Академик

Если речь о штучном, ламельном или индустриальном паркете, то в моей компании укладка "под ключ" (работы + материалы) - от 592 до 1480 грн/м2. Что туда входит, если интересно, можете прочитать по ссылке parket.ieremenko.net/?product=%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4 Если речь о массивной доске - то без экспертизы основания говорить о стоимости укладки проблематично. По ламинату - не подскажу, т.к. на дух его не перевариваю. НО Ваш вопрос нужно увязать с другим: как долго пролежит паркет, и как долго - ламинат...

Грунтовка Uzin РЕ 425 в 2 слоя, точно по инструкции, второй слой сразу после нанесения - просыпаете песком (что бы не применять спец грунтовку создающую адгезию с плиточным клеем), и через 2 суток об вашу сыпящуюся стяжку будут затачивать инструменты. Самое смешное - чем больше сыпется стяжка - тем лучше конечный результат. Цена вопроса - 181 Евро/упаковка в 6 кг, которой укрепляется примерно 30-35 м2 (в 2 слоя). Глубина пропитки - 35..38 мм.

Видимо Вы не поняли что я написал... Открывайте инструкцию к любой смеси Силтек, позволяющую сделать заливку нужной вам толщины и прочности. Там есть чёткое указание каким грунтом покрыть имеющуюся у вас поверхность, в зависимости от того что она из себя представляет (впитывающая, не впитывающая и т.д.). Обрабатываете этим грунтом своё основание. Далее читаете в этой же инструкции примерно такой текст - для надёжного сцепления с имеющимся основанием исаользовать вместо воды (!), при приготовлении смеси, грунт такой то, в таком то количестве. Изготавливаете по написанному и делаете. Но, перед тем, как применять написанное выше - прошу убедиться в ПРОЧНОСТИ имеющегося основания, а то отслоение у вас может случиться не из за плохой адгезии (склеивания слоёв), а из за не достаточно прочной имеющейся поверхности. Если у вас применялся пластификатор (любой), то вам нужно определить впитывающая стяжка у вас или нет. Это прямо зависит от количества влитого пластификатора и применить рекомендованный грунт для покрытия имеющейся стяжки.

Передо мной в 2011 году стоял точно такой же вопрос - как надёжно обеспечить соединение старого основания с новым, толщиной 8-10 мм, которое к тому же - включало в себя кабель системы подогрева 5 мм диаметром. Поступил я следующим образом. 1. Прочитал в ДБН В..2.6-22-2001, а именно: 4.7 Спосіб підготовки основи вибирають залежно від її стану згідно з табл. 10. В табличке 10 популярно расписано как и чем в зависимости от состояния основания её нужно обрабатывать. Это уже давно написали умные люди, Вам нужно только прочитать и воспользоваться. 2. После этого вам в этом же ДБН нужно найти пункт о том как выбрать ту самую смесь, которой нужно долить нужную вам толщину. 3. После выбора смеси - найти её тех описание и порядок использования, для вашего конкретного случая, а именно - каким грунтом покрыть то что у вас есть, что добавить в смесь для её лучшего сцепления с основанием. Не будучи большим специалистом в изготовлении стяжек и наливаек, а руководствуясь только лишь чётким соблюдением строительных норм , по описанному алгоритму я перепробовал на данный момент многие смеси марок Силтек, Полимин, Мастер, Церезит, Уцин. Прокола не было ни разу в виде: отслаиваний и т.п. Максимум что было - нивелирка повторяла на своей поверхности после высыхания уже имевшиеся в стяжке трещины, но никогда не бухтела. Наберусь наглости утверждать, что вопрос, который Вы задаёте - подробнейшим образом описан в ЛЮБОЙ инструкции к ЛЮБОЙ смеси марки Силтек (я ими часто пользуюсь, потому и утверждаю). Первые мои стяжки с ТП внутри, выполненные по этому алгоритму - это мои квартиры и офис. Везде на эти тонкослойные стяжки уложен паркет. Везде подогрев, ни единого отслаивания. Если же вам нужно где то вывести стяжку в ноль - применяю более дорогие смеси Уцин, предназначенные для этого. Это я к тому, что если у меня тонкослойные стяжки (8-10 мм) содержащие в себе нагревательный кабель ТП не отслаиваются, то в Вашем случае и подавно не отслоятся.

Да, он крепче, но подходит именно для промышленных помещений, т.к. не проходит контроль токсичности для жилых. Уж лучше для этих целей использовать промышленный паркет - он из чистого массива дуба или ясеня делается, химии - ноль. По нему могут даже погрузчики ездить. Цены - от 12,0 до 17,5 Евро в рознице.

Я в своем офисе уложил ламельный паркет. В подписи вы можете видеть мой сайт со статьями о паркете, там есть и фото офиса и фото паркета по которым уже 5 лет ездят кресла на жестких роликах, нет ни каких царапин. Если есть сомнения - плиз ко мне в офис. Паркет стоит 6.5 евро/м2. Паркет моего же производства. Есть варианты укладки сплошным ковром без разрывов. Толщина паркета- 8 мм. Будут вопросы-звоните.

Я вам не скажу за всю Одессу А вот за Рубежанский паркет скажу точно, на конкретном примере. В прошлом году меня впервые упросили-уложить массивный паркет купленный заказчиками в Гипермаркете пола, паркет был дубовый, выбеленный, производства Рубежанский паркет. Частичная проверка геометрии и влажности на складе Гипермаркета пола проблем с паркетом не выявила. Проверить все 140 м2 - не реально. В процессе укладки выяснилось, что ширина 30% планок отличалась по разным концам на 2-3 мм, а некоторые планки имели ширину на 5мм уже, что привело к щелям. Сейчас нет технической возможности, но в понедельник постараюсь найти и выложить фото и конкретный адрес укладки. Кроме геометрии вылезла громадная проблема с белым маслом, которым был покрыт паркет. Оно покрывалось несчищаемыми пятнами от капель чистой воды. Мы конечно щели-устранили, паркет сверху покрыли бесцветным воском, но заказчица попала на кучу денег за доработки. Вывод - хороший паркет только тот, который делается одной партией и попадает к вам прямо из-под станка, идеально-сделанный вам на заказ, а не забранный с какого то склада. И лучше всего, если укладывать вам его будут специалисты производителя. Если мои аргументы вас убедили, Захотите - обращайтесь.

Дорогой Профессионал. Ваш расчёт и предположение не верны в корне. По банальным причинам. 1. Я дал объём СКЛАДОМЕТРА - объём своей ниши для дров, в которой минимум 50% воздуха. 2. Умножение на 30 дней не корректно, т.к. я не рассматриваю буржуйку как способ отопления, а лишь как вариант отдыха, включу - когда хочу, в удовольствие, или когда нужно быстро разогреть дом на выходных. Умножайте максимум на 10 -12 выходных дней. ВСё остальное время - работают полы с подогревом на электрике. 3. На счёт улетучится тонкомер. Я сам не представлял как быстро растут деревья Треть сруба построил из сосны со своего участка. Беседки строю... ещё сосен 60 сейчас просто лежит срубленых - не успел что либо с ними сделать до снега. А деревьев визуально меньше не стало за 5 лет. Сухие и поломаные - валю, другие тут же вырастают, особенно берёзы, как сорняк. На счёт удовольствия - это кому как. На вкус и цвет... Вон куча людей не знающих куда деньги деть себе "туры бомжа" заказывают и экскурсии по свалкам

Если вопрос ко мне, то ответ такой. 1. Если влажность доски более 12% (что вполне возможно при использовании свежей доски или даже подсушеной долго на воздухе), то ни какой лак не используйте прямо по дереву - потрескается, да и смола проступит. В этом случае лучше использовать масловоски или воски, только не дешевые, типа старых советских, как в школах натирали, а современные. Примеров полно: Pallmann, Kiilto, Adler и т.д. Если не хотите что бы долго сохло (из за влажности дерева) - применяйте 2к масловоски Pallmann. Они дороже остальных, но обладают рядом свойств, недоступных всем другим маслам, в первую очередь - по хим стойкости и быстроте готовности к нагрузкам (12 часов). 2. Если влажность дерева годится для нанесения лаков (менее 12%) - применяйте любые лаки на своё разумение и кошелёк. Здесь выбор просто грандиозный. Но по хвойным породам лично для меня существует только один вариант, т.к. только он гарантирует от изоляции смолы: грунт Pallmann Allbase в 2 слоя + ПУ или ПУ 2к лак Pallmann. Эта комбинация хороша ещё и тем, что в последствии, когда рано или поздно вы поцарапаете доску или протрёте где то слой лака - не придётся шлифовать полы заново, разводить кучу пыли и жить какое то время в ремонте. Достаточно будет прогрунтовать всё специальным грунтом, который замаскирует все царапины, выровняет вмятины, заполнит протёртости, а потом сверху покрыть 2 слоями нового лака. На сколько мне известно - ни один другой производитель лаков ничего подобного не производит (не берусь утверждать это на 100% - т.к. не могу всего знать).

Как можно спалить машину дров за 2 месяца?... У меня товарищ домик себе выстроил (он сам - строитель)... 1500 м2. Потребление дров в час при пиролизном котле и супер теплоизоляции дома - 0,5 м3 в час. Причём сухих дров. У него параллельно и газовый котёл стоит, но дрова приходится покупать по машине в две недели. Отдельно живущий там же "дядя" подбрасывает дровишки по 5 раз на день. Это я к тому, что потребление дров нужно привязывать к отапливаемой площади. А моя французская буржуйка потребляет за сутки работы стопочку любых дров размером 0,3х0,3х0,6 м = 0,054 м3. Это при 85 м2 отапливаемой площади сруба. Правда ночью я дрова не палю, с 23.00 до 8.00 кушают электрику полы с подогревом ночной тариф С заготовкой дров и работой кочегара проблем ни каких - упавшие ветки от сосен и растущий на участке тонкомер сосны - дают дров в избытке. Раз в 2 часа подбрасываю пару поленьев и смотрю на горящий огонь через стекло. Когда буржуйка со стеклом, то подбрасывание дров это скорее не работа кочегара, а удовольствие с отдыхом. К тому же зола - прекрасное удобрение для того что растёт в саду и огороде.

Можно конечно. Кстати, заметил я один момент. У меня куплен лимит на 5 кВТ, но на счётчике, когда подключаю всё что можно включить и 5,5 кВт... и 6кВт... и даже 7 кВт показывало. Ничего не отключалось. Пакетники - позволяют 7,04 кВт потреблять, провода - ещё больше, так что ни что не ограничивает потребление, кроме пакетников.

Я рекомендую сперва измерить влажность стяжки, выше я об этом дважды написал. И только увидев цифру: больше или меньше 2% - думать о последствиях. Если влажность будет более 2% - тогда только решать где и как конструкционно располагать пароизолятор и какой. Под фанерой можно расположить только грунт, которым пропитать поверхность стяжки. Грунты (к примеру): - до 4% влаги - РЕ 414 турбо; - до 5-6% влаги - РЕ 460; - без ограничения влаги (лишь бы вода не стояла) - РЕ 480. Все в 2 слоя. Расход примерно 200-300 грамм/слой. Плёнку на стяжку ложить уже поздно, её нужно было ПОД стяжку ложить. Если всё же плёнка над стяжкой, то под ней и над ней должны быть воздушные зазоры, для вентиляции. Так делают к конструкциях по лагам. Добавлено через 54 секунды где вы такое прочитали?...

Я уже привык, что одно и то же спрашивают в разных темах. По темам паркета одно и то же могут спросить и в 10 разных темах Отвечаю... т.к. порой найти старый ответ - занимает больше времени, чем повторение Так что повторюсь и здесь, на всякий случай: 097-3231868 Акименко Александр. На данный момент у них выпускается стеклосетка композинтая с песчаным напылением шириной 1,2 м, длиной 50 п.м. Отсылают - любой почтовой службой.

Это - не "военная тайна":) Да не обидятся на меня за это и не посчитают за рекламу - обратиться проще к производителям в Харьков: 097-3231868 Акименко Александр. На данный момент у них выпускается стеклосетка композинтая с песчаным напылением шириной 1,2 м, длиной 50 п.м. Отсылают - любой почтовой службой. Если нужно - изготовят карты любого размера (типа 2х1 м и т.д.) но карты почтовыми службами может быть неудобно отправлять. Позвоните им, они как раз ищут дилеров. По их утверждениям композитная сетка диаметром 2 мм заменит металлическую диаметром 3 мм. Я это не проверял, подаю "как услышал".

С точки зрения напольных покрытий и устройства полов: Гидроизоляция - слой препятствующий проникновению влаги (воды) из помещения в ниже лежащие слои пола и этажи. Пароизоляция - слой препятствующий проникновению паров (водяных паров) из нижележащих слоёв пола (любых) в напольное покрытие. ЭППС может не пропустить пары влаги (если он везде герметичный, без щелей и без шва по периметру (чем часто пренебрегают), но ЭППС не защитит напольное покрытие от паров влаги, которые содержатся в стяжке НАД ЭППС! По этому, какая бы ни была конструкция пола, дично для меня существует один параметр - показатели влажности стяжки. Отвлекусь на показательный пример. Вчера начал объект - переделка паркетных полов, для одного из жителей этого форума. Сперва обследовал уже уложенный паркет, часть из которого уже была покрыта лаком, частично в трещинах, частично отваливающегося и скрипящего. Заказчик сообщил о том, что паркет лежит на стяжке по ЭППС. Измеряю влажность паркета - везде 9+/-2%, а по периметру двух стен - влажность паркета 19% и уже видимые почернения паркета от грибка. Пол я там пока ещё не разбирал, но даю 100% что и повышенная влажность и грибок там именно от того, что люди принебрегли нормальной ПАРОизоляцией, понадеявшись на пароизоляционные свойства ЭППС. А вопрос решил бы слой простой ПЭ плёнки, стоимостью 2 грн/м2. Вот экономия на такой мелочи теперь приводит к наличию грибка на паркете и необходимостью решать проблему большим количеством денег. По поводу того куда идёт пар - пар идёт всегда вверх. На счёт того что массивная доска пропитанная и покрашенная, а так же влагостойкая фанера - влагу не забирают, это не так. Снизу ни доску ни фанеру - ни кто ни чем не обрабатывает. Что бы дерево не впитывало влагу его нужно покрыть ПАРОизолятором. Это дорого, проще - покрыть им стяжку, гарантированно решив вопрос с влагой раз и навсегда.

2 см Силтек Ф-50, даже с армировкой - долго не проживёт. Вам проще срезать 1 см ППУ и залить или Ф-35 (дешевая, прочная, но разравнивается плохо), или ФМ-57 (разравнивается хорошо, но более дорогая). Пр заливке - заармировать сеткой 3х1000х2000 с ячейкой 50х50 мм. Такая стяжка при правильном замесе - будет жить хорошо и долго. А если вы в поверхность ещё и ремонтную ткань для стяжек положите (на 4 м2 это не больно по деньгам) - тогда я бы пожизненную гарантию дал. Ремонтная ткань это Uzin RR 201. Но эту ткань теоретически можно только в ФМ-57 вкладывать.

Расскажите потом сколько месяцев она у вас успеет пролежать при такой цене "под ключ". Я конечно в детстве верил в Сказки, но уже вырос. Одни материалы с работой, для нормальной, правильной укладки именно МАССИВНОЙ ДОСКИ "под ключ" стоят дороже чем 1000 грн, и это без стоимости доски. Без каких либо претензий к ТМ "Виковый дуб", а только ориентируясь на цену - если решитесь на этот шаг, сразу занимайте очередь на переделку или укрепление, что б не скрипело, что б держалось и т.д., а то я уже не успеваю форумчанам полы переделывать, после таких вот и подобных "Акционных предложений".

Для надёжной укладки напольного покрытия на основание важны два момента: 1. равномерные линейные расширения от действия температуры и влажности; 2. прочность на отрыв. ОСБ в самом своём названии подчёркивает ОРИЕНТИРОВКУ волокон, значит имеет разные значения расширения по разным сторонам. У фанеры и стяжек эти параметры - равномерны и одинаковы. Для чего это важно - объяснять не буду, думаю и так понятно, особенно если сравните эти коэффициенты с аналогичными коэффициентами разных напольных покрытий. Прочность ОСБ на отрыв 0,3...0,35 Н/мм2, а для , например паркета необходимы значения 0,8...1,2 Н/мм2 - в зависимости от породы и размеров. Есть ещё нюансы, но и этих - хватит с головой.

Фанера в 2 слоя - это правильное решение. Но черновой пол из ОСБ (ОСП) плит - тоже возможен, если это ОСБ-1 или ОСБ-2. Проблема только в том что на эти плиты непосредственно почти ни одно напольное покрытие укладывать нельзя, в отличии от фанеры. Но фанеру советую применять только марки ФК

Сколько ни пишу - люди не понимают, что нельзя лакировать паркет уложенный на эластичный клей! Причина проста до банальности: эластичность клея всегда значительно больше, чем эластичность лака. При любой деформации древесины эластичный клей не будет удерживать паркетную планку на месте, а потянется вслед за планкой, разорвав при этом слои лака. Добавлено через 1 час 53 минуты Если укладывать полы будет производитель, то чего Вам вообще беспокоиться? Контролировать в этом случае стоит только технологию укладки и материалы приехавшие к вам. Если есть возможность сложить - сложите конечно! Добавлено через 10 минут Если у продавца паркета нет влагомера, то у меня всегда простой вопрос возникает - а как сам продавец проверяет влажность поставляемой продукции на соответствие требованиям СНиП "Полы" ( к примеру, но нормативных документов в Украине минимум три) о том, что максимальная влажность паркета перед укладкой должна быть не более 12%? В реальности хорошим качественным паркетом я считаю тот, у которого влажность от 8 до 10%. ПОсему, если у продавца НЕТ влагомера - найлите того, у кого он есть. Причина проста: если влажность паркета более 12% - почти все паркетные клея, существующие на рынке - не будут нормально работать с таким паркетом, не создадут адгезионный слой нужной прочности. Об этом вы можете прочитать в инструкции к любому паркетному клею. Мерять влажность ДО или ПОСЛЕ покрытия маслом - так вопрос не стоит вообще. Измерять влажность паркета нужно при поступлении к вам на объект. Если паркет при этом уже покрыт маслом - переворачиваете его и измеряете влажность на обратной стороне паркета, которая маслом не покрыта. Есть один нюанс: влагомеры бывают разные. Вы должны убедиться в том, что измерения проводятся специализированным влагомером по паркету, а не влагомером "широкого профиля". У паркетного влагомера всегда есть градация по породам дерева, а у хороших паркетных влагомеров - ещё и толщину измерения можно выставлять. Есть влагомеры работающие по диэлькометрическому методу, а есть игльчатые. Следите за тем, каким бы ни был влагомер - измерения должны проводиться ПОПЕРЁК ВОЛОКОН планки (!!!). Добавлено через 1 минуту Мои паркетчики выезжают на укладку в разные города Украины. Для заказчика это только вопрос денег.

Действующие стандарты говорят о том, что стяжку по разделительному тепло и звуко изоляционному слою можно делать толщиной 30 мм. Но... при этом прочность "плавающей" стяжки должна быть не менее 25 МПа. О какой либо армировке - ноль звука. Стяжка с такими параметрами выдерживает нормированную точечную нагрузку в 200 кг/см2 и не даёт деформации (прогиба) более установленной нормы в 1,5 мм. (это о том что ножка кровати - не показатель). О плотности материалов тепло и звуко изоляционного слоя под стяжкой, в разных стандартах сказано разное: не более 25 кг/м3 и не более 35 кг/м3 (оба в стандарта Украине с 1 января - не действуют). Но, лично я бы не рисковал и тоже положил бы : или сетку с ячейкой 50х50 или армирующую подложку, или новую стеклосетку с ячейками 50х50 (в Харькове в конце прошлого года начали выпускать) это аналог композитной арматуры, только толщиной 3-4 мм и в форме квадратиков, и песочком отделана для адгезии с разными смесями.

1. По маслам. Мой личный опыт и отзывы о наиболее часто встречающихся в УКраине маслах, ВЫ можете прочитать по ссылке - parket.ieremenko.net/?page_id=1630 Касательно ОСМО - там есть достаточно много текста, и ссылок даже на сайте самого ОСМО, читайте, повторять длинный текст здесь - нет смысла. 2. По геометрии. По разному заказчики её принимают. Одни - вообще не смотрят; другие - удовольствуются тем что распакуют пачку и сложат 5-6 планок на полу; третьи (как принимали у меня в конце декабря) - попросили распаковать и сложить всю партию. Складывать нужно тем узором, который будет потом на полах. При этом мало кто понимает что именно нужно смотреть, смотрят возможные щели между досками. А я смотрю (когда вижу чужую доску) - наличие деформации по толщине и ширине (вертолёт) - положите доску на ровный стол, понажимайте на углы - малейших подвижек по вертикали или тарахтения быть не должно. 3. Влажность. Это измеряется только влагомером. ПОпросите померять влажность ПРОДАВЦА в вашем присутствии, если продавец местный. Если не местный - Скайп или Вайбер поможет вам в режиме реального времени увидеть влажность вашего паркета ещё на складе продавца. Я таки образом показываю её своим заказчикам из Испании, Германии, Дании... ещё 20 стран в списке. Если есть современные технологии - пользуйтесь ими. 4. Качество. Это только визуальный контроль. Селек - должен быть Селектом, Рустик - Рустиком и т.д. Методы контроля - смотри предыдущий пункт. 5. Продажа. Физически изготавливаться доска может где угодно. Благо транспорт работает даже в нашей стране, потому что им не управляет государство... Так что Вам - не зачем по этому поводу переживать Вы же не переживаете что стоящий у вас телевизор сделан не во Львове, компьютер и телефон - тоже, апельсин и банан - не растут в условных Брюховичах. 6. Укладка. Всегда есть ТРИ варианта - уложить готовую доску самостоятельно (там нечего делать на самом деле, т.к. её просто нужно приклеить к загрунтованному заранее основанию в большинстве случаев); - найти местных мастеров; - пригласить специалистов производителя - это дороже, потому что и проезд и проживание в другом городе по любому будет из вашего кармана. Но, перед укладкой, вы должны чётко понимать что из себя представляет ваше основание и соответствует ли оно требованиям для укладки массивной доски. Узнать о этом подробней Вы можете по ссылке - parket.ieremenko.net/?page_id=667 Удачи!

Когда имеете дело с массивной доской , то на цену смотрите в последнюю очередь. А в первую очередь смотрите на: - качество; - геометрию; - влажность; - сроки готовности; - материал покрытия и его количество. И уже при прочих равных - выбирайте производителя, благо нас много. При одинаковой доске разные производители могут использовать различные масла для покрытия доски и разное количество слоёв масла. В прайс-листе это выглядит одинаково: массив из дуба, размер - такой то, покрытие - масло. Но одно масло будет стоить 20 Евро/литр; другое 70 Евро/литр; третье - 130 Евро/литр, и свойства этих масел будут ой какие разные! Та же фигня - по лакам сверху. Результат: одна и та же доска в нужных вам условиях пролежит долго, другая - меньше, а третью вам может захотеться через месяц чем то перепокрыть. Лично моя продукция - дороже описанной Вами, но значительно дешевле Порта-Виты.

Хороший вопрос, Василий. Я его разделю на две части. 1. Часть - официальная трактовка Когда украинский ДБН, бывшие советские СНиП (перечень выше), и немецкий DIN перешедший в нормы ЕС, говорят о том что нужно 25 МПа прочность под конкретный тип напольных покрытий, то я с этим должен только соглашаться и не могу советовать своим заказчикам и их архитекторам, которые тоже обязаны соблюдать те же самые нормы, нарушать их. Несоблюдение этих норм влечёт за собой преждевременный износ и напольного покрытия и основания. В этом и разница: для одних главное - "что бы блестело", а для других - " что б было надёжно". Справедливости ради должен написать здесь о том, что некоторые типы ламинатов новые "ворожі" (не ГОСТ, а частные "рекомендационные" проплаченные производителями) стандарты северного соседа допускают укладку ламината на основания прочностью 15 МПа, но при этом чётко прописав ТЕХНОЛОГИЮ и параметры всех составляющих этой технологии, которые заранее просчитали, и пришли к выводу, что при данной технологии укладка возможна на основания 15 МПа. Таким образом Ваш вопрос можно переклассифицировать несколько по иному, смотрите Часть 2. 2. Часть - Возможна ли укладка напольных покрытий на основания с недостаточной прочностью. Я на этот вопрос ответил давно и достаточно подробно, написав статью о укладке массивной доски на основания разной прочности, которая является по сути Методичкой в моей компании. Ссылка на статью - parket.ieremenko.net/?page_id=288 Кому интересно, может прочитать полностью, ну а вкратце смысл в том, что укладка на более слабые основания возможна при условии гарантированной нормированной развязки основания и напольного покрытия, и не абы какого (какой в магазине подешевле найдём), а специализированного, разделительные свойства которого проверены, испытаны в разных ситуациях и нормированы для различных покрытий и прочностей основания. Пример: разделительные подложки Мультимоль толщиной от 1 до 15 мм - прямо предназначены для укладки практически любых напольных покрытий (от плитки до паркета) на слабые основания по определённой технологии - на клей. Минимальная стоимость в розницу - от 8,75 Евро/м2 и выше. А большинство подложек из магазина за углом стоимостью от 2 до ... грн/м2 - тоже предназначены по рекламным заверениям для укладки под паркетные изделия и ламинат, но без какой либо технологии, просто раскатали и уложили. Ни каких данных о том для каких прочностей оснований всё это предназначено - нет, есть только бредовые утверждения о том, что подложка такой то толщины выравнивает (компенсирует) неровность основания на столько то мм. А теперь хочу обратиться к тем кто это читает с вопросом. Знаете ли вы (лично или слышали) что бы были какие то проблемы с напольными покрытиями или полами, которые были уложены на клей на подложки Мультимоль? Я - не слышал ни разу. Если кто то слышал - прошу поделиться инфой плиз. Зато до 30% звонков от клиентов получаю о том, что: 1) можете ли переложить на клей доску, которая лежит на подложке и барабанит при ходьбе; 2) можете ли отремонтировать шатающийся, частично оторвавшийся от основания паркет (таких объектов у меня примерно 1 в неделю, по моей статистике в среднем обращаются через 3-5 лет после укладки - скупой платит дважды). Вопрос то Ваш я могу задать и по другому: гарантируете ли Вы своему заказчику, что нарушая нормы ДБН и давая совет о укладке напольного покрытия на недостаточно прочное для этого основание, при этом даже не описывая технологию (без подложки, с подложкой такой то... и т.д.) что купленное заказчиком покрытие пролежит весь срок своей эксплуатации, не разрушит основание, не разрушится потом само, и заказчику от этого нарушения не будет иметь проблем (не первые 5 минут или дней, а - срок эксплуатации напольного покрытия)? У кого то может и пролежит, а у кого то нет... Вы предлагаете - лотерею. Это всё к тому написано, что если надеяться только на "хлопський розум", то можно потом раз в 3-5 лет переделывать полы. Да и собственно, Ваш вопрос правильнее было бы адресовать авторам ДБН, СНиП, DIN... они то точно знают почему поставили именно одну цифру, а не другую. Теперь о том, что бы лично я сделал на месте человека задавшего вопрос по выравниванию гипсовой стяжки. 1. Взял бы литр грунта РЕ-260, разбавил бы его водичкой 1:1, нанёс в 2 слоя на место нуждающееся в выравнивании "в ноль". 2. Взял бы шпаклёвку NC 182 12,5 кг за 27,9 Евро/мешок, замешал бы её с 50% песка и выровнял бы пол этой смесью в местах глубиной 3-20 мм. 3. Сверху бы, и в местах где нужно выйти в ноль - сделал выравнивание с добавкой 30% песка. 4. Загрунтовал бы полученный пол сверху РЕ 260 разбавленную водой 1:1. 5. После чего забыл бы о полах навсегда. 6. Не укладывал бы себе ламинат никогда

Для "умников" ламинат - это всего лишь сленг. Советую посмотреть правильное и полное название ламината, указанное в нормативных документах: СНиП "Полы" и СНиП "Изоляционные и отделочные покрытия", а так же во всех старых ГОСТах. Там везде указано: ламинированный паркет или ламинат-паркет. Добавлено через 24 минуты Умникам. Читаем прямо так, как написано в ДБН. Там ни один метод укладки НЕ УКАЗАН, значит применять нужно автоматически для всех вариантов: для укладки на клей для укладки на подложку для укладки на сопли для укладки на фанеру для укладки на просто сверху... Если кто то найдёт какой нибудь ДБН, СНиП, ДСТУ - где будет написано что то другое - выкладывайте плиз. А вот всё остальное - действительно выдумки, ибо всегда возникнет конкретный вопрос. Например такой: какая конкретно прочность основания допустима при применении конкретной подложки? И где на это указание к каком либо нормативном документе. Найдёте - выкладывайте. Добавлено через 6 минут Что бы не описывать все Вами приведенные смеси, остановлюсь на первой Кнауф Нивелирэстрих 425. Эта смесь однозначно подходит для вашего случая. Имеет прочность 25МПа, должна иметь минимальный слой 10 мм. Применяйте на здоровье!