Академик

Вы что, в Америке мониторили?... для того что бы найти нужные Вам саморезы за 900 грн/500 шт Вам нужно было просто нажать первую ссылку в подписи под любым моим постом Понимаю... но если Вам захочется скушать скажем Киевский торт, то придётся в магазине купить целый, ни кто Вам нужный Вам кусок от целого торта не отрежет и не продаст отдельно. Не вижу ни каких проблем. ВЫ можете прикрепить свою доску даже саморезом длиной 35 мм. Современный СНиП позволяет крепление доски как в шип, так и в паз, я уже выкладывал на форуме и ссылку на эту норму, и цитату об этом. Кроме этого - доски бывают разного профиля. У многих досок непропорционально увеличен рабочий слой который во многих случаях составляет более половины толщины доски (шип находится на по центру), в этом случае при Ваших 30 мм толщины доски вполне может подойти саморез длиной и 45 мм при креплении в шип. Вы будете смеяться, но как раз клиенты с толстыми кошельками меня интересуют мало (хотя их у меня хватает), причина проста - такие клиенты в основной своей массе считают что работы им должны делать чуть ли не бесплатно, а в идеале - сделать работу и ещё доплатить за близость к величию... Кроме этого у клиентов с толстыми кошельками всегда слишком много "советников": прорабы, смотрящие за ремонтом, дизайнеры, генподрядчики и т.д., и вот все они лично меня - очень не любят, т.к. если меня приглашают на объект, то я с помощью приборного контроля всегда могу сказать кто где и примерно сколько украл , где сделана халтура, и сколько стоит сделать всё правильно. Но, эту мысль здесь я развивать не буду, т.к. это не тема данной ветки.

На белом ясене - чистится элементарно. У любых досок щели бывают, но из наклона в 45 градусов пыль выметается, а из 90 градусов - нет. Собственно, при эксплуатации пола из массива с фаской 45 градусов шириной 1 мм вопрос каких либо неудобств при уборке стоит только у тех, кто такие полы не эксплуатировал, а кто на таких полах живёт - даже не думает обо всём том, о чём Вы спрашиваете. Фаска на доске делается вообще не для удобства выметания мусора - это скорее следствие. Причина - в визуальном восприятии и возможности укладки покрытой лаком или маслом доски.

На то они и РАЗНЫЕ производители, что бы производить РАЗНЫЕ паркетные продукты! Крупный производитель никогда не будет заниматься мелким заказом и кучей нюансов, которые взбрендят в голову заказчику: по нестандартному цвету, по нестандартной фаске, по нетипичной обработке. Теперь о матовости масел. Любое НАТУРАЛЬНОЕ масло по своей сути - матовое, это - святая правда. Но кто сказал, что ему нельзя придать глянец?... Можно, и легко! Для этого специально выпускаются Супер пады, с зернистостью от 600 до 3200. Ими любое матовое масло (но не размазанное по поверхности, а пропитавшее доску) можно последовательно превратить в полуглянец, глянец и даже почти зеркальную поверхность. Процесс этот давно известен и в простонародье называется - полировка, но при этом ни каких полиролей не используется.

Нельзя по уровню цен одних только памперсов судить о всех отечественных производителях. В моей отрасли - производстве паркетной продукции, на конкретно моём предприятии цены, например на массивную доску выросли в гривнах всего на 30-35%. Причины - подъём государством уровня цен на сырьё - лес (дуб, ясень). А вот на ту же паркетную продукцию покрытую импортными лаками и маслами - подъём цен на 100%, т.к. весь импорт идёт тупо в валюте. Вот и имеем нечто среднее между 30-50% на сырьё и 220% - на импортные составляющие - на уровне 100% в общем. Теперь о качестве. На мой взгляд о качестве продукции отечественного производителя может говорить только одно - как этот товар покупают в других странах. Если товар покупают в паре десятков стран ЕС - на мой взгляд это свидетельствует не только о качестве товара, но и о его конкурентном преимуществе перед другими аналогичными товарами. А как о качестве отечественных товаров очень часто судит отечественный покупатель? Хотите расскажу на конкретном примере? Звонок в прошлом году (таких звонков на самом деле очень много, почти каждый день): - Здравствуйте, сколько стоит ваша массивная доска с такими то размерами и сортом? - 800 грн/м2. - Это очень дорого, мне такую же из Житомира за 300 грн предлагают. ... Звонок несколько дней назад. - Вы не подскажете как убрать неровность с массивной доски с фаской, щели между досками, и чем её потом лучше покрыть: лаком или маслом? - Вы покупали доску нашего производства? - Нет, я звонил Вам в прошлом году, по поводу доски, Ваша была дорогая, мы купили из Житомира, положили, а она кривая, косая, со щелями, теперь не знаем что делать? - Теперь вы потратитесь на шлифовку, шпаклёвку, вторичную шлифовку, тонировку и покрытие лаком. На всё это, плюс на транспорт что бы всё это купить и привезти, плюс уборку, неудобство и время - Вы потратите значительно больше, чем если бы заплатили за нашу доску за 800 грн уже затонированную, ровную, идеального качества и покрытую тем лаком или маслом, которые Вы бы выбрали. Плюс Вы бы уже минимум пол года спокойно жили бы с уложенными полами и не занимались бы до сих пор ремонтом. - Так кто ж знал что так всё выйдет, мы ж думали...? Это я к тому, что когда рассматривать отечественного производителя в отрыве от отечественного покупателя с его отечественным менталитетом - нельзя. Отечественный покупатель интересуется исключительно (в 95% случаев) ценой, даже не пытаясь разобраться что же в эту цену входит.

Если это украинский производитель - то Вы без труда узнаете у него чем конкретно затонирована доска и покрыта. Если доска с фаской, то идеально отреставрировать можно следующим образом. 1. Заклеиваете доску по периметру (по фаскам) малярной лентой. 2. Берёте эксцентрик и полностью сошлифовываете до чистого дерева. 3. Тонируете доску средством, которым покрывают эту доску у производителя. 4. Покрываете доску лаком - которым пользуется производитель. 5. Соблюдаете при этом все технологические интервалы на сушку слоёв тонировки и лака и снимаете малярную ленту. Отреставрированные по такой технологии паркетные и массивные доски вообще не отличаются от своих заводских собратьев. Но, всех ваших вопросов не было бы, если бы доска была покрыта маслом... В этом случае Вы бы локально шлифанули бы место с дефектом и нанесли бы сверху то же масло. В большинстве случаев это решило бы проблему. Если бы переходы или блеск отреставрированного места всё же отличались бы - тогда маслом бы Вы протёрли слегка всю отдельную доску и тем решили бы проблему.

Я Вам приведу другую математику, которую уже мне преподают мои же, выученные мной рабочие. Доску на спец саморез я уложу к комнате за день, и получу условных 1000 гривен за работу. Доску в той же комнате на обычный саморез я уложу за 3 дня, значит недополучу 2000 грн, при этом хозяин сэкономит 4000 грн. Нафига мне такая работа, что бы на мне экономили, а я пахал в 3 раза больше? Вывод: пусть на обычные саморезы заказчик сам свою доску крутит, или поищет кому деньги очень сильно нужны.

Я масло-воски вообще не при меняю, по всем описанным выше причинам, только масла, масла - разные, в зависимости от того, какое назначение у помещения и каковы параметры основания (в частности - влажность), т.к. я заметил, что при даже немного более повышенной влажности основания (до 2,2...2,5%) - масла содержащие растворителя более 10% тускнеют, а масло-воски - очень быстро вытаптываются.

900 грн/упаковка в 500 шт - не проходит по бюджету?... Тогда можно посоветовать следующее: - если доска ровная - используйте пневмогвозди (с аппаратом естественно); - если доска только из под станка (не более месяца назад изготовлена) - то укладывайте её вообще без саморезов и гвоздей - всё и так получится идеально - если доска нуждается в подклинивании саморезом - вы конечно можете взять желтые саморезы 3,2...3,5 мм диаметром и длиной равной 2...2,5 толщины доски, но при этом Вам придётся высверлить в доске сперва отверстие большее диаметра самореза, и обязательно сделать зенковку под шляпку. Этот процесс Вас так замучит (к тому же и клей застывает быстро), что Вы на пятом квадрате сами сильно начнёте жалеть о недокупленных специальных саморезах Нет, ну народ пошел... на массивную доску у него - хватает (!), а на саморез - нет!

Я год назад написал статью о тех паркетных маслах, которые мне попадались и с которыми приходилось работать как на объектах, так и при их нанесении на производстве. Статья здесь parket.ieremenko.net/?page_id=1630 Что бы ответить на Ваш вопрос о обновлении масла за 11 лет, мне нужно понимать какой смысл в эти слова Вы вкладываете? - Если Вы имеете в виду - приходилось ли перешлифовывать и наносить то же самое масло или новое масло - ответ НЕТ. - Если Вы имеете в виду - приходилось ли для придания идеального вида нового пола - протирать пол губкой слегка смоченной маслом - ответ ДА (это было в квартирах в которых лежит моя продукция и которые сдаются в аренду - владельцы помещений перед новой сдачей хотят придать помещению вид только что уложенного пола. Времени это занимает не более 5 минут). Если Вы спросите как часто мне приходилось это протирание делать, то на примере своего кабинете, в котором я и людей каждый день могу десятками принимать, которые, как Вы понимаете - не приходят в тапочках, в котором я могу и щиты шлифовать и доски красить и дождик может с балкона водичкой пол залить, когда косой дождь идёт - то за 4 года я пока что не сделал этого ни разу. А вот применение масло-восков вынудит Вас к тому, что будете обновлять или чистить полы - регулярно. И ещё одно. Мне часто приходится покрывать образцы в своём кабинете, маслом разных цветов. Естественно часто масло капает на пол. Сначала я боялся и сразу старался быстро быстро вытереть упавшие капли, что бы не впитались в пол и не создались пятна. Но, один раз я не увидел места, где накапало много капель трёх разных цветов с торцов образцов. Места эти я обнаружил более чем через сутки, когда отдавал образцы. Так вот, именно пропитанное маслом дерево НЕ ВПИТАЛО больше ничего, даже резко отличающееся масло содержащее 10% растворителя! Я просто слегка влажной тряпкой вытер пол. Так что для долговечности и износоустойчивости - просто применяйте или просто чистые масла, или двухкомпонентные масла с добавлениями полиуретана в составе. Но при этом не протирайте доску тряпкой, размазывая 1 литр на 40-70 м2 (что можно прочитать в многих инструкциях, в частности у масел ОСМО), а именно пропитывайте доску маслом, пока масло не перестанет впитываться. Касательно тех, кому моя компания укладывала доску пропитанную маслом или паркет, пропитанный маслом по месту укладки - с 200 4 года пока ни один клиент не позвонил и не попросил масла для восстановления его полов. Для меня вот этот факт является показателем.

Масло для паркета и террас Artelit OL-620 можно применять и внутри и снаружи помещений хоть на полах, хоть на стенах и потолках (если они из дерева). Техкарту прилагаю. Личное сообщение пытался Вам отправить 2 раза - не получилось, так что звоните, не стесняйтесь 067-7100422, поможем, чем сможем. Масло OL 620.pdf

Вот это всё - только теория... Я задал простой вопрос - хоть где нибудь есть прецедент, что бы трёхслойка пролежала 50 лет?... Если такого прецедента нет, то какой есть?... Кстати, на счёт шлифовки. Доска пропитанная маслом (именно пропитанная, как это делаю я, а не покрытая - т.е. с размазанным по поверхности маслом) пока что, с 2004 года, ни одна не перешлифовывалась, ни одним из моих клиентов. А покрытая лаком - перешлифовывается гораздо чаще - чем через 10 лет, по причине банальных царапин и вытаптывания. Добавлено через 3 минуты Как раз грязь из фаски - вычищается легко, даже не приходится чистить их специально. А вот из щелей между досками где нет фасок... не знаю, у меня таких прецедентов не было, т.к. всё делаю с фаской.

Я могу привести сотни примеров, назвав сотни мест, где при массовом посещении людей доски изготовленные из массива лежат веками. По этому с первой частью Вашей фразы я полностью соглашусь. Не будет ли большой наглостью с моей стороны попросить Вас привести мне хоть ОДИН пример - где пролежала 50 лет трёхслойная доска, хотя бы в условиях жилой комнаты? Есть такие примеры?... На основании чего написана вторая часть Вашей фразы о 50 летней эксплуатации паркетной доски? (мне реально хочется об этом узнать). Теперь по поводу водостойкости. Венецию, надеюсь все знают?... То что там все дома уже 500...1000 лет стоят в воде на сваях из лиственницы и дуба - по моему даже в школе преподают. Пирсы у речек , озёр и других водоёмов из досок делают по всему миру. Может быть Вам известны прецеденты изготовления чего то подобного из клееной многослойки?... Когда в доме заведётся летающе - ползающая живность, то при правильной приклейке массива всей этой живности некуда будет заползти, а вот между брусками трёхслойки она с громадным удовольствием поселится и будет там жить вечно, доставляя радость тем, кто потратил на эту доску деньги, равные стоимости массива Думаю, что в этом смысле рады паркетной доске на полу будут исключительно энтомологи. На мой взгляд сравнивать массив с паркеткой, это всё равно что ювелирку с бижутерией... подделка - она и есть - подделка.

Если Вам в ближайшем будущем очень хочется потратить много денег на аптеку, то уложив ламинат на ТП - Вы станете не правильный путь. Но всё же, может сперва прочитаете мою статью о ламинате, где как раз освещена и эта проблема parket.ieremenko.net/?page_id=694 . Надеюсь, моя статья Вас всё таки отрезвит.

Разрешите с Вами не согласиться по многим пунктам, ибо я тоже пльзуюсь современными клеями класса Д4, и для склейки самого массива по длине, и для склейки массивных модулей, и для производства двухслойной паркетной доски (ламель 4 мм и 8 мм на фанеру 12...15 мм). Как раз сейчас клеим продукцию на клея Д4 от КИИЛТО. Но все остальные клея Д4, на которые мы клеили до сих пор - не выдерживали продольного сращивания доски и могли поламаться даже под собственным (!) весом доски. Т.е. до испытания влажности даже дело пока не доходило. В первую очередь испытываем на статическую нагрузку и на вибрацию. С ПУ клеями - тяжелее, у них плохая смачиваемость при холодном нанесении, короче - тяжело не применить клей на растворителе, который решает проблему, но непредсказуемо вреден... Касательно приклейки массива , как Вы выразились "обычно на фанеру" - это "обычно" - из прошлого века. Если в фанере не 2 слоя с эластичным клеем между ними - от фанеры мало толку, зато много лишних затрат. По поводу того как массив можно и нужно клеить с умом - я недавно статью закончил, если интересно - вот ссылка parket.ieremenko.net/?page_id=288 Ну и чисто субъективно (это уже наблюдения по заказам) - человек с деньгами при равной цене, или даже при цене массива немного больше - выберет именно массив. Кстати, читая о доске выложенных выше немецких производителей пришел к выводу что есть аж три варианта производителя основы для таких досок - ХДФ плиты (т.е. плиты ДВП высокой твёрдости): - ХДФ производства ЕС; - ХДФ производства РФ; - ХДФ производства Китая. Информацию по плитам производства ЕС ещё не смотрел. По китайским плитам - все отзывы без исключения отрицательные - про причине того что китайцы для увеличения прочности тупо нарушают все нормы по выбросу вредных летучих веществ, а по плитам из РФ просто таки фантастический подлог (есть повод даже по этому поводу написать целую статью). А подлог вот в чём. Нормы ЕС регулируют количество вредных веществ (всех вместе, без конкретного указания каких), для выполнения нормы Е1 - 8 мг/100 гр сухой доски ХДФ. Смотрю в сертификаты нескольких производителей из ЕС (сейчас специально не пишу Бренды) , использующих российскую ХДФ плиту как основу, где указывается о выполнении требований не только ГОСТ, но и требований Е1 (причём для Е1 - отдельной бумажкой) по содержанию выбросов формальдегида (!), на основании протокола испытаний ЛАМИНИРОВАННОЙ (!!!), доски (указание о том сколько сторон заламинированно - отсутствует). И чёрт меня дёрнул найти этот самый протокол испытаний... Я уже молчу что в нём исследуется не содержание фредных веществ в 100 гр доски, а содержание вредных веществ в воздухе над доской в объёме 1 м3 (это, как Вы понимаете, в нормам ЕС вообще не пришьёшь), повеселил меня (минут 10 я от хохота не мог отойти), тот факт, что содержание формальдегида действительно вписывалось в норму, указанную в ГОСТ, а вот содержание аммиака было... в 320 раз больше (как собственно большими были выбросы в 20-200 раз ещё пяти элементов), но об этом в "Сертификате" вообще ни кто не упоминал, упомянули исключительно о содержании формальдегида, которое из всех вредных было самым низким. О вреде или безвредности всей этой вредной части таблицы Менделеева можно спорить до бесконечности, но можно этого не делать - просто купить массивную доску и точно понимать, что ничего из неё вредного в вас испаряться не будет, ни сейчас, ни через 10 лет, в отличии от вредных выделений из всех видов ДВП (ЛДФ, МДФ, ХДФ), фанер типа ФСФ и т.п., которые что после производства, что спустя 10 лет выделяют свои вредные составляющие - одинаково интенсивно.

Если производитель ушел с рынка, то это не значит, что остатков его продукции нет на рынке Например у моей компании на складе есть ещё банка масла Артелит OL-620. Есть некоторые тонирующие масла OL-611, есть много паркетных клеев 2к Артелит, всё с прошлого года и по прошлогодним ценам. Думаю, всё это есть не только у меня одного, а ещё в паре десятков или сотен компаний. Так что0, если Вам 5 литров масла хватит - плиз, обращайтесь, поможем.

Если трёхполосная паркетная доска стоит 700 грн, выглялит как паркет уложенный палубой (за счёт узких 3-х полос), то не лучше ли купить просто паркет? Будет и дешевле и прочнее и долговечнее и 100%не будет болеть голова от или возможного отставания ламелей, со временем, или от возможного использования вредных клеев, которыми приклеивают ламель. Логика проста: если ламель приклеена водником - рано или поздно ламель отстанет (посмотрите на любой паркет приклееный водным клеем); если ламель приклеена клеем на растворителях или формальдегидных - начинайте сбор денег на аптеку. Если однополосная доска стоит 1500 грн, то не дешевле ли купить массивную доску?! Кстати, зашел на сайт производителя доски Мэйстер Аква Сейф (Германия), не понимаю почему её паркетной доской называют здесь? На стартовой странице висит громадное фото этой доски - там визуально МДФ ламинированое шпоном, и в описании доски речь идёт именно о ламинате.

Из указанных Вами производителей Адлер и Осмо именно для сосны - не посоветую. Синтеко, на сколько мне известно, масловоски вообще не производит да и на сосне Синтеко смотрится грязновато. КАк по мне, то лучшее именно для сосны, на данный момент - Артелит OL-620 , в нём и УФ-фильтр присутствует и стойкость масла такова, что им можно обрабатывать доску и внутри, и даже снаружи помещения. Да и дешевле оно, чем ОСМО и СИНТЕКО, ног немного дороже, чем Адлер. Адлер хорош на твёрдых породах.

В одной из параллельных веток на этом форуме я выложил рецепт моего антисептика для дерева, для обработки того, что находится не под струями воды. Рецепт описан здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3478034&postcount=3463 Когда прочитаете - можете добавить свою благодарность к нескольким строчкам благодарностей других форумчан А для обработки полов я использую масло (только для Вас - не машинное).

Да, я - именно тот Я не знаю, существует ли какой либо ролик, на котором была бы показана вживую работа клея МК-37. Мне сие на данный момент - не ведомо. Но, возможно Вам поможет в работе эта ссылка www.raumausstattung.de/business/artikel-record_id-34572-Sortiment.htm Там в фото показано примерно то же самое, что показывают на семинарах Uzin. Но, обратите внимание на три момента. 1. Советую перед инжекцией клея влить в отверстие немного воды (2-4 мл) и дать ей немного впитаться. Тогда клей будет лучше и схватываться с сухой потрескавшейся стяжкой, и укрепит её поверхность, в меру своих возможностей, и значительно снизит расход. 2. Расход клея в каждой статье приводят разный: от 2 мл на площадь ладони, до 10 мл на ту же площадь. Это не ошибка, просто пустоты, которые нужно заполнить под паркетом бывают разные, да и не все водичку добавляют. 3. Лучше сделать больше отверстий и вливать меньше клея в каждое, чем получить в последствии вспучивание паркета (как на последнем фото в статье по ссылке.

Можете, ничего с доской не случится. Выглядеть будет примерно как на фото, только в ванной.

Для ваших целей подойдёт любой сорт, в т.ч. 3/4. Не советую только 4/4, т.к. часто под видом этого сорта продают явный брак.

Собственно, Вас здесь уже безвозмездно проконсультировали Решений Вашей проблемы всего два: 1). Применить специализированный клей Уцин МК-37, устраняющий бухтение и скрипы паркета за счёт заполнения всех щелей между стяжкой и паркетом, попутно он и стяжку слегка укрепит, если Вы перед инжекцией клея туда водички немного вольёте. Клей имеет свойство пениться и расширяется на протяжении примерно 40 минут. Да, это будет трудоёмко, но гораздо труднее будет перестелить паркет заново, и дороже неимоверно и дольше, плюс к тому придётся всё не только переклеивать, но и перешлифовывать и перепокрывать. Полностью реставрировать всегда дольше (вынос мебели не забудте) и дороже, чем делать новое. Не скрою, в моей практике не было варианта использования этого клея по всей площади комнаты. Локально клей всегда справлялся с проблемой на отлично. 2). Всё вынести из комнаты, снять паркет, приклеить паркет заново. Но... здесь есть варианты: чистить паркет от клея и стяжку от клея - дело мало благодарное , пыльное и травматичное для того, кто это будет делать (если найдёте такого мастера, который счистит ваш паркет и стяжку - честь ему и хвала, но стоить это будет дурных денег и пыли будет...). Стяжку можно не чистить от клея, а только вымести отшелушившийся клей. После этого покрыть пол грунтовкой Уцин РЕ-260 в 2 слоя - она наносится на любой застывший клей и вообше на любую впитывающую или невпитывающую поверхность и превращает её в подобие резины. После этого наклеить поверх подложку Мультимоль-влиз толщиной 1 мм эластичным клеем на основе МС-полимера. Пока будет застывать - что бы не чистить паркет на станках от клея - покрыть его грунтом Уцин РЕ-260, предварительно отшелушив шевелящийся клей, грунтовку наносить в 2 слоя. Приклеить загрунтованный паркет к подложке выровнять шлифовкой паркет, зашпаклевать , зашлифовать и покрыть маслом (если Вам больше импонирует лак, то при приклейке подложки и потом паркета на подложку нужно использовать твёрдо-пластичные 2к клея). Вот такая реставрация позволит Вам забыть о проблемах скрипа, бухтения и отслоения паркета на ... даже не знаю сколько десятков лет. В этом случае, даже если по какой то причине подложка оторвётся от основания, то паркет всё равно не будет скрипеть, т.к. будет приклеен к подложке и будет лежать ровным ковром без щелей. По сути вы получите "плавающий" паркетный пол. Второй вариант реставрации в Вашем случае - правильный, и более дешевый, т.к. что с Вашей стяжкой - не понятно, её шлифовка и укрепление будет стоить в любом случае больше, чем слой клея + подложка. Стоимость такого ремонта существенно выше чем воспользоваться инжекционным клеем Уцин МК-37. Моя компания такими работами не занимается (реставрацией), но т.к. в последнее время ко мне уже десяток людей по данной проблеме обращались - могу посоветовать мастеров, которые могли бы выполнить такую реставрацию с моими консультациями. Но, это уже в личку, а ещё лучше - по тлф.

Подскажу ещё один вариант временного пола, из которого потом легко будет сделать постоянный. 1. Слой пенопласта 5-10 см. 2. Плёнка (2 слоя полиэтиленовой). 3. 2 слоя листов фанеры или ОСБ по 10 мм вразбежку, что бы стыки не повторялись, скреплённые между собой саморезами. Превратить такой пол в идеальный чистовой легко - положить потом любое напольное покрытие сверху на фанеру или ОСБ. Нюансы: 1). Если будете брать фанеру, то только марки ФК. 2). Если будете брать ОСБ, то не берите ОСБ-3 (оно вредное).

Я поделюсь своим опытом антисептирования древесины (сосна). Применял я этот способ десяток лет при подготовке свежепиленных досок и бруса из сосны при отгрузках на экспорт. Когда строил свой дом из сруба - применил для стропильной системы. Рецепт супер экологичного антисептика очень прост - насыщенный раствор повареной соли. Логика моя проста: если в насыщенном растворе соли великолепно сохраняются огурцы, помидоры, сало... да по сути всё что угодно, то - почему бы мне не засолить дерево... Засолил. Результат прекрасный, для антисептирования любой древесины под навесом, что бы на неё не попадала вода. На счёт применения антипиренов - я считаю их применение оправданным только в нежилых чердаках. Если у вас жилая мансарда и стропильная система зашита паро и гидробарьерами, сверху каким то кровельным покрытием, а снизу вагонкой или гипсокартоном - то на кой антипиреном обрабатывать стропильную систему?... Во первых любой состав с антипиреном - это лет на 5, не больше, а далее нужно обновлять (кто это будет делать в зашитой мансарде и как - непонятно). Во вторых, если уж сквозь внутреннюю обшивку огонь до стропил доберётся, то вряд ли вам что то поможет... В третьих - заменить вредный антипирен можно известью, мелом, глиной - просто промазав стропила. Если доски имели следы поражения шашелем, я добавлял к раствору повареной соли ещё 10% раствор железного или медного купороса, заодно можно было легко увидеть где антисептированое дерево, а где нет. Данный антисептик прекрасно защищает дерево даже при перевозках в морских контейнерах, где температура за 50 градусов и 100% влажность. Если в таких же условиях пытаться перевезти дерево без антисептирования, то за 4-6 дней (рейс Одесса - Израиль) на дереве вырастают грибы от белого до чёрного цвета высотой в 5-10 мм.

В последнем мы с Вами совпадаем - стяжке лучше самой разломаться в центральной части (кстати, может именно из за этого и не виден её подъём), чем высохнуть и оставить под собой пустоту. Но лично я всегда выступаю категорически против того, что нарушает требования стандартов. В армии говорили просто: не знаешь как поступить - поступай по Уставу. В нашей ситуации - если не знаешь как поступить - посмотри соответствующий СНиП. Если я не ошибаюсь, там написано что дальнейшие работы можно проводить по достижению влажности бетонных конструкций - 5%, а ЦПС - 4%. Я сильно сомневаюсь, что такой уровень влажности стандартная стяжка достигнет не то что за 1-2 дня, но даже за неделю. Кроме этого есть чёткое указание в СНиПе : 4.8. Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней пос ле укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала." Из этих двух пунктов лично я делаю вывод о том, что лучше не трогать ни какую подстилающую стяжку после её укладки, в течение минимум недели, а лучше - после достижения ею влажности в 4% - продолжать работы. Я не хочу оспаривать написанное давным давно профильными специалистами, и считаю правильным просто выполнить эти рекомендации. Кроме этого есть чёткое указание: 4.9. Нормативная эксплуатация полов ксилолитовых, из цементного или кислотостойкого бетона или раствора, а также из штучных материалов, уложенных на прослойках из цементно-песчаного или кислотостойкого (на жидком стекле) раствора, допускается после приобретения бетоном или раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения бетоном монолитных покрытий прочности на сжатие, равной 5 МПа, а раствором прослойки под штучными материалами - 2,5 МПа. т.е. через сутки - двое, если стяжка будет иметь к этому времени 5 МПа прочности - Вы по ней можете только пройти, а продолжить работу - только по достижении проектной прочности. Если проекта нет, тогда этот срок - 28 суток... Хочу немного дополнить своё сообщение. В теме Мастерка о стяжках я раньше выкладывал новый украинский ДБН о прочностях подстилающих слоёв и стяжек при производстве "плавающих стяжек" (как в случае данной ветки). В Украине требования к прочности подобных стяжек 25 МПа. Сейчас зашел и почитал изменилось ли что то в российских нормах проектирования полов. Оказывается - изменилось. Теперь нижняя (подстилающая стяжка) должна быть прочностью не менее В 22.5 (М300) и его толщина, для жилых помещений, должна быть: -не менее 60 мм - для ЦПС; -не менее 80 мм - со щебёнкой. И вот теперь самое интересное: 6.7. В бетонных подстилающих слоях должны быть предусмотрены деформационные швы, располагаемые во взаимно перпендикулярных направлениях с шагом 6-12 м. Глубина деформационного шва должна быть не менее 40 мм и не менее 1/3 толщины подстилающего слоя. После завершения процесса усадки деформационные швы должны быть заделаны цементно-песчаным раствором. Последний пункт наглядно показывает как россияне предлагают бороться с последующим возможным пучением подстилающей стяжки - деформационным швом посередине, а лучше крест-накрест (я как раз и видел подобное в новостройках Киева в Беличах). Но этот пункт так же исключает укладку ЭППС и заливку стяжки сверху через 1-2... суток, до завершения усадки и заделки деформационных швов.