Академик

При не прочном основании плитка любая, хоть и керамогранит, просто отлетает от поверхности и хрустит под ногами. Подложкой отвечающей всем необходимым по прочности требованиям является клей. А кто хочет укладывать ламинат на подложку в здравом уме в свою квартиру, в надежде сэкономить - пусть лучше копят деньги на докторов... если мозгов нет. Таков мой ответ.

Вы правильно процитировали краткое "рекламное" описание герметика. Советую прочитать полное описание, хотя бы по этой ссылке optima-s.kiev.ua/images/pdf/zamazka_PARQUET-SEAL.pdf Главное, что Вам нужно увидеть - коэффициент деформации - 7,5% С таким параметром можно шпаклевать дефект внутри доски, но не как не щели между досками. Да и акриловая масса никогда долго и надёжно не удержит доску. Для щелей между досками применяют силовые конструкционные герметики с эластичностью минимум 30%, а лучше 300-500% (чем доска шире - тем эластичней должен быть герметик). На герметиках ИРКОМ тоже написано что ими можно паркет шпаклевать... только их потом веником можно будет вымести из щелей... Акрил есть акрил...

Я в этом году видел уже десятки стяжек в новостроях. Стяжки сделанные застройщиком в процессе строительства дома почти все были прочными (20...25 МПа на сжатие) и относительно сухими. Но уровни и уклоны были кошмарными, из за того что видимо уже после залития стяжек были проседания домов и стяжка (плавающая) местами отходила от основания, а связанная с основанием - нещадно трещала. В результате озвученные Вами цифры перепадов - скорее всего именно из за уклона, а не из за неровности основания... Подтвердите прав ли я?... В этом случае лучше разделите помещения на места где будете укладывать плитку и места под другие напольные покрытия. Там где будет плитка - делайте стяжку, хоть с ТП, хоть без. Минимальная толщина связанной стяжки - 20 мм при прочности 15 МПа (под плитку) или 25 МПа (под паркет), а "плавающей" стяжки - 40 мм при прочности не менее 25 МПа. А в остальных местах подумайте о лагах, они существенно сэкономят Ваши деньги в будущем и позволят положить дёшево нормальные напольные покрытия типа массивной доски, даже без клея. Лаги более устойчивы к последующим усадкам в новостроях, да и коммуникации между ними всегда можно провести. Лани можно делать любой толщины, но не менее 20 мм. Типичный размер лаги 20/40х80х2000... мм. Шаг лаг для жилых помещений - 40 см.

Почему не заливают?... Заливают! По крайней мере нормативный документ СНиП "Полы" это допускает как один из вариантов и даже нормирует прочность для разных типов помещения, от М150 (под плитку) и М200 (под паркет) до М300. А для помещений где требуется высокая износостойкость вместо стяжки применяют именно товарный бетон требуемой прочности.

Любое напольное покрытие изнашивается гораздо быстрее из за недостаточной прочности основания, в т.ч. и ламинат, этому учат в любом профильном ВУЗе и пишут в умных статьях. А Вы, сколько бы не считали, что знаете о напольных покрытиях больше, чем те кто их полтора десятиления производит, или сколько бы не считали что лучше разбираетесь в кабелях и плёнках ТП, чем те кто этим занимается профессионально - мы то знаем что это не так...

С предложенной Вами технологией - полностью согласен, а вот предложенный Вами герметик, на мой взгляд годится только для паркета, что собственно и написано на самом герметике. Для ширины планок более 70 мм лучше брать более эластичные герметики или на основе МС-полимера, или на основе полиакрилатных смол. Как пример: ТенаЛюкс 118 (МС-полимер), ТенаПласт (полиакрилат). Оба выпускаютсяв цвет сосны (цвет по RAL 1002).

Коллега, но ведь то что Вы написали - очень субъективно... 1. Что Вы понимаете под выражением "средний удар"?... 2. Какой ширины, затупленности и массы Вы предлагаете брать зубило? 3. Угол атаки зубила к стяжке при ударе нормируется? Не проще ли и не точнее ли измерять прочность прибором специально для этого созданным, который покажет конкретные циферки? За 200 грн/м2 предлагается стяжка с трещинами? За 100 грн/м2 стяжка в качестве бесплатного бонуса обязательно будет с трещинами?... Толщина стяжки при определении её цены имеет значение? 2 см толщины или 8 см толщины стоит одинаково? Согласитесь, Ваша попытка систематизировать стоимость стяжки порождает больше вопросов, чем проясняет ответов. Но само стремление систематизировать цену правильной стяжки "под ключ" для понимания и Заказчиком и Исполнителем - несомненно нужна. Здесь я Вас поддержу. Добавлено через 4 минуты Я прошу прощения, Академик стяжки сами по себе - вообще не делает и не делал никогда. Может быть Вы на моём сайте нашли "полы с подогревом и паркетом под ключ" - это единственное где моя компания делает стяжку... так там и ценастяжки и цена нагревательного кабеля и цена клея, паркета, шпаклёвок, шлифовок и всего прочего что нужно для обустройства паркетного пола "под ключ" - потому может Вам и показалось дорого?...

Нет, не лишняя, исходя из сообщённых ТС данных. Лишней ПАРОизоляционная плёнка была бы только в том случае, если бы ТС сообщил что влажность бетонных перекрытий менее 2%, а т.к. они могут быть в соответствии со СНиП быть и 4,5% - то плёнка нужна, и именно ПАРОизялятор.

Более надёжно всегда то, что имеет минимум контактов, клемм и других не сварных и не паяных мест соединения. Если кабель Нексенс я спокойно положу в стяжку - то чувствую себя спокойно, понимая что ни каких скруток, клемм и т.д. в стяжке нет. А когда в стяжке лежит плёнка, то как ты эти клеммы не обжимай - всё равно это не паяный контакт, у которого наработка на отказ на пару порядков хуже, чем у сварки, которую применяют при соединении нагревательного кабеля с обычным. Да и количество этих самых мест соединений при использовании плёнки - на много больше. Так что спор в пустую. Какие доводы не приводи - плёнка по надёжности в ж...пе. А то что над ней производитель рекомендует 4 см стяжки, так это не просто рекомендации - а требования СНиПов. Будет стяжка меньше 4 см - получите отказ в Гарантии при любом раскладе, хоть вам её и авторизованный Дядя с сертификатом уложит. Нагревательный элемент - это только часть элементов конструкции пола. Ни кто не давал добро плевать на другие нормы. Собственно ТС о водяных полах спрашивал... при том что у него есть полное добро на автономное отопление - лучший вариант именно полы с водяным подогревом. Они безопасней и надёжней любого радиаторного отопления. Только сделайте их правильно: утеплитель + плёночка ПАРОизоляционная + сетка на которую трубы закрепите + стяжка прочностью не менее 25 МПа (М250), высотой над трубами не менее 40 мм. Не забудте демпферную ленту по периметру - и будет Вам Счастье!

Что бы не писать здесь то, что сотни раз уже писали - по этому поводу лучше прочитайте мою статью как это сделать, там подробно описано что и как нужно проверять (ссылка устарела) Если что то будет Вас сильно беспокоить и нужен будет приборный контроль - обращайтесь.

Вашему горю помочь легко. Вариант 1. Если Вы знаете каким именно клеем была приклеена ОСБ и какой именно нивелиркой будете заливать потом полы. Заходите на сайт производителя нивелирки и ищите в разделе ГРУНТОВКИ или в ТЕХКАРТЕ нивелирки - рекомендуемую производителем грунтовку для вашего конкретного случая. Такие грунтовки часто называют КОНТАКТНЫМИ и они бывают или полностью для невпитывающих поверхностей, или универсальными - разбавляемыми водой в разных пропорциях для впитывающих или для невпитывающих поверхностей. Такие грунтовки образуют плёнку. Вариант 2. К этому варианту мне часто приходится прибегать когда я делаю полы с подогревом в том месте, где ранее лежал старый паркет неизвестно чем приклеенный. Удаляете всё что можно удалить, всё что шевелится и откалывается. Пылесосите поверхность. Берёте грунтовку Uzin PE-260 - она в концентрированном виде прямо предназначена для нанесения на любые поверхности с остатками клеёв (я наносил на сплошные клеевые поверхности - битумные, на растворителях, ПУ), наносите грунт в 2 слоя. На следующий день заливаете нивелиркой слоем не менее 15 мм (я брал два последних раза Силтек F-50 и даже заливал кабели "тёплого пола" + пластификатор. Года 4 назад заливал по такой же схеме какую то нивелирку от "Полимин" с кабелями ТП и последующей приклейкой паркета на полученную поверхность. Сейчас вот сижу в этом помещении и пишу Вам Цена вопроса по грунту РЕ-260: 5 кг - 59,85 Евро. Расход: 0,1-0,15 кг/м2 на слой.

я бы сказал - при применении разнофракционных заполнителей фибра вообще не нужна, если их от 4-х до 6-и... А т.к. такой подход в нашей стране вряд ли у кого присутствует - суём в стяжку всё, и сетки, и фибру, и пластификаторы, в надежде на лучший результат.

Применение масла и блокировка смолы в хвойных породах - это само по себе взаимоисключающие действия, т.к. смолу блокирует специальный грунтовочный лак, на который потом масло уже не нанесёшь. Хорошо блокировали смолу двухкомпонентные масла Артелит, но их уже нет в Украине. Чуть хуже, но приемлемо, блокируют смолу масла Палманн - Мэджик Оил 2к, они есть и цветные... но стоят они 116 Евро/литр. Можно конечно пойти "дедовским" методом - вытравить (обессмолить) смолу из сосны уайт-спиритом или ацетоном, или кучей вредных спиртов... раньше этим занимались, а потом когда поняли всю токсичность этого мероприятия - закрыли тему наглухо. Совсем недавно ещё производилось масло Синтеко Бэль с содержанием растворителя 40% - при его применении у меня ни разу смола не выделялась в последствии. НО видимо в ЕС Шведы тоже поняли что производят вредное Г... и перенесли сие производство в Эстонию... теперь травятся там...

Именно морилку - не посоветую. Белый цвет - всегда проблема. Были хорошие пропитки Артелит OL-611 на маслах, так месяц назад ушли из Украины и остатков уже нет. Сейчас вообще скудный выбор именно белого цвета. Могу посоветовать из проверенных материалов только белое масло Киилто, оно в банках по 2,5 кг и стоит 120 Евро. В один слой даст вам белёный вид, а в два слоя - белый. Это масло имеет в составе немного полиуретана, что позволяет покрывать его сверху (если нужно) водным или ПУ лаком с УФ фильтром. Фильтр обязателен, иначе на солнце масло пожелтеет со временем. Но можно применять эту систему и снаружи, хотя производитель об этом не пишет. Будет нужно - обращайтесь. Экспериментировать на тему : чем то забелил и потом чем то покрыл для прочности - с белым цветом на полах - не советую, уже многие на этом обожглись. Белый цвет в этом смысле - особенный

Ну конечно же использовал. Есть очень хорошие нитро-бейцы польской компании Sopur, но они очень плохо наносятся вручную, я их только на производстве использую и только распылителями. Для ручного применения советую спиртовые морилки, какие найдёте, у каждого производителя - своя карта цветов. Почти все оттенки, кроме светлых - можно подобрать. Но учтите, что цвет на этикетке не будет совпадать (никогда) с реально полученным Вами цветом. По этому при применении спиртовых морилок советую определить нужное количество морилки с запасом, смешать все упаковки в одной ёмкости, перемешать хорошо и только из этой ёмкости, постоянно перемешивая содержимое и наносить, причём очень быстро, без перекуров, т.к. два слоя морилки (если один успеет подсохнуть) сильно отличаются от одного слоя. Со светлыми оттенками - всегда проблема. Лично я светлые красители для светлых (белых, белёных, пепельных) оттенков делаю самостоятельно, на основе пищевых красителей. Применяю пока только у себя, не продаю и, т.к. не знаю как они себя поведут с течением времени (не будут ли желтеть и т.д.).

Не стоит наносить на пол не предназначенные для этого материалы. МАтериалы для полов стоят отдельной строкой, т.к. требуют стойкости на истирание. Если у Вас не отапливаемый дом, то могу посоветовать использовать только масла для полов, или чистые, или содержащие в составе полиуретан. Как пример - тонируемые масла "Артелит ОЛ-610" или "Киилто". Бесцветное масло для полов по хвойным породам- идеально Артелит OL-620 - оно не боится промерзания, т.к. им можно покрывать дерево даже снаружи (считаю это лучшим существующим решением - без возможности тонировки самого масла, но можно использовать нитро бейцы или спиртовые морилки ДО пропитки маслом, кроме белого цвета). Что касается вашей идеи: 1 слой - краска, 2 слой - масло - так не покатит. Наоборот : тонирующее масло - Адлер + водник Реммерс - я сам часто использовал на производстве, сцепление для жилых помещений приемлемое, но я не испытывал такой "пирог" при промерзании. Добавлено через 6 минут С опапливаемым помещением всё проще - применяйте любое масло для полов и внутренних работ по хвое, какое покажется Вам приемлемым, но для того что бы в перспективе не наступать на выделяющуюся из смоляных карманов смолу босыми ногами или носками - по хвойной породе советую применять систему из 2 слоёв блокиратора смолы - Палманн Allbase + 2 слоя любого эластичного лака (водника или ПУ - лучше конечно же Палианн, но можете использовать и водник или ПУ от Реммерс или Киилто - что больше по душе и кошельку).

То что я - поклонник масла - это правда. С тех пор как появились масла и специальные супер пады, позволяющие из правильного масла сделать и глянец и даже зеркало (это 2к масла) - с этих пор вопросы по реставрации паркета будут кануть в лету сами собой. Я вообще считаю, что реставрировать приходится только тот паркет, который изначально был уложен не правильно. Правильно уложенный паркет никогда не отстанет от поверхности, а если при этом он будет пропитан (заметьте, именно пропитан, а не протёрт сверху - что в основном и практикую, и основание при укладке будет или сухим, или с заблокированной влагой - то и гнить, и портиться паркет не будет. Я хочу сказать, что паркет уложенный правильно и под маслом в последующем вообще не будет нуждаться в реставрации. Максимум что нужно будет делать - периодически протирать поверхность или тем же маслом, или маслом рекомендуемым производителем (на примере своего кабинета, где паркет лежит на полах с подогревом уже 4-й год - я это сделал 1 раз в прошлом году, через 3 сезона после укладки). У меня в кабинете оранжереи нет, но летом, при косом дожде воды частенько залетает с открытого балкона в несколько мм. На счёт того кто должен писать инструкцию по реставрации - я считаю что если Вы хотите сделать и лоджию и комнату - лучше пригласите того , кто этим занимается профессионально. Они всё и напишут, и сделают. А если Вы ведёте речь только о реставрации лождии (или хотите её отреставрировать отдельно), то здесь и писать ничего не нужно: если вы возьмёте любую банку масла или лака, но на ней (в крайнем случае на техкарте к ней) и будет написана полная инструкция : что, чем и в какой последовательности делать. С лаком ещё опыт иметь нужно, а вот масла нормальные без труда даже дети наносят.

Да что у Вас за проблема на ровном месте?! Если сильно "горит" - идёте в ближайший большой магазин (типа Эпицентр-К) в отдел ГЕРМЕТИКИ и просите показать герметики на МС-полимере нужного Вам цвета. Из тех что вам покажут - выбираете с эластичностью не менее 25%. Покупаете и пользуетесь на здоровье. Я о ТенаЛюксе написал только потому, что считаю его лучшим и самым дешевым из имеющихся, и пользуюсь только им. НО Вас - ни кто не ограничивает в выборе.

Чего Вы не понимаете?... 1. Как тубик вскрыть и выложить в любое чистое ведёрко (от краски, грунтовки и т.д.)? 2. Как купить нужный вам цвет водного красителя, которым заполнены прилавки любого хоз супермаркета минимум десятка производителей? (если вдруг в вашем городе нет скажем Эпицентра, то в любом мелком хоз маге можно купить краску на водной основе например акриловую, нужного вам цвета). 3. Смешать герметик и краситель. Можете это сделать поэтапно, или же сперва попробовать на маленьком объёме, что бы понять какое кол-во красителя или краски нужно для получения нужного вами цвета. 4. После изготовления нужного цвета - накрыть то что получилось полиэтиленовой плёнкой прямо в ведре, что бы исключить доступ воздуха (именно накрыть плёнкой, а не закрыть крышку - как поступило бы большинство). 5. Наносить покрашенный герметик прямо из ведра - шпателем, или засунуть предварительно в пистолет, положив на толкатель 2-3 слоя плёнки для герметизации толкателя. Альтернатива - долго ходить по магазинам в поисках "точно такого же, только с перламутровыми пуговицами". Как поступить - выбирать только Вам. Выбирайте.

Да пожалуйста, смотрите www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3438736&postcount=1457 - это вчерашнее, по этому легко было найти, а вот штук 30-ть предыдущих подобных искать будет даже мне затруднительно, посему ограничусь и этим. Думаю, что парень когда доделает - выложит все фото. Но, на моём сайте весть даже фото целых особняков, в которых здешние форумчане укладывали мой паркет самостоятельно, начиная от реставрации стяжки, заканчивая нанесением масла. Первая ссылка в моей подписи. Добавлено через 6 минут Попробуйте. Но (только не обижайтесь), на мой взгляд, это равносильно тому, что бы я сам себе составлял подобный план лечения зубов, сверления в нём дырок и пломбирования. Это если коротко.

А чего Вы собственно ждёте?... Герметик есть. А если Вам нужен какой то определённый оттенок, то: 1) любой МС-полимерный герметик легко окрашивается в ЛЮБОЙ нужный Вам цвет путём добавления в него нужного Вам красителя на водной основе и перемешиванием. Так собственно цвета на заводах герметикам и придают , только в больших мешалках 2) Если и это сделать - лень, тогда свеже нанесённый на пол герметик, пока он не засох - опять же прокрашивается прямо сверху (по мокрому) любой водной тонировкой (хоть тонером, хоть краской) главное только что бы основа была - водная. В случае жилых сухих помещений достаточно и способа 2. А для влажных помещений (палуб, санузлов, бассейнов, улиц) годится способ 1.

Сколько СТОИТ работа и СКОЛЬКО за неё возьмут - это разные СКОЛЬКО... Будете смеяться, но с конца декабря прошлого года почти 90% всех объектов куда я продавал свой паркет - укладывали сами покупатели... один из них сегодня даже фото выложил Одним - нравится, другие экономят, третьи просто хотят сделать ХОРОШО. У каждого свои мотивы. Любую сложную паркетную работу может сделать не профессионал, я в этом 100 раз уже убеждался. На стройке это давно практикуется. Существует такая штука, как "ЖУРНАЛ РАБОТ". В нём все работы разбиваются на операции и указывается кто что, чем, с каким расходом материалов должен сделать и по какой инструкции. Вот я каждому покупателю и расписываю такой ЖУРНАЛ, или если хотите - Руководство к действию. У людей получается. Я бы несколько иначе разделил бы работы: - на ответственные; - на трудоёмкие; - на требующие спец оборудование. В Вашей ситуации самым трудоёмким будет - первая шлифовка, которая должна снять и лак и повреждённые участки дерева. На эту операцию можно и шлифмашину арендовать. А всё остальное - это чепуха, ничего сложного. Примеров тому куча отзывов даже на этом форуме.

Теперь я понял какую доску Вы имели в виду. Я уже 7 лет ищу (правда не навязчиво) компанию или партнёров, которые бы профинансировали производство такой доски в Украине из отходов моего производства, даже на одном из моих сайтов висит по этому поводу целый видеоролик с Бизнес-планом, посему именно про доску из ДПК (жидкого дерева) я могу долго рассказывать. Сразу хочу отметить что от производителя - не зависит ничего. Не важно какой аппарат производит эту доску - немецкий да 500 000 евро или китайский за 50 000 зелёных - это дело десятое. Главный параметр, о кот ором вы должны пытать продавца - какой процент и какого именно пластика содержится в ДПК. Если цифра будет - более 20% - такую доску брать не рекомендую, т.к. она будет банально вонять пластиком на Солнышке. С точки зрения экологии лучшей доской из ДПК я бы назвал доску содержащую всего 10-15% полипропилена (а не полистирола, на крайняк - полиэтилена). Таких досок на рынке полно с ценой от 80 до 120 у.е. за 1 м2. Это в десятки раз завышенная стоимость. По моим расчётам терраска 20х100х6000 мм с 3-4 пустотами внутри должна иметь стоимость не выше 100 грн/м2 - это её реальная цена. Я хотел этой доской заменить доски для поддонов, для экономии дерева. В то же время на последней выставке в конце марта почти все производители предлагали терраски из ДПК с содержанием ПЭ = 50% за, как сказали продавцы, 120 Евро/м2 в розницу (точно бренд не помню, помню только что австрийская доска). Продукт этот считается "вечным" и "чистым", но в реальных условиях эксплуатации его долговечность и чистоту ни кто не проверял. КАк то в 96-97 годах мне доводилось несколько раз проверять на сколько вреден ПЭ, ПП, и ПС при взаимодействии в агрессивной среде (тогда речь шла о производстве водки в пластиковых стаканчиках с фольгой сверху). Оказалось что уже через 3 месяца водка в ПС стакане становилась ядом, через 6 месяцев - водка в ПЭ стакане была вредной; а водка в стакане из ПП - только через 9 месяцев подходила к пределу вредности. Пусть на меня сколько хотят - нападают продавцы этого продукта, но лично я бы себе из него ничего не делал. В моём понимании - он хорош для промышленных целей, но не для себя - любимого. Если кому интересно - вот ссылка на мой проект по производству ДПК (там и свою доску увидите...)

Чем гадать опосля о причинах - быстрее всё переделать, но перед этим посмотреть чем перед заливкой поверхность пропитали... ибо трещины - трещинами, но пристать к основанию нивелирка, какая бы она ни была - должна была, хоть где то.

Бывает... у меня тоже целые посты удаляли... на мой взгляд - на ровном месте и по разным причинам. Это не важно - у каждого админа своя политика и спонсоры... нужно соответствовать. Это я могу понять. Так опишите словами - что за доска?