Академик

У Вас - сложный случай. Для того что бы что то точно посоветовать - нужно иметь ОПЫТ применения. Я могу сказать только что Вам точно не поможет, ибо есть под Киевом объекты с точно таким же термоясенем, покрытые за прошлый сезон разными составами с негативными последствиями. Не выдержали и сезона эксплуатации: - Адлер Тик Оил (почти всё посерело, местами выгорело и выглядит ужасно); - Адлер Боден Оил (посерело пятнами); - ОСМО Anti-Rutsch Terrassen-Öl (вымылось из термоясеня). - ОСМО UV-Schutz-Öl (вымылось из термоясеня); По этим объектам хозяева сейчас ищут чем и как исправить ситуацию. Так что если кто то знает ЧЕМ и КАК, а так же имеет какой то свой негативный опыт применения конкретных масел на термодереве - плиз, делитесь инфой - люди скажут СПАСИБО.

Поддержу и добавлю... Я бы сказал что натуральное льняное масло ПРАВИЛЬНО НАНЕСЁННОЕ (а не слегка растёртое тряпкой по дереву) должно сохнуть даже в условиях летней жары пару месяцев (до отлипа), а потом ещё месяц - прилипать к носкам, тапкам и босым ногам.

Нет в моих постах ни какого противоречия. Сначала я писал о МАСЛЕ ДЛЯ ПОЛОВ И ТЕРРАС АРТЕЛИТ ОЛ-620. Его нельзя тонировать. А в последнем посте я описывал новые ПАРКЕТНЫЕ МАСЛА (только для внутренних работ) АРТЕЛИТ ОЛ 610 И АРТЕЛИТ ОЛ 611. Касательно Вашего замечания о достаточности одного слоя и нормы расхода 30-50 грам/м2 - это возможно для мебели, окон, но не для полов. Для пола- это халтура. Кроме этого количество слоев (хотя я бы сказал-пропиток) прямо зависит и от состава масел и еще больше-от количества растворителя в масле. Маслом без растворителя (натуральным) вы глубоко дерево не пропитаете, а значит и масла много не потратите, как следствие-самая низкая износостойкость. А масла имеющие по 10-40% растворителя могут пропитать дерево на 10мм (как пример- Синтеко Домо с 30% растворителя). Это масло наносится обычно (мной) в 3 слоя. А для таких масел как Синтеко Бэль и 4 слоев может быть мало. О каждом масле и его реальном применении можно писать до бесконечности. Но я думаю, что ответил на Ваш вопрос.

Я сейчас, когда ищу что то в инете тоже в большинстве случаев вижу "дивные" цены Я написал - реальную, и она совсем не высока. По моему большинство масел сейчас стоят дороже, дешевле только Реммерс с Адлером в расчёте на литр. Но на мой взгляд так масла по цене вообще нельзя сравнивать, а нужно сравнивать стоимость масла в готовом изделии. ПРимер: что бы затонировать паркет вы в маслах Адлер и ОСМО сперва примените тонировочные масла, а потом вынуждены будете покрыть их сверху 1 или 2 слоями бесцветных масел, итого положите 2 или 3 слоя. А маслом Артелит вы нанесёте только 1 слой, он же цветной - он же финишный. И вот теперь считайте затраченные ДЕНЬГИ. Добавлено через 30 минут Да я не против ОСМО - хорошее масло. Но, только в бесцветном исполнении. Я начинал с ОСМО, как с на тот момент - самого разрекламированного, но, как я уже написал выше - ОСМО себя оправдывает только в бесцветном виде, да и собственно на мой взгляд это не масло, так же как и "натуральный" Адлер. Когда я читаю в инструкции что одним маслом (бесцветным) нужно покрыть сверху другое масло (цветное) - я себе точно понимаю что это уже НЕ масла, т.к. масло - полностью впитывается в дерево и его не нужно чем то "покрывать". А уж если чем то покрыть всё таки нужно, то тогда это якобы "масло" создаёт плёнку на поверхности (типа как у лака), которая будет защитным слоем, который нужно часто-часто восстанавливать для хоршего внешнего вида. Я имею возможность сравнивать свои объекты покрытые в разное время разными маслами (срок 5 лет). Там где применялось действительно МАСЛО, не создающее плёнки - поверхность со временем делалась чуть матовее, через год приобретала вид такой же, как и имеет через 2-5 лет и ничего с этими полами делать не нужно, только убирать пылесосом и протирать сильно отжатой тряпкой. А там где масла с плёнкой - на проходных местах везде дорожки и постоянные заказы от владельцев на средства по уходу за этими "маслами". И теперь выскажу личное мнение: ОСМО, АДЛЕР, РЕММЕРС - это масла уже вчерашнего дня. С появлением маслел ряда брендов - двух-трёхкомпонентных с: - скоростью готовности к полным нагрузкам - за сутки; - прочностью поверхности при которой я ножовкой даю клиенту возможность царапать поверхность и не переживаю что он её сильно испортит; - вдвое-втрое более низкой стоимостью в случае необходимости тонирования, я получаю другой продукт с другими возможностями. Я осенью 2014 года искал масло для покрытия в тонированном очень светлом тоне массивной доски, которая должна была ставиться как обшивка всего потолка не маленького бассейна. Какие бы масла я не брал - они давали пятна во время конденсации на них паров воды. Я почти со всеми технологами масел ведущих брендов по этому поводу разговаривал - НИ ОДИН ТЕХНОЛОГ не дал мне гарантию что его масло будет надёжно работать в такой ситуации! НИ ОДИН!!! Все говорили стандартную фразу " нужно попробовать"... И как эти продаваны себе представляли это "попробовать"?... Я должен был бы нанести на производстве их масло на доску, что бы "попробовать" установить доску на потолок бассейна (6-12 метров высоты на площади 180 м2) причём на клей и саморезы, а потом, если не понравится владельцу - снять и переделать?! Та же ситуация: все производители масел пишут что масло - защищает от влаги. У меня ситуация - масло для тиковой доски, для полов санузлов понадобилось, где вода будет литься по полу и брызги лететь, и нужно что бы выглядело хорошо. Вы думаете хоть какой то однокомпонентный бренд в лице технологов дал мне гарантию работы его масла в этой ситуации? Все в один голос говорили что нужно посмотреть и по любому обновлять каждый год поверхность... Хотел бы я увидеть владельца который на это бы согласился. Но, в этих описанных ситуациях мне помог только двухкомпонентный бренд Палманн с его Мэджик Оил 2к СПА - они единственные, кто ДАЛ ГАРАНТИЮ, все остальные бренды засунули языки в ... Ну а с конца прошлого года в УКраине появился 2к Артелит с теми же функциями что и Палманн, но в несколько раз дешевле. Правда - бренд Артелит сообщил что уходит с Украины из за нашей ситуации в стране и они работают только до конца марта (это что касается масел и большинства хороших клеев). Лично я об этом - очень жалею.

То масло, которое я здесь упоминал - Артелит OL-620 разбавляется в двух случаях: - если вы пропитываете паркет или массив с фаской (10% растворителя для масла OL-610) ; - если вам нужно надёжно пропитать экзотические породы дерева, что бы через некоторое время не пошел эффект "обратного сока", когда и так перенасыщенный своими маслами экзот - начинает выталкивать чужеродные масла - обратно (здесь количество растворителя нужно подбирать экспериментально (от 10 до 30%). Растворитель так и называется: растворитель для масла OL-610 (но растворяет от и другие масла и даже некоторые лаки и колоранты Артелит). Есть и полностью аналогичный по составу растворитель и у бренда Неопур. Цена вопроса - 12...14 Евро/литр растворителя, в зависимости от бренда. А в цене масла Вас что удивило? Дорого?... Дёшево?...

Здесь нужно точно понимать что именно (порода и размеры) и к чему (прочность бетона и влажность) нужно клеить. Вариант 1. Если речь о эластичном приклеивании, например для террас, стен и т.д., откуда вода потом уйдёт просто пройдя сквозь специально оставленные для этого щели - идеальны однокомпонентные клея на основе силана, но далеко не все. Лучший клей с которым я работал - Уцин МК 250 - но очень дорогой. Из бюджетных вариантов был Артелит НВ-810, но его уже не достать - Артелит его уже распродал несколько дней назад и на складах его нет. ТенаБонд 141М - пожалуй лучшее решение по соотношению цена/качество, и с наружи этотклей работает отлично. Остатки этого клея импортёр распродаёт за пол цены (5 Евро/кг), аналогичный по свойствам клей от финской Киилто "Флекс Силан" стоит 11 Евро/кг. Но клея Киилто я пока в условиях отрицательных температур - не испытывал, по этому поручиться за этот бренд не могу. Есть ещё один продукт которым можно приклеить любое дерево к прочному бетону - это герметик на МС-полимере ТенаЛюкс. Он не позиционируется как клей, а именно как герметик для силового замыкания чего угодно к чему угодно в любых условиях. Я им клею между собой бетон к дереву и дерево к дереву (торцами) на улице, заделываю швы к оцинковке на крыше, и щели между дымоходом (бетон) и металлом. Этот состав по моему даже до -60...-80 градусов работает, но... есть одна особенность у этого состава и у всех остальных клеев (кроме МК-250 и НВ-810) - для действительно надёжного соединения на улице (и в помещении) с помощью однокомпонентных силановых клеев - нужно полное отсутствие пыли и обеспечение хорошего адгезионного слоя - для этих целей лучше всего загрунтовать склеиваемые места ПУ грунтом, а бетон дополнительно проверить на прочность, что бы была не ниже 30 МПа (М300) - на сжатие. Место склейки, если сделаете всё правильно - будет вечным. Вариант 2. Вам нужно создать герметичную палубу (как на яхтах) приклеив дерево к бетону, в этом случае вода не должна попадать внутрь конструкции. Для этих целей существуют специальные эпоксидные клея, дорогущие... я ими никогда не пользуюсь, ибо есть альтернатива - несколько двухкомпонентных ПУ клеев, которые в техкартах не ассоциируются как клея для наружных работ, но по факту таковыми являются. Уцин МК-92 - около 80 Евро/10 кг. Артелит РВ-140 - 50,50 Евро/10 кг. Может ещё чем то можно аналогичным приклеить - но я не пробовал. Это твёрдо-пластичные клея, которые будут и прочно удерживать дерево на бетоне и в то же время - расширяться вместе с деревом, но это ещё не всё. В этом случае вы должны приклеить доски к бетону указанными клеями и оставить расстояние между досками равное 5-7% ширины доски, всё это расстояние после приклеивания обязательно нужно заполнить герметиком на МС-полимере "ТенаЛюкс" - получите герметичную непромокаемую палубу в точности как на яхтах. Покрывайте потом эту палубу маслом Артелит OL-620 , кстати, оно почти не выгорает, т.к. содержит УФ фильтры в своём составе. За 2 года могу поручиться - т.к. у самого 2 года стоит пергола пропитанная (полы) этим маслом, дальше - будем наблюдать. Важное. Всё это хорошо и надёжно приклеется только при прочности бетона не менее 30 МПа и влажности 2%, именно на такие параметры склеиваемого бетона рассчитаны 1к клея на основе силана. Если прочность будет недостаточной - клей оторвётся вместе с поверхностным слоем бетона, а если бетон будет влажным (более 2%) - адгезионный слой просто будет слабым. Здесь решение имеет три пути, в зависимости от конкретных параметров бетона и дерева, например: 1). Прочность бетона 25 МПа (М250) и влажность - до 4% - можно загрунтовать бетон двумя слоями ПУ грунта от Уцин или Киилто, причём первый слой - с растворителем, а второй - нормальный. При этом бетон пропитается на глубину 8-10 мм и укрепится, создав идеальный адгезионный слой для клея. 2). Прочность бетона 15-20 МПа (М150...М200) при нормальной влажности (до 2%) - в этом случае бетон нужно будет укрепить эпоксидным грунтом типа Уцин РЕ-425, который пропитает бетон на 35-40 мм и укрепит его до нужной прочности в 30 МПа. 3). Прочность бетона 15-20 МПа и влажность выше нормы (до 10%) - в этом случае альтернативы пропитки бетона эпоксидным грунтом - пароизолятором Уцин РЕ-460 просто нет. Первый слой этого грунта наносится с растворителем (по техкарте) и укрепляет примерно 10 мм бетона, а второй слой - чистым грунтом - изолирует влагу в бетоне. Дерево в месте склейки (если речь идёт о улице) лучше покрыть ПУ грунтом Уцин РЕ-414 или Киилто PU 1000 EKO (если влажность дерева - до 12%, если влажность больше - подсушите дерево).

на сайте пишут что это паркетное масло,соответственно для внутренних работ,для наружных работ точно подходит ? Я не знаю что именно и на каких сайтах Вы прочитали, я доверяю только техкартам производителя и своему 2-х летнему опыту использования масел Артелит. Техкарту прилагаю, читайте. Главное - наносить масло на террасы в диапазоне указанных температур +15...+25 градусов. Других ограничений нет. Да и на польском сайте производителя Вы можете прочитать то же самое www.artelit.pl/pl/katalog/olej-do-podlog-drewnianych.html Масло OL 620.pdf

В ДБН написано - заделать эластичным герметиком, а уж будет он на основе силикона или МС-полимера, или ещё чего нибудь долговечного - это уже решать Вам.

Хороший вопрос... Если бы на него был ОДНОЗНАЧНЫЙ результат, то наверное им бы все и пользовались, но в реальной жизни для разных помещений и условий в этих помещениях - и делают разные составы. Производители МАСЕЛ утверждают что МАСЛОВОСКИ - вчерашний день, т.к. в них почти ничего натурального нет. Как правило современный масловоск это масла с добавками полиуретана, который и создаёт на поверхности защитную плёнку и даже может немного блестеть. Масла - дешевле. Масла - износоустойчивей и дешевле в эксплуатации, их не придётся натирать спец средствами для поддержания тонкого слоя. Масло чуть чуть приглушает оттенок за 3-4 года и дальше уже не меняется. А масловоски, точнее их блеск, придётся поддерживать в хорошем состоянии средствами по уходу. Я не скажу что это бьёт по карману, скорее нет, просто если этого не делать, то на сильно проходных местах со временем будут видны дорожки более матовые, по сравнению с окружающим полом. По брендам. Тут каждый импортёр хвалит себя и старается принизить достоинства конкурентов. Я на это всё чихать хотел, т.к. сравнивать приходилось почти всё что ввозили в Украину. Результат следующий. На первом месте - двухкомпонентные масла, хоть они и дороже средних цен по рынку (но масловоски - ещё дороже), но реальная прочность создаваемой ими поверхности такова, что я своим посетителям даю возможность царапать образцы полотном ножовки по металлу. Результат всех впечатляет. Лучшее из всех масел с которыми я работал именно для жилых помещений - Артелит OL 610, но... думаю что в Украине Вы его уже не купите. Это масло можно только привезти под заказ. На второе место я бы поставил масло Мэджик Оил 2к от бренда Pallmann. Оно тоже двухкомпонентное, но безумно дорогое как для нашей страны - около 100 Евро/литр. Из Однокомпонентных я бы выделил масла Киилто. Там 5 базовых цветов и бесцветное масло. Разрекламированные ОСМО и АДЛЕР - масла схожие и хорошие, но только в бесцветном варианте. КАк только заходит речь о необходимости тонировки - стоимость пола взлетает у этих брендов минимум в 2-3 раза, т.к. тонирующие масла этих брендов необходимо обязательно закрывать 1-2 слоями бесцветных масел. Вот и считайте - что Вам выгоднее.

Обработайте Pullex Silverwood в 2 слоя и на минимум 25 лет забудете о проблеме выгорания дерева даже на южной стороне. Из минусов - всего 5 базовых цветов. Я обработал свой сруб этим составом - 4 год нет ни каких проблем ни на южной стороне, ни в отдельно стоящей перголе с которой и дождь и снег и Солнышко - борются. А вот на счёт обработки полов, которые на улице и на которые Солнце светит и дождик льёт - не всё так просто, от дождика даже то, что Вам перечисляли выше - защищает, но вот от Солнца + проходной нагрузки ничего из того что я испытывал долго не помогало. Единственный состав для полов на террасах, который пока держится очень хорошо, но срок эксплуатации всего 2 года на данный момент масло для полов и террас Артелит OL 620. Оно полностью натуральное. У него только один недостаток - его нельзя тонировать.

Я давным давно решил эту проблему для себя, используя герметик на основе МС-полимера. Лучший из тех что я применял - ТенаЛюкс, продаётся в 3-х базовых цветах и под заказ в куче других. Его реально не оторвать после полимеризации ни от какой поверхности, хватает намертво, единственное условие - отсутствие пыли при нанесении герметика, а ещё лучше - предварительно загрунтовать поверхность. Эластичность - на растяжение - до 300% (это не из техкарты, а экспериментальные данные), а на сжатие - до 25%. Клеит что угодно к чему угодно в любом сочетании. Я заделываю этим герметиком и деформационные швы в стяжке, и щели между стеной и паркетом (что б вода если потечёт - не затекла под паркет), и даже если укладываю под паркет или доску фанеру - щели между листами резаной фанеры. Стоимость - около 6,5 Евро/кг/600 мл. Продаётся в алюминиевых тубах под пистолет. Будет нужен - подскажу где купить дешевле.

Саморез хорош тем, что его можно выкрутить не повредив доску, если будет нужно, и потом вкрутить на то же место. А с гвоздиком, тем более винтовым - у Вас так не получится, да и не подожмёте вы гвоздиком так, как саморезом (имеется в виду - точно, а не сильно).

Не мучьтесь, я сам себе, из за собственной же экономии на себе, пожлобился при укладке доски из смереки 38х140х6000 мм использовать те саморезы, фото которых Вам прислал, применил китайские из эпика. Да, каждый 4-й у меня шуруповёрт сломал, что бы этого не было - настройте свой на правильную циферку, что бы только докручивал, но не проворачивал уже закрученый саморез в доске, тогда они и ломаются. У меня лаги каждые 50 см и держит подклиненные доски намертво уже 4-й год на полах с подогревом. Правда... были свои нюансы. На сколько я помню - ширина черных из Эпика - 3,5 мм.

длина - 70 мм ширина - чем уже найдёте -тем лучше и важно - головку найдите поменьше с формой близкой к равностороннему треугольнику в сечении. Короче - максимальная схожесть с приложенным фото

а что, на Синтеко свет сошелся клином?... или в стране опять появилось именно Шведское масло?... может я что то пропустил?...

Давайте я попытаюсь Вам объяснить что нельзя так применять простую математику, исходя из Вашей же логики. И так. Имеем норму 200 кг/см2. Это значит ровно то, что написано - стяжка должна выдерживать силу сжатия в 200 кг/см2 и при этом не деформироваться. Вы считаете, что можно применить простую математику и пересчитать силу сжатия на 1 мм2? Я правильно понял Вашу логику? И так Вы получили 2 кг/мм2 и удивились - что разрушений не было. В школе любой школьник, когда пишет может спокойно давить ручкой на бумагу с точно такой же силой, и бумага лежащая на столе от этого не рвётся. Уловили разницу?... (Кстати, кубики, которые мне принесла Юля (tomtit), по её словам вырезанные из стяжки, мне с чуть меньшим усилием (примерно 500 грам) удалось протереть палочкой с ваток на конце для чистки ушей. ) Если нет, тогда руководствуясь Вашей же логикой, т.к. математика хороша тем, что работает одинаково в ОБЕ стороны, прикинем правильно ли испытывать ту же самую стяжку при усилии 200 кг/см2 пересчитаные на... 2000 тон/м2. т.е., исходя из чистой математики и Вашей логики 1 м2 стяжки должен выдерживать вес железнодорожного эшелона?... Понимаете теперь в чём заключается Ваша критическая ошибка?... Добавлено через 29 минут Подобный вопрос мог задать только дилетант - не понимающий вообще для чего нужна стяжка. Стяжка нужна для последующей укладки на неё напольного покрытия, именно по этому требования к прочности стяжки зависят от типа напольного покрытия. А напольные покрытия отличаются одно от другого не только тем, что могут распределять нагрузку, но и создавать свои собственные деформационные нагрузки на стяжку. Например упомянутый паркет, изготовленный из дерева, в зависимости от своего размера, в нормальных условиях эксплуатации (т.е. при заданных СНиП изменениях температуры и влажности воздуха в помещении) может расширяться и создавать деформационные нагрузки на стяжку (вспомните о том что дерево способно разорвать при увлажнении гранитную скалу). Именно по этому при равной площади поверхности: - под плитку достаточно 15 МПа; - под паркет нужно 25 МПа. Надеюсь, примитивное сравнение понятно? И именно по этому стяжки в ДБН и СНиП, классифицируются не только прочностью на сжатие, о которых здесь идёт речь чаще всего, но и прочностью на сдвиг, и прочностью на отрыв. И если соотношение цемента и песка с водой влияет в основном именно на прочность на сжатие, то различные добавки (пластификаторы и т.д.) имеют большое влияние на два других параметра: прочность на сдвиг (изгиб) и прочность на отрыв. В выложенном мной новом ДБН (пост № 2570) все эти данные есть... просто прочитайте ДБН ОТ НАЧАЛА и ДО КОНЦА и поймите суть там написанного. Добавлено через 4 минуты А вот это я Вам могу подсказать легко! В стяжку прочностью на сжатие 20 МПа Вы саморез (чёрный, иэ Эпика) просто не сможете закрутить! Можете смело считать это одним из МЕТОДОВ контроля стяжки саморезом! Добавлено через 4 минуты такое производство и поставки такого песка уже давно налажены не только в Германии, но и в Украине Уцин в Украине именно таким песком при производстве стяжек и пользуется, можете увидеть это и пощупать на любом семинаре (последний был 28 ноября 2014 года в Киеве). Так, на всякий случай - я не имею ни какого отношения ни к производству, ни к поставкам, ни к продажам этого песка..., и к концерну Уцин - тоже не отношусь ... хотя, соврал - отношение имею - продаю свой паркет их дилерам в разных странах.

Ну что ж... Если это ВСЕ обвинения в мой адрес, которые Вы в состоянии выдвинуть... извините сразу же за то что называю Вас на "Вы" - т.к. это тоже НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА (тот же пункт). Посему, вообще более к Вам ни как обращаться не буду и отвечать ... - тоже. ... - что бы не нарушать указанные ... правила.

Вопрос Ваш хороший. Но ответ на него давно есть в СНиП и ДБН, я уже давал его Вам и здесь и ранее. Что бы не приводить длинных цитат попробую объяснить по простому. У Вас стяжка - неоднородная. Сверху - прочная, соответствующая нужной прочности, снизу - крошащаяся фигня. Я Вас правильно понял? Теперь посмотрите на эту стяжку, как СВЯЗАННУЮ, состоящую из двух: 1) из верхнего прочного слоя, у которого прочность должна быть согласно ДБН не ниже требуемой под конкретное напольное покрытие; 2) из нижнего подстилающего слоя, прочность которого может быть и 5-15 МПа (смотрите требования к подстилающим, тепло, звукоизоляционным слоям в выложенном ДБН или в СНиП Полы). На взгляд указанных ДБН и СНиП, если толщина ВЕРХНЕГО прочного слоя более 20 мм - всё в порядке, стяжка соответствует требованиям. Если меньше - не соответствует. Я бы такую стяжку принимал точно так же, как и Вы - пробил бы в каком то месте насквозь, только измерил бы ещё - толщину прочного слоя. Если толщина прочного слоя меньше 20 мм - заставил бы Заказчика или обеспечить доливку прочного слоя до нужных 20 мм, или выставил бы счёт за такую дополнительную работу. Добавлено через 6 минут Странно в одном сообщении от Вас получить ВОПРОС требующий от ОТВЕТА именно от меня, а в другом - удивляться что я на эти вопросы - отвечаю... Вы уж сами определитесь чего вам нужно быстрее. Добавлено через 18 минут да собственно вот... - даже искать не пришлось... Выделенное цветом - не Ваш ли текст?... И так, кому я продал хоть какой то цемент или стяжку?... ау-ууу?! Найдёте хоть одного?... Кто настоящий ЛЖЕЦ надеюсь теперь понятно?... Можете ещё и свой пост № 2558 посмотреть с этим текстом: А ведь из за чего весь сыр-бор: я выкладываю всего лишь ТРЕБОВАНИЯ разных стандартов к стяжкам - прямо по обсуждаемой теме. Без знания ТРЕБОВАНИЙ ни исполнитель ни заказчик - никогда не определят качественная стяжка или нет. Должны быть какие то общепринятые критерии оценки. Вам и Пропеллеру почему то эти цифры - поперёк горла. Если лично Вы с ними не согласны - плиз, не высказывайте этого мне, от Ваших слов требования ни ДБН ни СНиП ни ГОСТ - не изменятся. Да и не для Вас я это пишу, а для Заказчиков, что бы они чётко знали что требовать от таких как Вы.

Пропеллер, не расписывайтесь за всех плиз. Лучше посмотрите видеоролик и увидите что прочность после укрепления грунтом РЕ-460 достигает 150 МПа с начальных менее 15 МПа. После этого со своими 50 МПа - курите в сторонке. Кстати. Для смесей Uzin под эпо и пу покрытия необходимы минимум 60 МПа. это вам для общего развития, на всякий случай.

Я написал так, чтобы умный понял. Вы явно не поняли, по этому напишу прямо. Лично Вы уже обвиняли меня в этой ветке в том, что я продаю цементы для стяжек одной из марок и по этому я якобы предвзятен. Ну что, хоть одно обьявление нашли? Или хоть одного покупателя которому я такие смеси и цементы продавал отыскали?... Нет. Но за пасквиль свой - извиниться не соизволили. Вместо этого написали другой пасквиль, о том что для меня якобы в этой стране все Г... хотя я никогда этого не заявлял, ибо это-неправда. Напротив, вряд ли здесь кто то как я, отстаивает действующие в нашей стране стандарты, правила и нормы. В отличии от Вас, которого эти нормы не устраивают. Из этого сделайте вывод сами: кому из нас пора в Америку.

По моему Г... всегда есть там, где есть халтурщики. Я вот готов снять шляпу и выразить уважение поступку Витэк. Ни кто не застрахован от неудачи, но признать свою вину стоит уважения к Человеку. В моем понимании Витэк-не халтурщик, просто не получилось у него, он признал. А вот халтурщик бы никогда ничего не стал признавать. Ему были бы виноваты все: заказчики, приборы, стандарты, американцы... Халтурщик всегда прав! У него всегда железобетонное оправдание- он всем ТАК делает.

Я паркет с пазом и шипом делаю тоже. Но Вам его не предлагаю, т.к для полов с подогревом он не годится. В данной ситуации отсутствие соединительных элементов - это преимущество, позволяющее получить паркет меньшей толщины при слое износа 8-10 мм.

А речь то идёт всего лишь о том, что бы прочность оснований под напольным покрытием и самого напольного покрытия выдерживали лёгкую пешеходную нагрузку и езду кресел на роликах, как в любом жилом помещении - согласно действующих НОРМ. А то что на фото - как раз и есть результат несоблюдения этих норм, получения денег за халтуру, сваливания побыстрее с объекта и спихивание всех последующих проблем на наивного заказчика. Это Вам ничего не напоминает?... Ну ка кто из Вас, даст гарантию своими деньгами девушке под ником tomtit , что положенный на обсуждаемую стяжку ламинат или линолеум пролежит там хотя бы год?... желающие поумничать ещё и рискнуть своей денюжкой будут?... Добавлено через 4 минуты Благодарю... Только Штаты - страна не только печатающая инструкции для молотков, но ещё и для полётов в космос... летают туда регулярно, да и зарплаты у их строителей (читающих инструкции к молоткам) такие, что здешние НЕ читающие таких инструкций - могут только мечтать.

Если Вы не видите связи между прочностью основания и долговечностью лежащего на нём напольного покрытия - положите ламинат, или линолеум на лаги... походите по нему... тогда, надеюсь, поймёте быстро.

Высота конструкции зависит от: - толщины теплоизолятора под вашей плёнкой; - толщины элементов которые будут каким то образом удерживать плёнку на месте; - зазора от плёнки до низа паркета в минимум 5 мм. Толщину лаги Вы можете подобрать самостоятельно исходя из этих параметров. Вы ошиблись немного в оценке для чего я заливал тонкую стяжку над кабелем. Причина не РАВНОМЕРНОСТЬ, а ИНЕРЦИОННОСТЬ системы. Кабель после выключения (а плёнка - тем более) моментально остывают и не дают нормально понять датчикам в полу что пока не нужно включаться, и ваши ноги после выключения кабеля или плёнки - сразу ощутят не неравномерный прогрев, а его отсутствие в принципе. Я же написал - стяжка выполняет роль утюга - создаёт инерционность и решает проблему пожаробезопасности в корне. Но, повторюсь, с плёнкой я не пробовал... Вопрос - почему нужна именно плёнка?... Касательно доски. Я могу сростить доску до длины равной длине или ширине ваших помещений и Вы сможете уложить её от стенки до стенки (если доску такой длины можно будет занести в ваши комнаты в принципе. Доска без покрытия: - из дуба Селект - 760 грн/м2, - из дуба Рустик - 700 грн/м2.