Академик

Если запаха - нет. Если паркет держится прочно, в таком случае - не заморачивайтесь на данном этапе. Я бы делал так. 1. Шлифовка того что есть до чистого дерева. 2. Шпаклёвка ваших дефектов Палманн Алкитт. 3. Герметизация периметра эластичным акриловым или МС-полимерным герметиком (ТенаЛюкс и ТенаПласт - дешевле аналогов). 4. Финишная шлифовка. 5. Пропитка маслом с растворителем в 3 слоя (такие масла применяют и для внутренних и для внешних работ). 4. Покрытие маслом с содержанием около 4% полиуретана. Думаю, что после этого пол перестанет Вас беспокоить, пока не прогниют лаги со шпунтованной доской.

Ну вот... новости... А плёнка в этом пироге хоть где то есть?... или вода через щели в паркете, потом щели в доске прямиком течёт на минвату?... Я когда то ролик смотрел по устройству лоджии таким способом на этом сайте. Это случайно не Ваша?... если - ДА, скиньте ссылку, посмотрю ещё раз, может чего на ум придёт, т.к. при таком раскладе может не всё так и плохо, как мне казалось раньше. это Вы себя так уговариваете? Дуб когда дышит - даже в воде не портится, а у вас налицо следы налёта гнили. Значит - не дышит. Антисептиком паркету не помочь. Надкюсь лаги им были обработаны. Я больше за минвату переживаю... запаха неприятного на лоджии нет? В вашем случае - способов уже меньше. Дума., что теперь только разницей влажности и сверлом с царапаньем можно попробовать. Измеритель прочности ничего не даст, к сожалению...

Если паркет прочно держится, то косвенно о том подгнил паркет или нет я узнаю следующим образом. 1. Измеряю влажность паркета. Для этого беру влагомер который меряет на разную глубину : 5 мм; 10 мм; 15 мм; 20 мм. Смотрю за изменением влажности паркета вглубь. Если разница измерений на 5-20%, а не одно и то же значение - это первый признак. 2. Просто тупо царапаю поверхность в местах где есть точки и подозрения о гнилости, и там где этого нет. Гнилое будет царапаться мягче и глубже при одинаковом усилии. 3. Беру тонкое сверло (1,5 мм) и делаю несколько отверстий в паркете: - в месте где паркет нормальный; - в месте где у вас следы поражений (желательно попасть в самую точку поражения); - на стыках паркетных планок. Если паркет нормальный - сверлиться будет одинаково. Если будет проблема - Вы это сразу почувствуете. 4. Беру измеритель прочности и: - измеряю прочность паркета где он точно нормальный - например в комнате; - измеряю прочность паркета в проблемных местах. Как то я эту операцию делал в одном коттедже за Гостомелем, так мой прибор пробил дырку в сосновой балке 150х200 сечением, которая подгнила до такой степени. Как по мне - проблема есть и просто шлифовка и новое покрытие спасёт внешний вид не на долго, т.к. подрехтует - последствия, но не устранит - причину. В любом случае - Вы хозяева, Вам решать, т.к. Вам там жить. Думаю, что если бы изначально дуб был покрыт маслом - этих бы проблем не было, т.к. паркет бы дышал лучше, чем под слоями лака. Идеально было бы ещё в каком то месте измерить влажность бетона, на котором приклеен паркет (касается лоджии).

Я, к сожалению, ничего не знаю про смолоизолятор от Тиккурилы и о его вреде... хотя просто не понимаю что там может быть вредным? Разве что биоцид?... если он ещё и от жуков защищает, например. На рынке море всяких масел, посему, если Вас не затруднит, поделитесь плиз своими знаниями, или укажите конкретные марки масел для полов террас, которые бы гарантировано несколько лет от истирания и УФ защищали то, что ими покрывают. Всё что лично я перепробовал - меня не удовлетворило, к моему сожалению.

Посоветовать можно только: - отшлифовать; - зашпаклевать дефекты шпаклёвкой на основе спирта - Pallmann Alkitt (по идее хватит 1 литра); - сделать чистовую шлифовку; - покрыть маслом (лучше 2к) создающем ПУ плёночку, им же можно затонировать, при необходимости. Кроме этого - не очень мне нравится вид паркета на стыках и в дырочках. По моему он подгнил . Я такое видел уже не раз (но фото - обманчиво). Суть в том, что если паркет покрыт лаком и есть источник влаги под ним (повышенная влажность основания) или часто капает водичка из окна - она покадает в микротрещину в лаке и далее медленно, но уверенно начинает подгнивать дерево. Начинается с маленьких тёмных точечек (точно как у вас на фото), а к низу паркета они расходятся конусом гнили. У меня был подобный эффект у паркета приклееного на стяжку (ещё не мной) и подходящему к балконной двери. За 15 лет этот паркет сгнил насквозь. Мне пришлось его выбросить. Я рассудил следующим образом: - влагу снизу ямогу изолировать эпоксидным пароизолятором; - что б доска не гнила от влаги сверху - покрою её маслом, оно даст возможность доске дышать и легко будет восстанавливаться; - что бы вообще никогда не иметь проблем с влагой (даже если зальёт) - положил под паркет кабель "тёплого пола" утопив его в тонкой стяжке 10 мм. Паркет взял своего производства - ламельный. С тех пор стало и тепло, и проблем с полом - ноль, и это при том что ко мне в кабинет приходят каждый день и зимой со снегом, и в дождик - с грязной обувью и влагой - паркет вид не меняет уже 4-й год.

И что?... заказчиков устраивает летом прилипать к смоле ногами?... при том что они раз в год вызывают на ТО своей террасы?... Насколько я понимаю, под ТО имеется в виду убрать действие ультрафиолета (обычно выражающеесяв посерении большинства масел) , удаляете налёт и покрываете ещё раз тем же масличком? Я вот тоже двумя руками ЗА масла, но пока не встречал такие, которые смолу лиственницы или других хвойных надёжно изолировали. На других породах так можно поступать - покрыл террасным маслом и забыл. А с хвойными у меня что внутри, что снаружи - только один надёжный способ: - смолоизолятор Палманн Алкитт в 2 (3) слоя, - а потом любой эластичный лак: внутри - для внутренних работ; снаружи - для внешних с хорошим УФ-фильтром (не менее 3 слоёв). из плюсов - никогда заноза не страшна пр любом распиле дерева и любом профиле доски.

Если совместить два Ваших поста, то получится такая последовательность работ: 1. Шлифовка паркета черновая. 2. Нанесение лака. 3. Несколько шлифовок паркета убирающие лак. 4. Нанесение масла. Теперь подумайте сами над двумя моментами: - не кажется ли Вам логичным выбросить пункты 2 и 3 из вышеизложеного перечня? - зачем вообще наносили лак (???) если предполагалось его сошлифовать и нанести масло? Мне кажется что Вы что то неправильно поняли в действиях своих мастеров. Единственное что приходит в голову - это то, что под лакировкой Вы (или Ваши мастера) имели в виду шпаклевание, в котором шпаклёвка изготовлена из мелкой пыли смешанной с лаком (такая технология была в прошлом веке, но себя не оправдала из за недолговечности такой шпаклёвки). Вы бы уточнили всё таки у мастеров - на кой они лак наносили?...

Стяжка здесь ни при чём. В старых полах 80% всех щелей в паркетных полах возникает в следствии применения клеев на водной основе, которые со временем отрываются от основания или от паркета, или просто трескаются, т.к. не выдерживают расширения паркета на сдвиг. Остальные 20% щелей связаны с разрушающимися со временем каучуковыми клеями и мастиками. В данный момент тоже есть люди ведущиеся на рекламму водных клеев и пытающиеся приклеить ими даже массивную доску, при этом искренне удивляющиеся тому что на банке с этими клеями написано - для приклейки паркета и доски, а специалисты им говорят - что этого делать нельзя. Но именно в данный момент почти 50% проблем со щелями в полах связаны именно с недостаточно прочной, сухой и ровной стяжкой, а 50% - из за конструкционных ошибок заказчиков и исполнителей работ, а это - следствие низкой квалификации последних. Если Вы имеете в виду паркетные герметики - полностью согласен, т.к. их функция - чем то забить щель. Но я советую в этих случаях применять конструкционные герметики на основе МС-полимера, которые по своей сути являются клеями. Разница в том, что у этих герметиков прочность на отрыв (а именно на отрыв они работают в горизонтальной плоскости между паркетинами) составляет около 1,3 Н/мм2, это даже выше чем требования к прочности стяжки на отрыв (0,8...1,2 Н/мм2). Применение этого герметика - никогда больше не даст щелей, но не устранит бухтение. Бухтение Вы можете легко устранить специально разработанным для этого клеем Уцин МК-37 parket.ieremenko.net/?product=2167 . Не смотрите на его относительно большую стоимость за маленькую баночку. Дело в том, что одной этой баночки хватит на комнату примерно 15-20 м2, т.к. клей имеет свойство расширятся в десятки раз и нескольких капель хватает что бы упрочнить пол площадью в ладонь. Применяется этот клей по специальной технологии. Упомянутый Вами ПВА, которым вы залили пол - на водной основе. Представляете сколько воды впиталось в паркет снизу?! Отсюда и щели... и последующий скрип. Лучший результат был бы с клеем на растворителе, который для большей текучести можно разбавить растворителем, но запах будет недельку такой, что сбежите... Посему - лучше применять то, что специально для этого изобрели. Добавлено через 10 минут Если связываться с лаком, то сил может и не хватить. Примените современные масла и половину этого списка можете не делать, начиная с 12 пункта. Просто будет пункт 13 - нанести масло, дать высохнуть 10-20 минут (в зависимости от масла), убрать лишнее масло безворсовой тряпкой вдоль волокон. Через 2-4 часа - располировать или падом + однодисковая машина, или войлочным кругом одетым на болгарку, или кусками ткани - одетыми на ваши ноги и руки. Но в этой инструкции нет главного, что даёт полу настоящую прочность и долговечность. Прочность полу даёт только прочность основания под полом и правильно подобнарый клей (кстати - не всегда дорогой, просто правильный с точки зрения прочности и влажности основания, породы и размеров паркета). Если этого не учесть, то потом можно каждый год вызывать паркетчиков и делать реставрацию полов - толку не будет.

Думаю - хватит с запасом. Я сейчас крамольную вещь напишу - как бы это делал я, не имея фрезера. Я бы тупо сделал это болгаркой, не сильно заботясь о ровности фаски, т.к. сама по себе доска - пёстрая и сучкастая, а неровная фаска нынче - Hand made - очень модная штучка. Доска у Вас не длинная, так что сделаете Вы сие действо - легко. Но, повторюсь, можно и без него обойтись вообще - всё равно пол потом полностью шлифовать в уровень. Именно этот герметик даже не думайте оставлять шлифмашине! Лучше всего мыльной водичкой загладить его сразу, особенно, если решитесь на фаску. Уложили ряд досок - сразу загладили герметик, что бы красиво смотрелся. Не думайте что вам потом удастся его ровно обрезать - будут рваные края. одно другому не мешает... просто подумайте над моей бесплатной идеей.

После черновой шлифовки паркет обычно шпаклюют... А если на этом этапе ваши мастера покрыли паркет порозаполняющим лаком, то дальнейший порядок работ может быть только один: о масле Вы можете забыть... масло на лак не наносится; доделывайте пол - наносите выбранный финишный лак (если у Вас чудо - мастера обошедшиеся без шпаклёвки), дайте полу высохнуть по инструкции к лаку. После этого накрывайте пол гофрокартоном, плёнкой и докрашивайте стены. Если будете при этом использовать козлы - не забудте под них положить листы ОСБ, что б не повредить пол. Но здаётся мне что или Вы что то не правильно написали в "увертюре", или мастера Ваши что то не то "срежиссировали" на Вашем полу.

Я тут ещё на один момент внимание обратил, посмотрев на фото, о котором Вы пока даже представления не имеете. Речь о том, что все ваши круглые сучки в досках, в местах где под ними нет лаг, через 1-2 отопительных сезона просто провалятся вниз, или оторвутся и выметутся вверх (те что выходят на край пласти). Что бы этого не случилось - лучше проделать операцию с герметизацией каждой доски, даже если при её прикладке щелей вроде бы нет , но есть выходящий на край пласти сук. Это я к тому, что ни каким лаком Вам эту доску лучше не покрывать, подумайте о маслах, ибо... когда выпадет сучок - его нужно будет заделать тем же герметиком. А сучки там у вас не детские, и что самое обидное - не только на пластях, но и на краях пластей, что само по себе (в моём понимании) - брак. Но. Вы можете подумать и о очень контрастной доске. Например: заделать все щели сейчас и в будущем контрастным герметиком и покрыть цветным маслом (типа тёмная доска и светлый герметик, или наоборот). На выставке в марте почти все иностранные производители представляли такие линейки своей напольной продукции, причём именно с живописными громадными сучками. Их идея была в том, что когда доска начнёт портится, а сучки - выпадать - заделка этих новых дефектов не приведёт к изменению внешнего вида доски. Но... это только мои мысли в слух , а не рекомендация к действию. С фаской - идея хорошая, но... судя по качеству уже увиденных работ, можете себе представить каким будет результат. Так что лучше сделайте фасочку сами, она - не помешает, только делать я Вам фаску советую шириной более 1 мм, 2,5-3 мм, т.к. судя по вашим же фото, вам эту доску ещё шлифовать придётся и во многих местах на глубину более 1 мм. А если будут доски где фаска с одной стороны - есть, а с другой - сошлифована, будет не красиво. А если Вы ещё и дальнюю стенку так же доской заделаете - получите супер модный итальянский дизайн современного жилого помещения (пол и одна стенка - в дереве. а две боковые стенки - однотонные, типа как сейчас). И обязательно маслом покрыть, можно даже цветным... будет - гут!

Я в таких случаях поступаю следующим образом. 1. Проверяю влажность доски, если она более 12% - сообщите об этом продавцу из Белого списка, пусть чухается. А по косвенным признакам - доска имеет более высокую влажность, ибо из под станка она вся выходила одинаковая по ширине, а сейчас у вас налицо разница в несколько мм, а это может быть или от явного брака, или от расширения дерева под действием влаги. 2. Если всё равно доску используете ту что есть тогда: 2.1. Разбираете всё, что б потом не позориться от саморезов завинченных сверху в пласть (так только "супер спецы" обычно делают)... 2.2. При укладке доски торцы (если лень образать ровно или торцовка уже дуба дала) - промазываете торцы герметиком на базе МС-полимера (например - ТенаЛюкс 118) в цвет сосны (это примерно цвет по RAL-1002). Когда прижмёте один торец к другому - герметик вылезет из щелей наружу и закроет щель. 2.3. Так же заделывайте щели по длинной стороне - только наносите при этом герметик на шип уже уложенной доски, что бы он вылез вверх и закрыл щель. 2.4. САморезы (вы на хорошие не поскупились - это похвально) после подклинивания доски - ввинчиваются в шип. 2.5. Для хорошей работы герметика на МС-полимере место нанесения должно быть обеспылено. Сразу после установки доски, когда герметик вылезет - снимите излишки мыльной водичкой и тряпкой. Вы помучаетесь, но щелей уже никогда не будет. Нужен будет герметик - обращайтесь.

Я сейчас умный вещ скажу, только Вы не обижайтесь - если хочешь что то сделать хорошо - сделай это сам. Если вы почитаете разделы этого форума о отрицательных отзывах, то касательно паркетных работ почти 80% из них будет касаться именно проблем реставрации паркета. Пару советов. 1. Никогда не нанимайте на реставрацию тех, кто пообещает сделать всё за 1 день. По моему устойчивому мнению эта работа продержится тоже - один день (утрирую, но максимум - до следующего включения отопления). 2. Вы должны понимать, что квалифицированный специалист за копейки арбайтн не будет. За копейки работать наймётся человек называющий себя специалистом, но таковым не являющийся. Посему - опять же, лучший результат получается от того, что делается самостоятельно. 3. По моим инструкциям паркет и укладывали и реставрировали в своих квартирах даже... банкирши и директора страховых компаний - девушки. Ничего сложного или тяжелого в самой реставрации нет. А на операции действительно тяжелые и не ответственные (как например - потягать шлифмашину по зашпаклёваному Вами полу- всегда можно пригласить малоквалифицированный персонал. Очень много людей с середины прошлого года покупают паркет производимый моей компанией и по моим статьям укладывают его самостоятельно, потом довольные - присылают фото того, что у них получилось. Если честно - часто получается лучше, чем у профи паркетчиков. Но, это была ни к чему не обязывающая лирика - от меня. А сейчас по сути Ваших вопросов. 1. Определить двигается ли паркет - очень просто - подвигайте его, потопчитесь по нему. Паркет может не скрипеть, но при некотором усилии стамески или даже кухонного ножа - сдвинется в сторону. Можно постучать по паркету чем то деревянным (молоточком, скалкой, бейсбольной битой - не сильно) и по звуку определить отошел ли он от основания или нет. Очень часто при таких постукиваниях из всех щелей, из под паркета - вылетает пыль, это признак того что паркет болтается и не закреплён. 2. Размер описанных Вами щелей даёт мне основание с 90% точностью утверждать о том, что Ваш паркет в основной массе оторвался от поверхности и просто не ней лежит. В большинстве случаев такой паркет можно переложить заново, но боюсь, что стоить это будет дороже (по нынешним временам), чем положить новый. Т.к. паркетчику придётся каждую паркетинку и основание - отчищать от старого клея, дышать пылью и т.д. Для экономии средств и нервов и труда я бы лично себе (из собственных соображений) применил бы даже не рекомендованый мной в предыдущем посте герметик на базе МС-полимера, а сверх-эластичный акриловый герметик для заделки щелей в срубах, который был бы в цвет будущего пола (например ТенаПласт - если нужно - обращайтесь). Именно в Вашем случае (когда Вы сами не можете понять двигается паркет или нет) этот герметик будет более предпочтителен чем МС-полимерный. - он прекрасно ладит с остаточной пылью, особенно если вы прямо перед герметизацией хорошо смоченной щёткой прочистите щели в паркете и смочите их; - он растягивается на 300-500% и не будет отрываться от паркета если тот будет ссыхаться или наоборот - расширяться. Вот эту работу по герметизации всех щелей - можете сделать самостоятельно и не торопясь, а потом на шлифовку и покрытие МАСЛОМ - можно пригласить любого человека со шлифмашиной. Т.е. я предлагаю сейчас технологию - отличную от традиционной, но она - точно сработает. 3. Если будут проблемы с человеком со шлифмашиной - обращайтесь, посоветую кого нибудь из тех паркетчиков, которых часто нанимают заказчики для укладки моего паркета (своих паркетчиков не дам - они слишком "закушались"). 4. Если нужна износостойкость - советую только современные масла нового поколения, в составе которых есть немного полиуретана (хоть производитель об этом не пишет). Современные двухкомпонентные масла - даже ножовка по металлу не берёт, я даю в этом убедиться всех, кто ко мне приходит - даю попробовать поцарапать промасленную поверхность. Эти же масла могут тонироваться в несколько базовых цветов и в смеси базовых цветов между собой, а так же (если нужна спортивная сверхпрочность и спортивные нормы по углу скольжения, а так же - оптика) - покрываться спортивными лаками. До недавнего времени были в Украине масла и лаки АРТЕЛИТ... но уже их нет... Лучшие в этом роде масла - Паллманн Мэджик Оил 2к, в некоторых случаях можно обойтись и более дешевыми маслами (они не 2к) - Киилто (будет нужны масла - обращайтесь, помогу с выбором).

Если паркет лежит прочно и не двигается и вопрос только в щелях, которые имеют размеры от очень мелких до крупных - лучше всего использовать паркетную шпаклёвку состоящую из связующего вещества на основе растворителя (например Паллманн Allkitt) и шлифовочной пыли вашего же паркета от шлифовки зерном 100 и более мелким. В этом случае вы можете регулируя густоту смеси заливать шпаклёвкой, которая по внешнему виду вообще не будет отличаться от основной массы паркета, щели любого размера: - в самые мелкие щели заливаете смесь из минимума пыли и максимума связующего, - в широкие щели - густую смесь, для экономии. Указанная мной шпаклёвка (хотя я не настаиваю, но считаю её лучшей из существующих) хороша тем что спирт, который есть в её основе - позволяет хорошо схватиться шпаклёвке с запыленными щелями паркета, из которых вам вряд ли удастся добыть всю пыль пылесосом. Если же паркет шевелится, то паркетные шпаклёвки Вам не подойдут вообще. Здесь нужно применять конструкционный герметик, цель которого не только заделать щель между паркетными планками, но и надёжно скрепить их между собой. Такие герметики поддаются окраске даже акриловыми красками или тонерами и сверху могут быть закрыты лаком вместе с паркетом. Но в большинстве случаев лучше использовать эти герметики, в цвет будущего пола. По ссылке которую Вам дали выше - мой пост про один из таких герметиков который есть в цвете светлого дуба. Но можете использовать любой другой герметик на МС-полимере с аналогичными эластичными свойствами.

Вы бы уточнили, плиз, какую именно из террасных досок имеете в виду, т.к. они бывают: из обычного дерева (дуб, лиственница, сосна, ель и т.д.) из термомодифицированного дерева из жидкого дерева (ДПК), это смесь дерева с разными пластиками выдутая как правило через двухшнековый экструдер у каждого из этих видов свои плюсы и минусы, здесь всё это описывать - долго да и не нужно, т.к. всё уже описано ДО НАС... Системы укладки, пропитки и поддержания внешнего вида всех этих видов террасных досок - тоже различаются кардинально. Посему - конкретизируйте вопрос, плиз...

Объяснений тому, что я применяю лаги из дуба - три. 1. Доска и лага примерно одной толщины и из одной породы - значит лага выдержит деформации доски. 2. У сосны куча дефектов, которые из толщины 20 мм просто повылетают (сучки и т.д.) и лага будет при этой толщине - не прочной. 3. В местности где делаю массивную доску сосна не растёт более чем на 100 км, по этому и не делаю Если Вы хотите использовать лагу из сосны, то берите чуть толще - 25-30 мм и без дефектов. По СНиП лага из сосны должна быть не менее 40х80 мм (но для жилого помещения это излишне. Статья ещё не дописана, почти без иллюстраций, схем и графиков... но и на том - боооооольшое Спасибо от Автора! Если прочитаете раздел про укладку по лагам через неделю - там будет значительно больше текста и разных вариантов укладки по лагам, с применением конкретных материалов для снижения шума, придания прочности для спортивных помещений, описание разных типов масел и лаков (что для чего) и т.д.

В моём предыдущем посте № 1435 где речь я говорил о самостоятельном нанесении масла Артелит ОЛ-610 форумчанами и давал ссылку на фото, как раз на этом объекте в Борисполе хозяин (молодой парень) сам по моией инструкции укреплял стяжку двумя способами: 1. Там где стяжка сыпалась и треснула и была толщиной всего несколько мм - стяжка укреплялась грунтом UZIN PE-425. При самостоятельной работе, а это: - правильно смешать компоненты; - 2 минуты поработать дрелью с насадкой; - добавить водички; - 2 минуты поработать дрелью с насадкой; - взять валик и нанести грунтовку на стяжку в 2 слоя даже не нагибаясь... при такой "тяжелой работе" стоимость этого метода укрепления стяжки составляет на сегодня - 121,43 коп/м2 - капитального укрепления. Но в Вашем конкретном случае при стоимости грунтовк РЕ-425 4000 грн/упаковку 6 кг и укреплении в 1 слой (и кое где остатком в 2 слоя) - укрепление обойдётся в 72,73 грн/м2. Единственная сложность, которая у Вас при этой работе может возникнуть - на разные комнаты нужно будет делать отдельные замесы грунтовки. Если не найдёте за указанную мной цену эту грунтовку - обращайтесь, помогу. После такого укрепления стяжки паркет можно будет клеить только ПУ или силановыми клеями. 2. Укрепление подложкой Мультимоль-влиз толщиной 1 мм. Этот способ подороже будет, но он - на века и предохранит паркетный пол от чрезмерного увлажнения и ссыхания в будущем, а так же о возможных растрескиваний в стяжке в будущем. Компоненты: - любой водный грунт типа Полимин или СТ-17 - для обеспыливания поверхности стяжки; - клей (из тех что подешевле и справятся на 100%) или 2к типа Артелит РВ-140 (50 кг на сумму 250 Евро), или 1к типа ТенаБонд 141 (49 кг на сумму 250 Евро); - подложка Мультимоль-влиз 1 мм - 8,5 Евро/м2. Самостоятельно тут тоже всё легко и просто делается: - нанесли грунт на стяжку валиком - подождали 4 часа, повторили нанесение - ещё раз подождали 6 часов; - нанесли указанный выше любой клей шпателем Б2 (как вариант А2) полосой шириной 1 метр на всю длину помещения и раскатали сверху подложку из рулона... так заделали всё помещение укладывая подложку в стык; - взяли валик для закатки подложки (можно для закатки линолеума) и прокатали всю поверхность. Стоимость такого укрепления - 13,05 Евро/м2 (по курсу).

1. Adler Legno-Öl - в 2 слоя будет отлично! Плюс нальют на Адлере масла столько - сколько вам будет нужно, хоть 200 грамм. 2. Artelit OL-610 - прекрасный вариант масла без плёнки и легко наносится (в отличии от Адлера) "любителями". Пример самостоятельного нанесения этого масла (правда не на массивную доску, а на паркет) можете посмотреть по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=1113 - раздел "Индустриальный паркет" г. Борисполь, ул. Вересая 68, март 2015. Это совершенно новое масло. Хорошо тем, что после застывания хоть ножовкой его царапай - следов почти нет, а то что есть - легко маскируется тем же маслом. Плюс это масло можно тонировать (а не слой дерева под ним - как у масел Адлер).

точно такой же, только дороже... если Шведский, а если Вам предлагают Бона R777 слишком дёшево, то это скорее всего польский вариант подделки под настоящую Бона. Качество польского клея Бона 777 - несравнимо хуже чем Артелит РВ-140 (но это только мои личные утверждения, основанные на том, что видели мои глаза, документально я это подтверждать не собираюсь).

Нет, вопрос в другом: один человек сидящий за компом советует "погуглить" в поисках ответа на вопрос - другому человеку, который практически каждый день наносит сам разные комбинации масел, делает своим клиентам образцы и экспериментирует с маслами - дабы удешевить конечный продукт.

Ну, и к чему Вы всё это написали? 1. Вы хотите убедить сами себя что линолеум продаваемый сегодня это есть только застывшее льняное масло без каких либо добавок?... - не смешите людей. Просто пройдите мимо стенда с линолеумом в любом магазине и понюхайте чем там пахнет... 2. Вы не понимаете разницу между высыхающим маслом и маслом создающим плёнку?... Проведите простой опыт: капните льняным маслом на деревяшку - хоть самую отшлифованную, распределите масло по поверхности и когда высохнет - попытайтесь найти плёнку. Если найдёте - напишите плиз, а ещё лучше - покажите. "Плёнка" там будет точно такая же, как если бы вы капнули маслом не хлеб... т.е. - ни какой. Просто на хлебе это будет видно быстрее. 3. В чём суть покрытия маслом - здесь с Вами все согласны, и я писал то же самое. Вопрос совсем в другом: если бы всё было так просто с нанесением льняного масла на дерево - то только его бы и наносили... вот об этом подумайте плиз.

думаю,что в данной ситуации - без малярной ленты Вам не обойтись, т.к. сделать в первый раз и аккуратно - вряд ли у кого то получится. А МС-полимер , это такая зараза, которая если прилипнет, то снимается очень проблематично. Мыльный раствор - самое ТО!

Я же написал - будет к концу месяца тёмно-коричневый ТенаЛюкс на МС-полимере. Не хотите ждать - можно взять цветные силиконы упоминаемого Вами же - Рамсауэра, только не акрилоый, типа 160-го, а силикон или МС-полимер, у них большая линейка. А если хотите выбрать что то в Эпицентре - то там есть герметики на МС-полимере типа Ден-Бравен разных цветов. Они конечно похуже ТенаЛюкса, но тоже с задачей справятся на УРА! Единственное я не советую брать герметики СИКА - но только по соображениям двинутой мозгами цены - она у них заоблачная. ПОдойдёт Вам ЛЮБОЙ герметик на МС-полимере (!) любого производителя, главное эластичность что б была +/-20...25%.

Видимо я свой ответ Вам не полностью расписал, по этому Вы меня и не поняли. Естественно саморезом в стяжку - такой фокус не получится Когда Вы написали о том, что хотите без лаг - я подумал что Вы фанеру хотите сплошняком уложить - и написал о саморезах. А Вы доску прямо на стяжку бросить захотели... В этом случае есть только один путь. Но перед тем как его описать - я вчера статью дописал о укладке массивной доски на разные основания, она пока без иллюстраций и много чего не разжевано очень подробно - это ещё впереди, но если почитаете - поймёте можно ли именно в Вашем случае уложить доску на бетон в принципе. Статья доступна по ссылке parket.ieremenko.net/?page_id=288 Там учтены все последние нормы ДБН и СНиП. Если определите что в Вашем случае доску на бетон уложить можно, тогда я советую действовать так: - укладывать свежую доску - прямо из под станка, пока её не повело даже на доли мм - тогда она укладывается как детский пазл - без малейших щелей. У многих форумчан получилось уложить мою свежую доску самостоятельно , на бетон, были довольны; - при укладке первого ряда - отгораживаться от стены одинаковыми клинышками - из чего угодно, которые бы формировали ровную линию досок вдоль стены; уложить первые два ряда и дать клею хорошо засохнуть, прижимая при этом доски первых двух рядов - пачками досок которые будете укладывать дальше; - остальные ряды укладывайте притягивая их к первым рядам - ремнями, такие ремни есть специальные, есть самодельные... Подклинить по настоящему на бетоне - не получится. Плюс - для бетона клей нужно выбирать с самой лучшей начальной липкостью, многие 1к силановые эластичные клея для этого не годятся, т.к. именно начальной липкостью и не обладают, плюс - очень критичны к пыли. У немцев есть технология укладки досок на бетон - с использованием пластиковых вёдер в которые засыпается дробь весом по 20 кг, которую ставят по 2 ведра на каждую доску... но - это аналогично тому что Вы вместе с укладкой ещё и вагон разгрузите Так что - уж лучше - тонкие 20 мм лаги из дуба. Добавлено через 4 минуты Как раз клей Артелит НВ-820 - не подойдёт, это один из тех клеев, у которых липкость начальная - очень низкая. Клей НВ-810 - отличный, но где Вы теперь его найдёте?... лично у меня всего одна банка 15 кг осталась... Ещё ТенаБонд 141 - подойдёт по начальной липкости и эластичности, они по сути с Артелитом - близнецы братья. Если нужно - этого у меня ещё 7 банок по прошлогодней цене осталось... пока есть... т.к. Артелита на STP-полимере уже больше не будет ни у кого.

Я же Вам уже описал нормальную технологию и материалы. Не занимайтесь самодеятельностью, если не хотите проблем с полами - в будущем.