день, делая межслойную шлифовку и убирая какие либо дефекты с образцов паркета. Касательно стойкости покрытий к истиранию - прочнее промасленных полов (чистых, без воска) нет прочнее поверхности. Только для этого нужно наносить масло правильно - пока не перестанет впитываться, а не как у нас попривыкали - помазать сверху чуток. Добавлено через 18 минут Ох, как Вы во всём написанном ошибаетесь! Вы видимо плохо поняли смысл мной написанного. Опытом с водой я проверял свойства защитного слоя, и не только от затопления. Проникновение воды и паров влаги лично мне показывает качество защиты. А по поводу затопления - заглянули бы хоть на мой сайт, хоть в фотогалерею на этом сайте (для этого достаточно нажать на мой ник), увидели бы водостойкие полы из массивных досок в санузлах, которым не страшны затопления, которые не боятся брызг от воды, а точнее того что чистая водичка оставит на покрытии очень трудно стираемые тёмные пятна, если высохнет сама. На таслах ТраеЛюкс и тонированом и защищённом ОСМО такие пятна, если водичка высохла сама - оттереть можно только моющим средством или наждачкой. Я с этим спорить не буду, каждый товар стоит столько - сколько он стоит. Цены то диктуем не мы с вами, а производители. Но почему же Вы "забыли" о другом очень достойном бренде, о котором я написал, и который не дороже масел ОСМО?... а показатели по описанным мной тестам значительно лучше, чем о ОСМО. Я о финских маслах Киилто.

Касательно масел и их качества. Советую всем просто сделать самостоятельно опыты и не вестись на рекламму производителей масел, от которой откровенно тошнит про "натуральность", "экологичность", "только компоненты на природной основе". Пытайтесь разобраться что за этими словами стоит! Нефть - тоже природный компонент, а значит ацетон и т.д., получаемые из ней - компоненты на природной основе. Когда вы читаете слово ВОСК в описании - понимайте что это не воск пчёл, речь идёт о парафинах. Что бы определить качество тонировочных и защитных масел я делаю простой тест: - наношу тонировку на паркетную планку со всех сторон; - на следующий день наношу защитный слой рекомендованный конкретным брендом, со всех сторон, замеряю размеры планки; - через промежуток времени , указанный производителем как время готовности к полным нагрузкам - опускаю в воду планку (просто в банку с водой; - через сутки смотрю на цвет воды в банке и делаю замеры размеров планки. Этим опытом я проверяю утверждение продавцов масел о влагозащите и качество собственно защитного слоя. Кто угодно может повторить мой опыт и опровергнуть, если что то из ниже написанного окажется неправдой. Масла ОСМО - конкретно 3111 (белое - тон); 3062 (б/ц - защита) - вода в банке стала белой, непрозрачной - т.е. вода растворила масло (!) за сутки, и "защитный" слой и даже тонировку, которая прошла сквозь "защиту" (кому интересно - ролик на моём сайте есть в статье о маслах), кроме этого сама планка расширилась на 10%. Масла Киилто - конкретно серое (тон), Протек (б/ц - защита). Вода в банке осталась прозрачной, планка расширилась на 4%. Масло выдержало. Масла Паллманн - конкретно Magic Oil 2к Color - серое. Без защиты. Испытания проводились через сутки (!) после нанесения. Вода - прозрачная, расширение на 2%. Делайте выводы.

Для детских главное НАТУРАЛЬНОСТЬ напольного покрытия. Включите телевизор, там почти на всех каналах вещают о вредности современных строй материалов и ремонтов. Я - производитель паркета, но для моих детей не это явилось основополагающим, для определения напольного покрытия, а - полная природность этого покрытия. Термопаркет - явно не бюджетное решение, а вот - индустриальный паркет - самый оптимум для детских, т.к. всех описанных Вами недостатков он лишен, кроме одного - мягкости. Мягкость даёт не покрытие, т.к. быть одновременно и прочным и мягким - не реально. Мягкость, а точнее амортизацию для безопасных падений даёт конструкция пола: или специальные амортизаторы (лаги, резиновые прокладки), или специальные подложки, одновременно дающие и звукоизоляцию. Цена на индустриалку - от 12,50 до 24 Евро за 1 м2. Лично у меня этот паркет практически везде, причём везде - с электро подогревом полов.

Официальные клея одного и того же бренда в разные страны могут поставляться с разных заводом. В этом и разница. Но, в одном я ивинюсь - вчера заехал на Uzin и поинтересовался о клее МК 150 в Украине. Сообщили, что завезли официальный как раз неделю назад, но ни на сайтах, ни в прайс листах пока не отразили. Так же подтвердили, что эт клей только для инженерной (2-х, 3-х слойной) доски, а не для массива. Цена - 7 Евро/кг. Как по мне - цена - "космос", как для клея с такими характеристиками, по этому рекомендую всё таки десятилетиями проверенный МК-92s. Касательно МК-90 - он не имеет ничего общего с МК-92s в принципе. Они оба 2-к клея, но МК-90 имеет ограничения по размеру приклеиваемых досок: длина до 1500 мм, ширина до 120 мм, толщина до 30 мм. А клей МК-92 таких ограничений вообще не имеет, на моей памяти это единственный клей, которым решились приклеить доски из массива длиной... 9 метров Добавлено через 30 минут Они что мозгами поехали, ваши "майстры", предлагая вам клеить одну массивную доску на другую на эпоксидно-полиуретановый клей?... Они хоть инструкцию к этому клею читали?... если нет, почитайте Вы сами www.tover.com/public/libreria/Tovcol%20TP%202C%20_RU.pdf там : 1. Ни слова о том что этот клей можно использовать по деревянным основаниям (что логично исходя из того что в его составе есть эпоксидка). 2. Прямо написано о том что этот клей имеет очень слабое сцепление в системе склейки "дерево-дерево". Что менять, клей или "майстрив" - решайте сами. В одесских борделях в таких случаях рекомендовано менять- не мебель...

Ну так а кто Вам мешает воплотить свою идею? Но только другим способом? Мастерок Вам правильно говорит о возможных неровностях бетонных плит. Вы их можете выровнять даже песком, на который положите эппс. Денег это много не стоит. Из Вашего последнего сообщения стало непонятно что для Вас первично: иметь эппс под фанерой, или просто положить ковролин на фанеру? Если последнее важно - полы по лагам вам в помощь! И ковролин будет лежать на фанере, и ровность пола будет идеальной при выставлении лаг, и даже в случае чего - положите свой эппс, если он таки нужен Вам, между лаг, и решите все проблемы.

А где Вы в Украине этот раритет нашли?... НА мой взгляд этот клей - неудачная попытка создать силановый клей у достаточно известного бренда. Его сейчас на заводах в Германии и Голландии (откуда идут официальные поставки в Украину) не производят. Производят только в Польше, но дают рекомендации - клеить на него только многослойный паркет. Немцы вместо МК150 начали производить МК200, а голландцы - МК250. Но прайс там - запредельный. Так что думаю - не Ваш вариант. Кстати, клей этот твёрдо-эластичный, а не эластичный.

Есть технологии укладки плавающих полов из двух слоев фанеры, в вашем варианте это два слоя по 20 мм. Но первый слой можно и лучше сделать из осб, будет ровнее. НО для укладки по такому основанию ковролина и других рулонных покрытий - рекомендую все щели замазать МС-полимерным герметиком , но ДО этого - отшлифовать верхний слой. В 2 слоя можно ложить и гипсокартон, для этого , например Кнауф, продаёт напольный, но к ударным нагрузкам на мой взгляд такая технология не готова. Когда я пишу что технология такая есть - это не значит что в любом случае можно выбросить стяжку как ненужный элемент и применить быстро и дёшево фанеру или осб в 2 слоя. Вы же понимаете - всё зависит от условий, в первую очередь - от влажности, которая может и коробить и портить дерево. По этому не забывайте под первый слой положить плёночку с выходом на стены по 10 см и не думаю что такая технология оправдана в помещениях большой площади.

Полы по грунту и полы по лагам - это разные вещи в принципе. Найдите в интернете СНиП "Полы", там будут картинки, поясняющие разницу, сразу всё поймёте.

Вы думаете, что если отложили покрутившуюся доску, то другая не покрутится? Знаю я как гуцулы смереку сушат... в гаражах с буржуйкой Для гуцулов влажность 16-18 и даже 22% - это сухая доска. Но для полов это не приемлемо. Проще взять влагомер и померять: есть 12% - укладывайте, если больше - или досушивайте, или меняйте. Добавлено через 6 минут Нет. Сперва грунтуется доска плёнкообразующим грунтом (любой выбирайте), потом на доски укладывается ремонтная ткань RR 201 , потом сверху заливается нивелирка. Под действием влаги из нивелирки ремонтная ткань , скреплённая водорастворимым связующим - распрямляется и увеличивается в объёме. Слоя нивелирки в 5 мм будет достаточно, если возьмёте рекомендованную мной нивелирку, прочностью 40 МПа и предназначенную именно для заливки деревянных досок. Но, работа с ремонтной тканью и с нивелиркой нуждается в опыте, по этому в Вашем случае я бы рекомендовал применить подложку. Это возможно дороже, но зато получите гарантированный результат. Касательно клея. Берите клей с репутацией. МК-92 двухкомпонентник, который выпускают 35 лет без изменения рецептуры. В его надёжности вряд ли кто то будет здесь сомневаться.

Шлифовкой вы получите идеальное по ровности основание на момент шлифовки. Но вы должны помнить, что доски бывают разных распилов и меняют свою толщину в зависимости от влажности и температуры. И ширину меняют, и вертолётятся приподымая углы. По этому прямо на черновую доску массив нормальный паркетчик не укладывает, исключение- вообще не покрытая доска с громадной фаской. Вы можете применить любую нивелирку и ремонтную ткань с указанными мной в прошлом сообщении характеристиками. Лично я применяю только Uzin, ниверилку - NC 175, ткань -RR 201. Если использую подложку, то применяю или TOP-4, или Multimol Softsonic . Я не навязываю эти материалы, они дорогие. Если цена не устраивает - Ищите аналоги. Моё мнение - для досок без фаски нельзя использовать МС-полимерные клеи, они эластичные и при деформации досок - просто потянутся за искривлением, создав уступ между планками без фасок. Но я согласен по поводу лаков Адлер и Осмо - не ахти... за те же деньги есть лучшие варианты, но это уже - не моё дело

Лакированную доску без фаски в палубном наборе на шпунтованную доску? Да Вы экстремал! В вашем случае требуется идеальное основание, чтобы избежать щелей и уступов. Немцы рекомендуют при укладке массива на шпунтованные доски две технологии. 1. Заливка слоя нивелирки по шпунтованым доскам, прочностью 40 мпа, толщиной не менее 5 мм с применением укрепляющей ремонтной ткани, а на нкё уже клеить массив 2. Идеально вышлифовать шпунт доску и приклеить подожку 3-4 мм, а на неё - массив. Но думаю, что здесь найдутся люди, которые посоветуют на это забить и ложить массив сверху поперёк шпунт доски. Лично я считаю иакой способ - глупостью в вашем случае. Укладку через фанеру тоже ни кто не отменял. Да, клеить только на 2к клей, в инструкции к которому прямо написано, что он предназначен для укладки массивной доски

Этот будет похож разве что - цветом. Запах и тянучесть - кардинально другие. Я уже 4 года предпочитаю не травить себя и своих паркетчиков и клиентов этим токсичным - Г...

Собственно, видимо автору вопроса было лень найти нужный ему же ответ, как в любой теме о полах, так и в нормативных документах, размещённых на этом сайте. А не получили Вы ответ по очень простой причине - ваш вопрос был изначально сформулирован не корректно. Поясню. Ровность какого либо отделочного покрытия, будь то чистовой пол или какая либо его ниже лежащая прослойка регламентируется не сама по себе по ровности, а под конкретное напольное покрытие. У Вас корректно спросили - что сверху? Ответа Вы не дали. Отшили. Вот и не имеете ни одной ссылки. А они, под разные напольные покрытия - тоже будут разными, как и технологии укладки. Подумайте сами: если лично Вам - лень что либо найти для самого себя, то почему кто то должен выполнить работу за Вас? Ответить то не сложно, когда вопрос поставлен точно и корректно. Посему - не обижайтесь.

Рваться они должны по разному. Рекол 2к - скорее будет скалываться, отламываться, но ни как не тянуться. Если он тянулся - значит замес был далёк от правильного. В принципе этим клеем очень мелкий паркет и мозаику можно клеить и не переживать. Но, если ширина планки 70 мм и шире - лучше не искать себе проблему на будущее. А вот Анцерколл - Вы бы уточнили какую именно банку нашли? Там могут быть варианты...

ЖС или ПВА лучше не пытаться именно склеивать трещины. У них явно не та прочность, да и в толстых слоях они просто не работают. Эффект отсутствия бухтения (я бы это так назвал) при применении (заливке) ЖС или ПВА связан с тем что они могут заполнить неровности под треснутой стяжкой и бухтение якобы прекратиться. Это ошибочное мнение, т.к. стяжка "дышит" в течение сезона на несколько мм. Как и любое физическое тело - меняет свои размеры от действия температуры и влаги. Эпоксидка - ещё куда ни шло, то только для тонких щелей. Если щели толстые - нет ничего лучше литиевой смолы, как пример KR 416. Там в наборе и скобы специальные для вкладывания в стяжку идут. Но, если щелей много - рассмотрите вариант закрыть поверхность дополнительно подложкой, или залить сверху 5 мм нивелирки с применением ремонтной ткани, что бы уже не переживать за результат в будущем.

А сами, своими ручками что то измерять когда нибудь пробовали? Для такого испытания нужен всего то небольшой приборчик, измеряющий прочность на отрыв, 10 минут времени, и цыферку которую покажет манометр сравнить с табличкой, что бы понять Гуд или не Гуд. Если это за н-ное количество лет не сделано, а результат просто забалтывается, то ничего не остаётся как воспользоваться Вашим советом и ...

Применять по жс и пва можно и сопли. Вопрос в другом, который я задаю в н-ный раз и не могу получить внятного ответа - адгезия будет гарантировано достаточной (это 1,2 Н/мм2) или нет, что бы не переживать за результат? А всё что выше про плёночки - хренёночки - это словоблудие. Что бы не засорять тему снимаю свой вопрос, с пониманием того что хрен Адипластом можно к жс и пва приклеиться с требуемой прочностью.

Ох уж эти сказочники... Вы готовы поджарить себе шашлык на обрезках экологически чистого ЭуропЭйського ламината, с маркировкой Е1, и накормить им своих детей?... Вот когда сделаете это - тогда и рассказывайте о его 95% дерева. А я Вам тут же расскажу о 30-35% аммиака, в котором это дерево было вымочено, и о фенолах с формальдегидами, которые скрепили то что вымочилось в аммиаке. Про остальной добрый десяток явно не связанных с экологией веществ можно даже не упоминать, и этого достаточно.

Т.е., правильно ли я Вас понял, что Адипласт не даёт гарантию приклейки к стяжкам с , как Вы выразились, водоотталкивающими свойствами?... но ведь это и ЖС, и ПВА, и многие плёнкообразующие грунтовки на разных основах (кроме латекса - с латексом , как я понял - всё в порядке). Добавлено через 5 минут Я их упоминаю оба только потому, что в контексте стяжек гарантировано приклеиваемых к имеющемуся основанию они упоминаются ОБА. Я не хочу разбираться что из них работает, как работает, и работает ли одно без другого. Меня интересует отлаженная технология, которую выложил ТС и моя цель понять - поможет ли эта технология на неизвестных мне основаниях (основаниях с неизвестно чем внутри) или нет. Когда единственное что я смогу узнать гарантированно, это прочность, влажность и впитываемость неизвестного основания. Поверьте, что для меня это очень важно.

Эту информацию можно разве что к сведению принять, ибо вряд ли кто то из этой ветки форума умудрится изготовить в своём доме стяжку методом экструзии, да ещё и из житомирских компонентов Касательно же добавок - Адиум и Адипласт - я не могу убедить себя в том, что с их помощью можно создать нужный адгезионный слой для надёжного сцепления с ЛЮБЫМ имеющимся неизвестным основанием. Поверю - только цифре. Если Вы, Василий, сталкивались со стяжками, про которые было заранее известно, что они изготовлены с помощью ЖС или ПВА, или пропитывались этими средствами после изготовления, и с помощью упомянутых добавок в ЦПС Вам удалось получить надёжное сцепление (надёжным я назову как минимум 1,2 Н/мм2) - поделитесь инфой, плиз. Вряд ли кто то, кроме Вас может иметь здесь подобный опыт.

А вот теперь представьте, что Вы пришли на объект, на котором стяжку или кто то пропитал сверху раствором ЖС или добавил в саму стяжку ЖС при изготовлении... А Вам это не известно! И что вы будете "тупо насыщать"?... через ЖС Вы ничего не насытите. Аналогично и через ПВА. Именно по этому я и задавал свой вопрос по поводу адгезии к НЕИЗВЕСТНЫМ основаниям. Я даже готов разделить свой вопрос на две составляющие, если сразу ответить трудно: - адгезия к впитывающим основаниям (тут вроде всё получится); - адгезия к НЕвпитывающим основаниям (ЖС, ПВА, ЭПО, ПУ и т.д. - мало ли чем до Вас пытались укрепить стяжку, или мало ли что в неё добавили).

Я часто применяю это масло. И самостоятельно и смешивая с цветными маслами от Киилто. Хороший продукт за свои деньги. Но 2к маслам от Паллманн это масло уступает. Слово НАТУРАЛ в названии имеет другой смысл - так называется в линейке Киилто - бесцветное масло. Растворитель в масле есть, но его мало, около 4% и около 0,5% - полиуретана, что позволяет в дальнейшем, покрывать эти масла лаками (при необходимости) и не опасаться за адгезию. Добавлено через 8 минут Есть несколько продуктов Легно от Адлер. Легно - оил - по заявлениям производителя - натуральное масло. На практиве у меня три рекламации из разных частей Украины, от людей, которым я посоветовал это масло применить на свой паркет и у них в последствии оно смылось с паркета, вместе с тонировкой. Легно ХВО - масловоск. Я его иногда применяю. Лично у меня нареканий на него не было при применении непосредственно по дереву. Но у некоторых моих партнёров оно смывалось с цветного масла. Легно - колор - хорошее цветное масло с кучей тонировок. Применяю его всё время. Недостаток - необходимость закрывать сверху защитным слоем. В качестве оного применяю НЕ МАСЛА ЛЕГНО (см. п.1 и п.2 - разочарование), а восками Киилто и Паллманн. Легно Паркет Оил - это масло для нанесения вальцами с быстрым временем высыхания. Я делал образцы, мне понравилось, прочное. Но производитель для применения на объектах советует для увеличения времени работы добавлять какую то растворительную хрень, от одного запаха которой в малых дозах лично мне перехотелось чувствовать себя тараканом, которого травят дихлофосом.

Вы знаете, меня не покидает смутное но устойчивое сомнение, что чем больше в названии товаров всякого упоминания на ЭКО, НАТУРАЛЬНОСТЬ, ПРЕМИУМ и т.д., тем меньше всего этого в реальности. По Борма пусть Вам те кто его километры вымазал - лучше расскажут + и -, лично я не в восторге и после первых 100 м2. А вот по Синтеко Натурал скажу точно, т.к. ещё 4-5 лет назад почти на всех объектах покрывал свой паркет именно маслами Синтеко... пока они завозились из Швеции. Великолепные масла! Великолепна вся линейка: Натурал, Солид, Домо, Бэль. Эйфория закончилась в ту секунду, когда начали завозить сюда те же масла, только из Эстонии. Определить что масло эстонское порой можно только оторвав на обратной стороне банки бумажную инструкцию и прочитав место реального производства - там. Так вот - Г... это редкое, которое мне перепортило несколько важных объектов. И всё что будут хором "спиваты" продавцы оного масла , что оно такое же и ничем не отличается - полная туфта. Лучше обойдите мимо и не ставьте очередной эксперимент на себе, что бы убедиться в том что Г - есть Г. За те же деньги и даже дешевле - купите новые масловоски от Паллманн (Pallmann Hardwaxoil) или Киилто (Kiilto Protec) - оба класса 1к, и получите гарантированно отличный результат. НОвый воск от Киилто - почти аналог СИнтеко Солид, а новый воск от Паллманн - почти аналог Синтеко Бэль (когда я пишу АНАЛОГ - имею в виду % содержания растворителя)

Спасибо, но я спрашивал совершенно о другом, и прямо написал что спрашиваю не о безвредности отдельных компонентов, а о безвредности того, что получается В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОБАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ в ЦПС, так же я написал о том что это не моя прихоть, а прихоть нашего общего ДБН. А гидротехники точно эти исследования не проводили, т.к. применение предназначего вне жилых помещений. Да, я впечатлён приведенными цифрами, но они касаются классических ЦПС, а не ЦПС с различными добавками, которые сейчас, в т.ч. и с помощью этой ветки , а так же рекламмы , все бухают в стяжки и бетоны по поводу и без. Я уверен что не только я, а многие сталкивались с тем, что к силикатам (например к жидкому стеклу) практически мало чем можно надёжно приклеиться, к пропитанной (с наличием в составе) или покрытой (например грунтом с силикатами) стяжке - тоже очень тяжело надёжно приклеиться. Как понятный лично для Вас пример - приведу силикатную грунтовку Prosfas Mapei для упрочнения стяжек. Вы же с ней хорошо знакомы, правда? У неё в интструкции даже прямо написано о риске создания АНТИАДГЕЗИОННОЙ ПЛЁНКИ. И как поверхность стяжки пропитанная этой хренью будет "надёжно" сцепляться с Адиумом или Адипластом - я понятия не имею. По этому и спрашиваю. Как те же Адиум и Адипласт добавленные в ЦПС или нанесённые отдельно будут надёжно контачить с ЦПС с ПВА - я тоже в полном неведении. В статье об этом - тоже ни звука. По этому из всего спектра вопросов которые я задавал статья ответила только на два: адгезионная прочность с классической ЦПС и с ЦПС + латекс (что , согласитесь - редкость). В основном добавляют силикаты и ПВА, любители этих составов, даже на этой ветке - Вам хорошо известны, но речь сейчас не о них, а о более широкой публике, которая захочет применить рано или поздно стяжку по рецепту Мастерка с Вашими добавками на неизвестных основаниях, которыми запросто могут оказаться стяжка с силикатами или с ПВА. У меня по этому поводу - совершенно определённые сомнения, по изложенным мной конкретным причинам. Отсюда и вопросы, которые до меня - ни кто не подымал.