uteplis

Схема технического решения по применению жёсткого ППУ для утепления скатной части мансардного этажа, позволяющая исключить конденсацию на деревянных элементах в силу более высокой теплопроводности.

Для снижения влияния высоких температур. да и для вентиляции кровельной конструкции, организуйте вентиляцию чердака через отверстия 150мм. во фронтонах. Утепляется ограждающая конструкия, т.е та поверхность, которая разделяет тепло от холода. Таким образом вы уменьшаете объём обогреваемого воздуха, а значит и уменьшаете расходы. Поэтому ваша решение, считаю верным. С трубой можно поступить след образом. Надеть скорлупы на основе каменной ваты, поверх обернуть стеклохолстом, ламинированным алюминием и всё это скрепить проволокой, примерно как изолируют магистрали теплотрасс. По итогу лишитесь конденсации и улучшите тягу при розжиге.

Это лёгкий или тяжёлый ППУ? Какая там ячейка? По фото не понять.

Для начала, это ваш личный опыт. Мой опыт говорит, что люди чаще всего что-то там недоговаривают, или упускают. ДБН регламентирует температуру воздуха для большинства людей, этакая середина, но её большинство. При этом на восприятие температуры влияет влажность, чем она выше, тем восприятие острей, и это касается как жары, так и холода. Может вам комфортней и при, мягко говоря, других, гораздо , или не гораздо низких температурах, может вы вообще временно покинули квартиру, пока там было +13, ваше дело. При этом, нельзя рассматривать проблему образования конденсата только от температуры, ещё и влажность есть, поэтому и рекомендовал, как минимум её измерить, да почаще проветривать. А есть ещё площадь квартиры, количество проживающих людей и их возраст. Вот, что значит "разобраться". Исправьте, если я не прав. Только без этого яда, земляк, негатива и так хватает, лучше по делу.

Адресное обращение к специалисту по Тёплой штукатурке. Это, конечно, не так интересно как бодание по поводу коэффициентов, но, тем не менее. Хотелось бы слышать ваше мнение по поводу как технического решения, так и технологической возможности + рекомендации по толщине изоляции, но не по расчётам, их сделать могут многие, но по той же технологической карте, ежели такая существует. А это уже второй вопрос. Есть ли в свободном доступе информация по технологии применения, от грунтования, до послойной толщине и времени выдержи каждого слоя до момента нанесения последующего. Лично мне это надо для работы, не для праздного ... Добавлено через 2 минуты Прошу прощения по поводу ошибки в классификации наполнителя. "Укрвермикулит", я, ошибочно считал в кач-ве наполнителя перлит.

. Резюме.В квартире выше утеплены стены изнутри пенопластом(подразумеваю ПСБ-С, какой-то). За пенопластом собирается кондесат, увлажняет потолок ( предположение по логике) На влажном потолке образуется грибок. ( это описанный факт, остальное всё предположения) Теперь моё понимание происходящего. Считаю маловероятным как образование конденсата на стене, утеплённой малопаропроницаемым материалом, так и обильное увлажнение плиты перекрытия, она же ваш потолок. Быстрее конденсат залил бы пол соседа выше. Да и такое количество конденсата подразумевает высокую влажность, что тоже чаще наоборот, чаще она ниже. Что вероятнее всего. имея индивидуальное отопление, вы экономите. Либо понижаете температуру носителя, а отсюда температуру воздуха в доме, либо откючаете отопление из соображения :" На улице потеплело, зачем же топить, нет никого в доме, зачем же топить". По итогу имеем снижение температуры на термически неоднородных и критичных участках, как правило это откосы, пояс перекрытия. Что ведет к понижению температуры ниже точки россы, конденсации и обр. грибка. Что же делать. Поддерживать температуру в пределах 22.0градС. По крайней мере до утепления стен, откосов. Контроль влажности, ( 40-45% при 22градС, это хорошо) и организация нормальной работы вытяжных и приточных систем, регулярное проветривание. Добавлено через 3 минуты Блин, а разобраться неее? Сразу соседи су..и и продать квартиру!

Нет, счищать не надо. Я имел ввиду побелку, или что-то подобное. Хочу поделиться своим опытом решения подобной задачи в эту зиму. Не сочтите за рекламу. Там всё было гораздо хуже. Конструкция перекрытия не подразумевала герметичность от слова "вообще". ВЫсокая инфильтрация через сложную связку мауэрлат/балки перекрытия. Всё это в совокупности с фактическим отсутствием пароизоляции вело не только к промерзанию, но и к дикой конденсации. Если найду термограммы, прицеплю. В чём было решение. Опускание потолка на 150мм. Опускали путём крепление соответствующей доски на ребро. Доску крепили на уголки к балкам перекрытия. На доску крепили пароизоляцию с проклейкой стыков плёнки и примыкания к наружным стенам. пространство между плёнкой и черновым потолком задували эковатой (целлюлозный утеплитель) Это был первый этап, но он позволил максимально убрать проблему. Температура поднялась, проветриванием и камином убрали влажность и подсушили стены. По второму этапу изоляция со стороны чердака пояса перекрытия и свесов кровли.

Раньше не было. Но суть понял, вы, в своей практике не применяете. По моему вопросу выше рекомендаций не имеете?

Посту уже месяц, видимо уже всё решили, но отвечу от себя. Сначала по сути вопроса, как закрепить пароизоляцию. Есть бутил каучуковые ленты, двух сторонний скотч закреплённый на стене. На него и клеится плёнка паробарьера. Если основание сыпется, очистить и прогрунтовать. На термограммах ничего страшного нет. Перепад температур на поверхности в пределах 1-1,5градС. Это не идеал, но вполне допустимо. Неверно, на мой взгляд расставлены маркеры. Граничные показатели макс/мин и температура на поверхности без тепллопотерь, для сравнения допустимого перепада. Так было бы понятнее.

Бессмысленно, точнее калька, перенос рекомендаций по заполнению пустот в блоках с низкой тепловой защитой. Я, лично не встречал рекомендаций по применению пористой керамики с заполнением шариков пенополистирола или перлита, хотя не считаю себя экспертом в применении данного мат-ла. Добавлено через 2 минуты К стати, Сергей, есть ли тех.кары по применению перлитных штукатурок машинным способом? Вы не в теме?

Есть конкретная задача по устранению вопиющего косяка при организации перемычки над окном. Широкий массив бетонного пояса со значительным снижением температуры на поверхности, что вполне может привести к конденсации при дальнейшей эксплуатации. Стена из газоблока 400, готовилась под гипсовую тонкостенную штукатурку, точнее шпаклёвку. Было рекомендовано утеплить пояс изнутри ЭППС мин.20мм.,увеличить толщину штукатурки с таким расчётом, чтобы перекрыть доп. утепление. Отсюда вопрос, можно ли заменить ЭППС на перлитную штукатурку в районе пояса перекрытия с переходом на гипсовую в массиве стены из газоблока.

Думаю, что в конкретном случае конвекционный перенос минимален. Там больше теплопередача работает. Интересно только, что у перлита теплопроводность побольше, чем у воздуха в замкнутой полости. Или на практике она не такая она замкнутая? Смотрел класс по укладке раствора на пористую керамику, должно быть всё Ок.

А я о чём? При этом заметьте ни одного названия по класификации. только общие фразы. Дерево как материал конструкционный уступит место ЛСТК или камню в любой его итиологии. Простые формы, технологичные решения, позволяющие быстро возводить здания минимизируя труд ручной и чел. фактор. Это я так, о будущем. Добавлено через 2 минуты Модуль упругости различен у различных мат-лов, применение деформационных разрывов с эластичными компенсаторами решает многие задачи, особенно при сочетании различных материалов.

Это не для армирования, а для увеличения теплоизоляционных характеристик, где глинянная основа- связующее, а органика-теплоизолирующий заполнитель. Пропорция 3:1 как мне помнится неверна. 4:1 где 4-песка, 1-глина. Пишу по памяти, у бабушки бодмазывал стены и бымоход.

Классическая каркасная технология, позволяющая использование любых теплоизоляционных материалов по соответствующей им технологии. Делим на две группы, паропроницаемые, с обязательным применением пароизоляции со стороны помещения, и вент. зазора со стороны улицы, и паронепроницаемые, пароизоляции не требующие и вент.зазора не требующие. Особое внимание следует обратить на металлические части, они будут самым слабым звеном, в районе которых температура может опускаться ниже точки росы. Применение ППУ, разумеется оптимально, но это не исключает возможность применения других вариантов. Решающим здесь будет сметная стоимость и ваша платёже способность.

Вопрос требует конкретики, причём много. Поскольку вы из Днепра, отпишитесь в личку, или позвоните, разберёмся.

Судя по благодарностям в ответе все чего-то там поняли про зависимость конденсации от толщины слоя утеплителя, хотя и некорректно вытягивать цитату из текста. Добавлено через 3 минуты Скиньте размеры, посчитаем. Был задан конкретный вопрос про варианты решения поставленной задачи при применении мин. ваты-вот один из них. Добавлено через 3 минуты Рано или поздно всё сползёт к применению полимеров в ограждающих конструкциях, причём полимеров паронепроницаемых, создающих герметичный контур. К этому всё идёт, главное подтянуть платёжеспособность клиентов.:D Добавлено через 4 минуты Сложно объективно оценить герметичность при обследовании только мансарды, наверное речь должна идти о объекте в целом. Это я так о точности терминологии.

Отчего же "0". Весь смысл в ликвидации воздушного зазора в стене-убрать одну из составляющих теплопотерь, а именно конвекцию. Без проблем, засыпьте её (воздушку) хоть песком, объедините слои стены, а потом и про фасадное утепление можно подумать. Да, эффект будет и без этого, но далеко не тот, о котором вы можете мечтать. Что же плохого в том, что воздушная прослойка будет не только ликвидирована, но и увеличит сопротивление другой составляющей теплопотерь, теплопередаче? Разные есть варианты, в том числе и упомянутый ранее ППУ, с которым тоже не всё так просто, как можно предстваить. Пеноизол, один из вариантов, причем вариантов рабочих. Мой опыт позволяет это утверждать. Не агитирую и не рекламирую, просто считаю неправильным всё грести под одну гребёнку, плохо и всё тут.

У Технониколь есть одно неоспоримое преимущество-нормальные дельты в ценах для дилеров. По качеству они не на втором месте. Из моего опыта 45кг/м.куб (техноблок стандарт)ни плотностью, ни стабильностью геометрии не удивляет( в хор.смысле) Добавлено через 3 минуты Не редкость в зимний период мокрая вата на кровле. Какие цифры, вы о чём? мы же не в лаборатории. Мокро, значит холодно. На то и эксплуатационные показатели,( категории А,Б)которые как раз и надо учитывать при расчётах. Ну и конечно правильный монтаж, куда ж без него.

Не теплопроводностью единой живёт термоизоляция, есть, понимаешь, разные способы передачи тепла, а значит и теплопотерь. И не на последнем месте продуваемость. Чем на мой взгляд дуже грешит двойной вент зазор при применении гидробарьеров в совокупности с минераловатными утеплителями, особо низкой плотности 8-28кг/м.куб. Добавлено через 5 минут Походу от плотности? Если таки опір, то уних обратная зависимость, причём жёсткая. Выше сопротивление теплопередаче, ниже теплопроводность. Добавлено через 5 минут Да ладно, конденсация вообще не зависит от толщины утеплителя. Другое дело где она будет, эта самая конденсация, где-то в толще утеплителя или на внутренней поверхности. Толщина как раз влияет на тепловую стабильность и общее , приведённое сопротивление теплопередаче конструкции в целом. ( с учётом конструкционных и изоляционных её элементов. Добавлено через 1 минуту wertexan улыбнуло, огромное спасибо! В этом вся суть современного нета!

В два наката по 50мм. перекрёстно.

35-45кг/м.куб никуда не усядется! 70кг/м.куб -вата под вент фасад.

Наличием кладовок. Существует правило формирования "тёплого контура", которое сводится к простой формулировке:"Утеплению подлежат ограждающие конструкции, т.е те конструкции, которые ограждают тепло от холода." По этому правилу вы сами можете проектировать термоизоляцию. В указанных полостях, кладовки ( не холодильник), значит тёплый контур по скатам. На чердаке нет источников тепла и тех. оборудования, требующего +температуру, значит утепляется перекрытие. Если хотите, изолируйте скаты на чердаке, по всем правилам (ничего не погниёт), устраивайте продухи во фронтонах и обязательно изолируйте перекрытие, но при теплотехническом расчёте испльзуйте дельту температрут в расчёте на более высокую температуру на чердаке. Например внутри +22, снаружи -5.0градС.(ниже не опустится) Оставлять перекрытие без изоляции категорически нельзя! Присоединяюсь к опасениям по поводу ПСБ-С. Я бы не использовал. Температура деструкции +70градС, металлочерепица нагревается сильнее, и горючесть никто не отменял. Сравнивать с сенгвич панелями не надо, чаще всего их используют под холод.

Все качественные пароизоляционные плёнки-полиэтилен армированный или нет, с ламинацией, или нет. Отсюда вопрос, "Зачем платить больше?" Предлагаю использовать полиэт. плёнку 200мкм. Прочно и качественно, одно но, рукав 3.0м., не всегда удобно работать, правда Стротекс выпускает в удобном размере(если не ошибаюсь те же 1,5м.), но уже стоит. Добавлено через 6 минут Просто Роквул не выпускает стекловату, иначе пошла бы и она.:D При качественной пароизоляции и защите от пыли, грязи, атмосферной влаги, ничего не усаживается. А проверенные варианты у всех разные, чем, напримар, целлюлозный утеплитель, плотностью 40кг\м.куб хуже, или там засыпная базальтовая вата 80кг/м.куб насыпной плотности. Ни те стыков, ни дефектов примыкания. А вот толщину надо считать. 150, это так, чтоб уж наверняка.

Думаю, что ломать пол не надо. В зависимости от этажности по стояку разная температура, тем более, что во многих местах стояк отсекается по этажам. Отсюда вопрос, почему очень холодно?