Leon26

Сталь для отопления, тем более центрального, самый надёжный, долговечный и дешёвый материал. Вот только спецов работающих со сталью становится всё меньше и меньше. Не многие могут потратить время и силы на их поиски. Но те кто находят, потом не жалеют. Каждому материалу - своё применение. ППР вне конкуренции для водопровода, для отопления вне конкуренции сталь.

Под ТТ котёл только сталь, с максимальными диаметрами. Выйдет и дешевле и надёжнее и правильнее.

Медь не дешёвая, особенно если нужны хорошие диаметры. Просчитайте, может из стали заказать дешевле, и правильнее. Добавлено через 6 минут Гнутся калачи и свариваются между собой, всё реально делается, только змеевик получается не круглой формы, но это на скорость не влияет. Из 3/4" или 1/2" можно погнуть без трубогиба, при помощи горелки или резака.

А почему только медь или нержавейка? Какая среда агрессивна в плане коррозии?

Не стоит "изобретать велосипед", переварите подводки от стояка стальной трубой 3/4", байпас на стояке уберите, а перед обеими ОП, как написал syavik поставьте байпасы на 1/2". Посчитайте по материалу и по стоимости работ - со стали в сумме выйдет дешевле, качественнее и надёжнее.

Люминий более интенсивно отдаёт тепло, ему нужна хорошая циркуляция, которая не переносит занижения диаметров. Плюс к этому, люминий и биметалл устроены так что на их наружной поверхности температура на несколько градусов ниже чем в самих каналах, это тоже производит впечатление что они не сильно тёплые, хотя от этого они греют не хуже чугунных.

"Каждое Ваше слово, Юрий Венидиктович, словно из чистого золота отлито" (С)

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=144118

У Вас регулировочные на обратке. Отрегулировали раз и забыли. А на подаче это для того чтоб вообще перекрывать ОП когда нужно, при регулировке они должны быть полностью открыты.

Я бы снаружи утеплил, изнутри грунтовкой от грибка обработал, там может вопрос бы и сам отпал .

Закрываете все радиаторы при помощи регулировочных кранов, полностью открыты только последние. Затем, когда все кроме последних остынут, начинаете постепенно приоткрывать предпоследние, не сильно, а понемногу, чтоб прогрелись в течении 20-30 минут полностью, потом переходите к следуюшим, более близким к котлу. Поторопитесь и сильно откроете, не достигнете нужного результата.

Не нужно забывать что на любой турбинке кнопку включения относительно положения круга можно установить в любое из четырёх положений. Мне ни на одной Маките "заводское" положение не подходит. "Люфт шпинделя при нажатии стопора" дело конечно серьёзное, я бы даже сказал основопологающее :D, но надо понимать что "российский оборонпром" с минимальным таким люфтом позорно сдыхает на первой приличной халтуре не доработав её до конца, а Макита пашет как "Папа Карло" по 5-10 лет на нагрузках в разы превышающие паспортные.

Сегодня приехал новый ключ, свой экземпляр сразу отправил обратно. Приятно иметь дело с Европейцами, сразу чувствуется - "цивилизация". Очень жаль что именно сегодня мы окончательно разворачиваемся в противоположную сторону. Вообщем KNIPEX лишний раз подтвердил свою высокую репутацию .

С многолетнего опыта. А Вы сами спросите у ТС, и убедитесь

Можете подтвердить это каким-то хотябы типовым рассчётом? А то пока по факту с такой схемой только проблемы у ТС... Да и я такого, более-менее прилично работающего за свою жизнь не встречал

Сравнительно резкий нагрев/охлаждение вызывает подобные шумовые эффекты наверное у всех, ну разве что кто-то предусмотрительно трубы в перекрытиях и стенах пеной задул. Да и в этих случаях, если есть изоляция на трубах, то её тоже слышно. Чтоб избавиться нужно заставить СО работать стабильно. Тут только насос, а если ТТ котёл, то и хороший теплоаккумулятор.

Пошел в гараж перемерил внутренний проход полдюймовых труб разной конструкции: Сталь - 15,5 мм. Полипропилен - 14 мм. Металлопласт - 11,5 мм, а внутренний проход фитинга вообще 8,5 мм. Именно в площади поперечного сечения вся суть, именно из-за того что она на столько мала, у ТС проблемы с его "тришкиным кафтаном" и именно из-за этого металлопласт и подобные конструктивы труб не рекомендуются для классической двухтрубуки. И чтоб подтвердить практику теорией (к сожалению у нас тут немножко наоборот), вот: teplo-info.com/otoplenie/gidravlicheskiy_raschet_otopleniya Таблица внизу очень вредна для здоровья монтажников Работать то будет, но как? Ясный перец что при попутной двухтрубке теплоносителю деваться будет некуда и он будет более-менее равномерно поступать во все ОП, вот только какая будет дельта Т между подачей и обраткой при усреднённых значениях теплопотерь помещения? 30-40-50 градусов? И какая мощность насоса будет нужна чтоб продавить более десятка заужений диаметра до 8,5 мм (а это плюс ко всему ещё и местные сопротивления - т.е. самая хреновая хрень )и обеспечения дельты хотябы в 20 градусов (о 10- и мечтать не приходится)? Правильный ответ - поршневой, и шуметь он будет посильнее насоса ТС Так что мораль - чтоб всё грело хорошо, работало надёжно долговечно и тихо - нужно монтировать СО из правильной конструкции труб с минимальным гидравлическим сопротивлением, особенно по магистрали. Только тогда насос будет работать не в нагрузку, с большим ресурсом и не будет никакого шума.

Аргументов не увидел, потому хочу сказать что зря Вы на гидродинамику бочку катите. Наука это основа, и работать будет всегда. Понятно что в столице денег дурных хватает, и все там кидаются на всё блестящее, лишь бы им преподнесли покрасивее... У нас в провинции картина другая, вроде деньги тоже есть, но налево и направо ими никто не раскидывается, каждый перед тем как заплатить, пытается вникнуть в тему. Может по этому только ПП и сталь на СО? Металлопласта за последние лет 5-8 вообще на СО не встречал, хотя монтажники встречаются разные. ПС. В чём ересь так и не понял, жду Рыться какбы смысла нет. Есть тема, в ней ТС пишет что не хватает, что ещё нужно?

И аргументы имеются? А то как-то не солидно получается - зашли, ляпнули какую-то ерунду и дальше побежали

Еслиб СО была смонтирована из подходящих для такой схемы труб, то последний ОП (напомню, их всего 4) хорошо прогревался бы без всякой регулировки, и насос не работал бы в нагрузку. Замерьте диаметр внутреннего прохода трубы и фитинга МП на 3/4" и сравните даже не с 3/4", а с 1/2" стальной или ПП трубы. Глядишь, перепуг весь пройдет и придёт понимание .

Может у Вас действительнл по другому жеки работают... Прояснится это когда будет конкретный результат. Про "поздароваться" - это я образно написал . Касаемо сабжа- Гебо www.mastercity.ru/showthread.php?t=30073 не надежное соединение, особенно в случае постоянно меняющейся температуры в стояке ГВС.

Тяжёлый случай, эти трубы (фитинги) хороши для лучевой схемы разводки.

Прошу пардону

Да ничё. Ты самый крутой чувак в этой теме, ты просто супер , сделай себе расслабляющую клизму - и баиньки

Ваш город я не позорил, его позорите вы, жители, и в основном, как правило, недавно понаехавшие. А то что вы всё чаще переходите на "ты" свидетельствует об отсутствии какого-либо воспитания предусмариваемого для старожил столь славного старинного города.