Академик

Баумит Нивелло Квадро - прочность на сжатие 20 МПа, относится к смесям типа П2 (инфо из техкарты, смотреть вложение). Требуемая прочность на сжатие под ламинат, относящийся к паркетам - не менее 25 МПа (ДБН В.2.6-22-2001 п.4.51), в этом пункте даны конкретные рекомендации по применению смесей типа П2. В этом же пункте нет указаний что смеси типа П2 можно применять по гипсу (смотреть цитаты из ДБН ниже): Цитаты: 4.51 Застосовуючи самовирівнювальні суміші групи П2, потрібно враховувати наступне: - основи для вкладання полімерцементних сумішей мають бути міцними, щільними й чис-тими; - за основу потрібно використовувати бетонний або цементно-піщаний підстильний шар, укладений відповідно до вимог СНіП 3.04.01, СНіП 3.03.01, або матеріали групи П1;... - при використанні епоксидних або поліуретанових покриттів міцність на стиск самовирів-нювального шару має бути не нижчою за 40 МПа (група П3), при укладанні паркету - не нижчою за 25 МПа; Выводы. Прочности смеси Баумит Квадро - недостаточно, основа под её применение - сомнительна, гарантию на то что ремонт не придётся повторить вновь - дать может только очень опытный человек, изучивший имеющуюся основу. Будет ли лежать ламинат на смеси Баумит Квадро, если сделать этой смесью выравнивание под ламинат? Будет. Вопрос только в том - как долго?... А это уже - на страх и риск - заказчика. 1_NivelloQuattro.pdf

Прекрасно можно обойтись и без шпунтованой доски. Раз пять уже на этом форуме писал как я делаю в таких случаях: укладываю доску 40...50 мм толщиной на балки на саморезы, по два прямо насквозь, под шляпку делаю зенковку, что бы шляпка ушла на 5 мм вглубь. Доску укладываю специально со щелями минимум в 3 мм. После этого в щели забиваю полиэтиленовый жгут 5 мм диаметром, потом шлифую доску в уровень, потом щели заполняю МС-полимером, вот этим parket.ieremenko.net/?product=tenalux-118s-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5 , предварительно обеспылив и прогрунтовав щели, на пыль МС-полимер не схватится. Через 5 суток даже если вы одну доску отвинтите и пополам сложите раз 1000 и обратно - щелей не будет. Щелей уже вообще никогда не будет. Главное брать МС-полимер по цвету будущего пола, или в контраст. Если нажмёте на мой ник - увидите фотогалереи где в санузлах массивная доска так уложена. Так укладывают доски на палубах яхт, потом хоть ведро воды выливайте - не протечёт ничего. Места над шляпками саморезов - тоже шпаклюются, смотрятся как сучёк. Я подобную доску использую как ФИНИШНОЕ покрытие. Пол в своём новом офисе делаю именно так: серый МС-полимер + серое масло сверху. Будет красиво. И вам - Удачи

А строителю вы ничего не предъявите! Дело в том, что требования к основаниям из дерева под паркет, к которым относится и ламинат устанавливают максимальную влажность - не более 12%. А максимальная влажность для конструкционных элементов (балка, черновой пол и т.д.) - не более 18%. Судя по тому что у вас пол сильно деформировался - балки и пол подсохли, а строитель всегда скажет что на вашей стройке влажность высокая ... Вы же её не измеряли при укладке балок и пола. С подложкой не получится по нескольким причинам: - подложка в больших толщинах сильно прогибается и со временем приминается; - с трудом представляю себе подложку, которую можно будет даже кусками ровно выложить при изменении толщин до 30 мм. Думаю, что правильно будет сперва измерить влажность балок и чернового пола, и если она в пределах 18%, не изобретать велосипед, а воспользоваться специально предназначенными для вашей конкретной проблемы - материалами. Я ими пользуюсь всегда в подобных случаях. Если у вас площадь большая, то можно сэкономить: загрунтовать достаточно дорогой грунтовкой-шпаклёвкой только швы и поверхность (РЕ 630), и сверху залить прочную эластичную нивелирку , прочностью не менее 25 МПа на сжатие. Можно взять любую от Uzin, но можно и отечественный Силтек ФМ-57 применить, у него как раз 25 МПа прочность. Но в случае применения смеси СИлтек - придётся поднимать уровень по всему полу на 5 мм минимум. Если у Вас есть час и натхнэння, то можете сделать нужную шпаклёвку самостоятельно. Всё что понадобится - нормальный цемент (1 часть) + песок (2 части) + эмульсия ПВА + пластификатор. Последние два компонента - "по вкусу", придётся пробовать, что бы получить шпаклёвку с нужными эластичными свойствами. Раньше так и делали, даже древесную пыль добавляли. Но, это если совсем бюджет поёт романс... И как долго ваша самодельная шпаклёвка проживёт - ни кто не знает. Я считаю что то, что лежит под напольным покрытием и что должно быть сделано один раз и навсегда, т.к. вам же по этому потом ходить - на этом не стоит экономить.

Я не знаю откуда вы взяли 125 грн/м2 и почему назвали это доской? У меня минимальная стоимость паркета толщиной 8 мм, который можно было бы применить в вашем случае - 182 грн/м2. Стоимость материалов и инструментов для самостоятельной укладки по моей статье - 155 грн/м2. Я дешевле ничего не предложу. Дешевле будет если вы свой бетон шлифанёте и покроете его полиуретаном в пару слоёв. Но это - не ко мне. Помните только о том, что бесконечное желание что то удешевить неизбежно приведёт к уменьшению срока эксплуатации.

Скорее всего вы имеете дело не с усадкой, она тоже есть, но не столь существенная, а с деформацией балок и частично - досок чернового пола. Скорее всего это была свеже пиленая древесина, не удивлюсь - если летом заготовленная. Только этим я могу объяснить ямы 3 см. Подложка Вам не поможет, т.к. ямы - неравномерные по глубине, а подложки - одинаковой толщины. Для вашего случая существуют специальные шпаклёвки, позволяющие в "ноль" вывести любое деревянное основание. Вы им заполните только ямы. Нет нужды шпаклевать там где и так ровно. Как пример подобной шпаклёвки: uzin.ua/products/catalogue/preparation/leveling-and-alignment/uzin-nc-175/ - 66,75 Евро/25 кг uzin.ua/products/catalogue/preparation/priming-of-the-base/uzin-pe-630/ - 101,40 Евро/16 кг

Если просят, добавлю конечно Бюджетней всего купить клей и уложить паркет самостоятельно. Как это сделать и что сколько стоит - я подробно изложил с статье parket.ieremenko.net/wp-content/uploads/2013/01/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-2012-2016.pdf Если покупать всё в магазинах типа Эпика, то стоимость всех материалов и даже инструмента всего при : - бюджетной укладке на клея на растворителях - 155,14 грн/м2; - укладка на МС полимерный клей и ПУ грунтовку - 322,12 грн. В статье я подробно расписал в таблице что сколько стоит и чего и сколько нужно. Цены приведены на сегодня. Если же Вы хотите что бы Вам работу сделали профессиональные паркетчики и на профессиональный клей с профессиональным инструментом - то это стоит денег, бесплатно ни кто работать не будет. Лично я ценой клея и работ никого удивлять не хочу. Но на рынке, в т.ч. на этом форуме более дешевых предложений по клеям и стоимости работ - куча. Заказчик всегда имеет право выбора: платить или самому сделать дешевле.

Ровность и прочность - не единственные характеристики стяжки, для надёжного приклеивания паркетных изделий на клей. Влажность стяжки - более важный показатель, влажность не должна быть более 2%, в противном случае адгезионные свойства клея - резко падают и случаев отслоения паркета от стяжек (при любых клеях) - достаточно. Исправить эту проблему достаточно просто - измерить влажность, и если она есть - воспользоваться соответствующей грунтовкой, которая заблокирует влажность и создаст идеальный адгезионный слой. Добавлено через 5 минут Может быть не только "цокот копыт", но и скрипы самой доски. В последний раз подобные проблемы излишних звуков мои паркетчики исправляли форумчанам сегодня. Благо - и это можно исправить, но лучше изначально для укладки доски применять специальные подложки, они и скрипы ликвидируют, и звукоизоляцией служат и мягкость хода добавляют, и трещины в стяжке после этого - до лампочки.

Василий, стандартных размеров много. Они зависят от толщины того что над лагами (толщина и порода дерева). Стандартный размер лаг: 20х80-100х2000+ ; 40х80-100х2000+. Стандартный шаг лаг - 40 см для жилых и коммерческих помещений; 30 см - для спортивных игровых площадок. На эту систему может укладываться или дуб толщиной не менее 20 мм, или сосна толщиной не менее 32 мм. Во всех остальных случаях в СНиП "Полы" и сопутствующих ему нормативных документах указано - согласно проекту, а расчётные нормы для проекта задаются следующие: прогиб пола в любой точке должен быть не более 1,5 мм при нагрузке в 200 кг. Таким образом, если у Вас стяжка, по которой нужно положить пол по лагам, то ВЫ вполне можете поместиться в: - 40 мм - если сверху дуб 20 мм; - 52 мм - если сверху сосна 32 мм (но здесь правильнее применить лаги толщиной 40 мм). Если уточните ТЗ - то могу рассчитать. Но, это на мой взгляд - бюджетный вариант. Я всегда добавляю к этой конструкции прокладку из резины под лагой (сплошную) и над лагой (тупо приклеиваю к лаге подложку) - это ещё 3мм х 2 подложки = 6 мм. При этом раскладе доски никогда не будут скрипеть по лагам. Ну и ещё - я извращаюсь и приклеиваю доску к подложке, притягиваю саморезом - это не позволяет доске впоследствии сильно выгибаться "лодочкой" или "горкой", если доску Вы уложите с подклиниванием.

Я бы рекомендовал укладывать любое покрытие относящееся к паркетным изделиям, в т.ч. и инженерную (2-х, 3-х слойную) доску исключительно на клей. При этом тип клея определял бы в соответствии с параметрами основания и типом и размером приклеиваемых досок. Преимущество - клеям на основе полиуретана. Конкретно для паркетных досок брал бы 2-х компонентные твёрдо-пластичные клея любого проверенного бренда, желательно - официальные. И не жадничал бы на ПУ грунтовку под этот клей.

Если основа выдерживает, то уже не важно что вы положите сверху. Но, разного рода пылесборники типа ковролинов, в которых от натуральных ковров - только часть названия, а на самом деле - чистая синтетика, причём порождающая статику - этого я бы в детских комнатах - не советовал. Лучше уж оставьте имеющееся у Вас чистое дерево. Но, тут уж Хозяин - Барин.

Индустриальный паркет по всей площади пола. Выглядеть будет примерно как здесь www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=5302 Под аренду - покрытие только масло. В этом случае, даже если сильно засрут и поцарапают пол - после уборки протёрли тряпкой и тем же маслом сверху и через 15 минут полы - как новые. Толщина паркета и сорт могут быть разными, подробней смотрете здесь parket.ieremenko.net/?product_cat=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-2 . Если хотите сильно сэкономить - укладку можете сделать самостоятельно, как это сделало множество людей даже на этом форуме, по этой моей статье parket.ieremenko.net/wp-content/uploads/2013/01/%D0%A3%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-2012-2015.pdf Дешевле, натуральней и надёжней - вряд ли получится. Влаги этот паркет практически не боится. Поцарапать - надо ещё суметь, восстанавливается легко. Щелей, которые Вы бы увидели с высоты своего роста - не получите никогда. Возле батарей - не рассыхается. Нагрузки выдерживает - хоть на погрузчике по полу катайтесь, лишь бы основание ваше выдержало. И по факту - это массив дуба... как бы кого не улыбало У меня этот паркет лежит везде: в квартирах (в т.ч. и тех, которые сдаю), офисе, загородном доме. И это не только потому, что я его произвожу - просто альтернативы ему не вижу. Но, в санузел всё таки положите плитку, а то мало ли какие арендаторы попадутся.

Паркетные полы вздуваются только по одной причине - слишком много влаги сверху (затопление) или в основании. Касательно старых советских школ, то там почти повсеместно применялся буковый паркет, иногда дубовый, но в школах было всегда одно и то же стихийное бедствие - техничка с ведром, которая выливала ведро воды на пол и растирала воду шётками и швабрами. При таких условиях ламинат и все виды паркетных досок умерли бы раз в 10 быстрее Залог долговечной (практически вечной) укладки паркетного пола: - прочное (не менее 25 МПа) основание (если прочность меньше - можно укрепить специальными грунтами или применить разделительную подложку); - влажность основания - не более 2%, а если она больше - блокировка влаги специальными грунтами; - проверенный временем хороший брендовый ПУ клей типа МК-92; - правильная толщина лака или нужное количество масла; - гидрозамок из МС-полимера по периметру паркета; - выполнение элементарных рекомендаций по уходу за паркетными полами.

Ну откуда столько пессимизма?! Сняв 1 мм слоя износа шлифмашиной и от всех неровностей и царапин на паркете - не останется и следа! А то что паркет старый - так это даже лучше, т.к его уже не поведёт ни при каких условиях. Добавлено через 7 минут А откуда ВАм известно что под паркетом плохое основание?... Я что то пропустил?... или ТС об этом что то написал а я не увидел?... Я, когда снимаю старый паркет - клею сверху новый, просто применяю контактный грунт Uzin PE-260 по старому слою клея со стяжкой. Естественно перед этим убрав всё, что плохо держится. Я бы даже не чистил старый паркет снизу, только вокруг рабочего слоя, пока он лежит на полу. Приклеил бы старый паркет на хороший ПУ клей и потом отшлифовал бы рабочий слой. Заодно, если не нравится ёлка - сменил бы вид укладки, например на палубу. Во всём мире паркет из натурального дерева наоборот - сохраняют, только у нас - стараются уложить вредный ламинат, потому что - быстро. Да, чужая работа стоит денег, и часто не малых. Но, если хочешь сделать что то хорошо - сделай это сам.

Мысли по мербау и орехе. Фо Франции и Испании мербау стоит дешевле дуба или в той же цене. И это при том, что Мербау, за последний год (настоящий, а не то, что предлагают китайцы в последнее время) - поднялось в цене (в Евро) в 2...2,5 раза. На мой взгляд орех - гораздо круче любого мербау. Свойства мербау по прочности, износостойкости, устойчивости к влаге - сильно преувеличены многочисленными продавцами этого товара. ВСе кто посещает Малайзию или страны вблизи этго региона - могут своими глазами видеть кучу сгнивших лодок, мостиков, пирсов и других изделий, из мербау - просто сгнивших. Касательно нашего ОРЕХА - то его цена за куб может отличаться в 300 раз, в зависимости от того из какой части дерева ваша доска. Пример: пликлады к лучшим коллекционным ружьям делают только из ореха, именно из той части дерева, которая под землёй, ближе к корню. Стоимость одной заготовки длиной всего 80 см может стоить до 6000 $. Комлевая часть ореха - процентов на 50 дороже дуба, а остальная часть ореха - мало отличается по цене от дуба. Отличить дорогую часть ореха от более дешевой можно легко - дорогая часть ореха имеет текстуру в виде сплошных завитков и не делится на радиальную и тангенциальную. Если же Вам достались доски с явно выраженным распилом, то добиться того же эффекта можно было тонировкой любой породы дерева, например - значительно более дешевого и не менее прочного, но не дооцененого у нас - ясеня.

Подпишусь под каждым словом и посоветую этот текст прочитать всем, кто ведётся на укладку любого типа досок плавающим способом.

А постоянно и не нужно... достаточно много воды один раз и ламинат можно отправлять на свалку, ибо: влага оставшаяся под ламинатом при плюсовых температурах, полном отсутствии проветривания и паронепроницаемость ламината - гарантируют 100% грибок под полом. И это я ещё молчу о эмиссии вредных веществ и реальных , а не рекламных свойств ламината.

И зачем по Вашему ТС - новая основа? НОвая стяжка и т.д.? Зачем на это ему выбрасывать деньги?! Там всего то лишь нужен мастер с руками не из Ж...: вычистить щели, укрепить инжекционным клеем шатающийся паркет, рабочий слой любого паркета позволяет его шлифовать 5-6 раз минимум. И не будет ТС попадать на деньги на новую основу, новые лаги, новое ОСБ, новый ламинат или что либо ещё и т.д. Самое большее и надёжное, что бы уже не переживать - снять паркет, почистить и переложить его же.

При равной эксплуатации массивный паркет из дуба заткнёт за пояс любую ламинатно-трёхслойно досковую хренотень. Доказать это очень просто: посмотрите сколько лет лежит массивный паркет в очень сильно проходимых местах: музеях, школах, дворцах. А теперь представьте сколько бы в этих же условиях пролежали ламинат или трёхслойка? На счёт того что советская "ёлочка" показала себя не совсем хорошо - не согласен. Поместите в те же условия ламинат и трёхслойку и сравните. Вид укладки типа "ёлка" - не имеет значение. Если Вы уложите тот же штучный паркет на современную химию по правильной технологии, так как это действительно нужно делать - пол будет вас радовать минимум 50 лет, а если паркет будет иметь слой износа 16-23 мм - то и на 100 лет Вы можете расчитывать. Натуральное дерево под ногами не сравнится ни с одной подделкой под него, ни в долговечности, ни в натуральности. Нужно только выбрать правильный тип паркета для конкретно вашего помещения и метод укладки и не нанимать шабашников. В крайнем случае - можете всё сделать сами, будете уверены в качестве работ.

Вы явно что то неправильно намеряли с влажностью. Не может доска сосны иметь 6% влажности, такое значение влаги у термососны. Для того что бы появились щели дереву нужно усохнуть, т.е. еще больше потерять влагу. Думаю, что реальная влажность при укладке была не 6, а 16%, это типичная влажность сосны через пол года хранения в доме. Вам правильно подсказывают, что щели будут и дальше увеличиваться. Думаю, что сейчас лучше не делать ничего, подождать до конца марта, когда щели станут максимальными и после этого зашпаклевать эластичным герметиком в цвет пола, с расширением не менее 300%. Такие герметики есть на мс-полимере, есть полиакрилатные. Если заделать щели мс-полимером то можно не опасаться его выдавливания летом, скорее сама доска слегка деформируется лодочкой, но щелей уже не будет. Нюанс - для надежной адгезии сосны с мс-полимером нужно обязательно предварительно обеспылить щели, а лучше - прогрунтовать тонкой кисточкой. Гипсовые паркетные шпаклевки с акриловым связующим типа Ирком для ваших целей не годятся, они вообще не расширяются. Для экономии бюджета шпаклевание сделайте сами.

Если паркет в нормальном состоянии - зачем его менять?! Если в не нормальном состоянии - всегда проще, дешевле и экологичнее его восстановить, но восстановить правильно, а не по обьявлениям типа :"восстановим за один день".

У меня по балкам лежащим с шагом 95 см лежит доска 45 мм и даже не думает двигаться. Тоже есть щели, но эти щели я делал специально и сознательно, для того что бы в последствии заполнить МС-полимером в цвет будущего пола (в моём случая я планировал серый пол и взял МС-полимерный конструкционный эластичный герметик серого цвета). Заодно полы после применения герметика станут - водонепроницаемыми. Я планировал использовать такие полы как финишные, т.е. ни чем покрывать саерху - не буду. Прогибается у Вас - каждая отдельная доска. Если же заполнить щель МС-полимером, то прогибаться будет уже весь пол. ТО что пол не оторвётся - гарантирую, можете ролик посмотреть, я его снял спустя 4 года после того как в моём офисе каждый приходящий проделывал то же самое в год по тысяче раз. Фанеру или какой либо другой плитный материал с формальдегидными клеями в детскую я бы не стал укладывать. В крайнем случае попытался бы добавить лаги снизу в проходных местах, закрепив их на мошных уголках, или связав с существующими лагами "Н" образно - опять же на уголках. И пусть лучше дети ползают по натуральному дереву, которое можно просто отшлифовать и покрыть маслом или масловоском.

Пару слов и мыслей. 1. На счёт "ни кто не будет вычищать щели между планок". Вычищать широкую щель между планками, без понимания того откуда она взялась - по крайней мере глупо. Я не пророк и не знаю кто и чем шпаклевал щели в паркете на фото, но здаётся мне, что эти щели появились в результате того что паркет в основной своей массе оторвался от основания, расширялся летом, сдвигался и ссыхался уже на другом месте. И если убрать шпаклёвку из швов - вполне может оказаться что именно она и удерживает паркет от движения. 2. Совет ТС - на небольшом участке самостоятельно вычистить из швов шпаклёвку и посмотреть начнут ли двигаются ли паркетные планки. 3. Считаю, что реставрацию паркетных полов с двигающимися планками нужно проводить с обязательной перекладкой паркета. Да, это дорого, но это будет один раз и уже навсегда. 4. Если окажется, что планки не двигаются после вычищения швов вокруг них - можно реставрировать по сокращенной программе: шлифовка, шпаклёвка, шлифовка. А после этого - затонировать паркет в цвет пола или темнее, в этом случае широкие прошпаклёванные щели не будут сильно выделяться.

Если очень сильно боитесь затопления, то есть и паркет и доски и методики укладки, после которых пол не боится затопления. Как Вы наверное догадываетесь, массивная доска на яхтах затопления не боится... Просто всё стоит своих денег.

Что б паркет не шевелился, для его обездвиживания существует специальный инжекционный клей Uzin MK-37 , подробности и нюансы применения смотрите по ссылке - parket.ieremenko.net/?product=2167. Бутылочки в 250 мл Вам хватит, 2/3 ещё и останется.

Получил счёт за декабрь - 1700 грн. Экономия за счёт ночного тарифа - 1100 грн.