Слава Щ.

Дякую, Исправил.

12. (ссылка устарела), только вставили батарейки - 60 грн. 13. (ссылка устарела) с лазерным прицелом (-20...+320 С), с чехлом, новый, не пользовались - 380 грн. 14. (ссылка устарела), с чехлом, новый, не пользовались - 160 грн. 15. (ссылка устарела), (AC 85~265В), 410лм, 6Вт, 102 светодиода, теплый белый свет, новая не использовалась - 125 грн. 16. (ссылка устарела), (AC 220В), 220-250лм, 3Вт, теплый белый свет, новая не использовалась - 80 грн.

Для работы и не только часто покупаю в китайских интернет-магазинах разную фигню. Некоторые штуки не подошли, а некоторые покупались для экспериментов и больше не нужны: 1. (ссылка устарела) 60x3528 300лм, 4,8 Вт теплый белый свет 3300K SMD, (постоянный ток 12V), новая не распаковывалась. - 80 грн. 2. (ссылка устарела), нержавейка, новый, не пользовались - 25 грн. 3. (ссылка устарела), новая, не пользовались - 25 грн. 4. (ссылка устарела), 12Вт, 800 лм. теплый белый свет, (питание 12~14 В) - новая, не пользовались - 125 грн. 5. (ссылка устарела), с встроенным аккумулятором и ЗУ - новый, порвана упаковка - 115 грн. 6. (ссылка устарела), новая, не пользовались - 25 грн. 7. (ссылка устарела) с синей подсветкой, новая, не пользовались - 70 грн. 8. (ссылка устарела), 2Вт, 200лм, теплый белый свет, питание 12 В, новая, не пользовались - 90 грн. 9. (ссылка устарела), 180 мл. с ручным насосом для технических жидкостей, пол дня игрался ребенок, упаковка отсутствует - 45 грн. 10. (ссылка устарела) FullHD, 5Мпикс., русское меню - новый, не пользовались - 850 грн. 11. (ссылка устарела), игрались неделю - 650 грн. Продолжение следует...

В наличии: Оригинал 4400 мАч - $100. Оригинал 5200 мАч - $105. Неоригинал 5200 мАч - $92. Неоригинал 6600 мАч - $100. Неоригинал 7800 мАч - $105. Под заказ из Китая, ждать 3-4 недели: Оригинал 4800 мАч - $65. Неоригинал 4800 мАч - $50. Неоригинал 6600 мАч - $75. Неоригинал 7800 мАч - $80.

Я за Здравие, а Вы за упокой... По Вашим рассказам вряд ли кто-то возьмется что-то советовать. А то потом советчики будут в "Отрицательных отзывах" Ибо не понятно сколько фаз подходит к дому, какова выделенная мощность, как распределена нагрузка по фазам, какая система заземления, как реализованы (или не реализованы) молниезащита, резервирование, питание охранных систем, ... и многое другое от чего зависит наполнение и подключение приборов в щитках. Не поленитесь и нарисуйте схему, хотя бы так, возможно в таком случае Вам что-то подскажут, а так это разговор слепого с глухим. А еще лучше, обратитесь к специалистам.

Верхняя крышка - это Вы про крышку дисплея или ту, в которой стоит клавиатура? Матрица б/у, гарантия 1 мес. - 700 грн. Новая, гарантия 3 мес. - 1050 грн. Работа по замене - 80 грн.

Вот-вот, я же говорил что Вы начали с конца. Кабеля надо раскладывать по схеме, и по этой же схеме коммутировать их в щитках. Описательно (текстом) трудно понять что Вы там наваяли. Схема наглядно бы все расставила по местам, сразу было бы видно что и куда. Все электрики работают по схемам, схема для электрика это как рентгеновский снимок для врача. Вы просите поставить вам диагноз по рассказам что у вас болит, мы Вас просим сделать рентген.

Так вот Вы нарисуйте, как считаете нужным, а мы поправим, подскажем. В корне не правильный подход. Так нельзя делать. Проект электрики дома надо рассматривать (разрабатывать) в комплексе, а не кусками, ее части взаимосвязаны.

Автоматика к генератору будет стоять почти как сам генератор. Я бы порекомендовал так: Сначала купить генератор без автоматики, в принципе автоматическое отключение его при появлении напруги можно запросто организовать с помощью одного контактора за 200 грн, а вот включать придется пока вручную. Позже покупаете инвертор с аккумулятором и на него ложится 80% всех перебоев. Включаться/выключаться он будет, естественно автоматически. Генератор Вам понадобится после этого в основном для подзарядки аккумулятора, это будет не так часто - можно и сходить за шнурок дернуть. В итоге экономите на недешевой автоматике генератора.

Вы начинаете с конца. Нарисуйте электрическую схему всего дома и по ней задавайте вопросы. А потом какую-то часть этой схемы выделите в шиток второго этажа.

Это датчик самой дешевая серии Tanga, уже давно снят с производства, где Вы его накопали? У меня такой, только бежевый, уже 12 лет в квартире стоит. Покупал в свое время за 168 грн, что тогда составляло $32. Не работает с энергосберегающими лампочками.

У нас в кооперативе (20 км по Житомирской) есть пару лишних столбов, надо посоветоваться, возможно продадим. А сколько они сейчас стОят?

Не проще, одинаково. - что 3 АВ + УЗО на 3 линии - 5 мест - что 3 ДА - 6 мест Ток утечки, при котором УЗО отключает нагрузку выбирают не из этого, а из допустимого тока, протекающего через тело человека в определенных условиях (влажность): Приборов на 3, 5, и т. д. мА Вы не найдете, еще попробуйте купить 10 мА, продают в основном 30 мА, да и ставить надо с некоторым запасом, иначе будут ложные отключения. Пару раз приходилось заменять 10 мА на 30 из-за ложняков.

Этим и будет козырять прораб, скажет: цемент хреновый, надо было бы покупать у меня...

Жалюзи, встроенные в секлопакеты.

Та у кого ж такие остатки...? Вам дорога на металлобазу.

Для стационарных светильников применение УЗО (ДА) не обязательно: Но если Вы все же хотите: На практике же, для удешевления, часто ставят УЗО, а после него несколько АВ, при этом надо, что бы номинал наибольшего автомата был на ступень ниже предельно допустимого тока УЗО: Также, при этом надо следить за паразитной утечкой: Автоматы 3, 5 А довольно редки и дороги, обычно на освещение ставят 10А, на розетки - 16А. По поводу подбора УЗО, прибор подбирается по трем основным параметрам: 1. Предельный ток, А 2. Ток утечки, при котором прибор отключает нагрузку, мА 3. Тип УЗО, А или АС. Так вот: 1. Предельный ток, грубо говоря это ток, при котором УЗО сгорит (конечно если это не ДА), должен быть на ступень выше следующего за ним АВ (максимального, если таких несколько). Без АВ УЗО использовать запрещено: 2.Ток утечки: В "мокрые" помещения следует устанавливать приборы с током утечки не более 10 мА. Но Вы можете везде поставить 10 мА, тем самым повысите безопасность, главное, что бы при этом выполнялось требование п. 7.1.83 (см. выше), иначе получите ложные срабатывания. 3. Тип УЗО: В общем тип "А" во всех отношениях (кроме цены) лучше.

(ссылка устарела) муляжи из Китая, доставка бесплатно.

Называется "Слышал звон..." Как раз одно из свойств пеностекла - Водонепроницаемость: Из энциклопедии: Так просто оклеив фундамент ЭППС, Вы исключите его контакт с грунтом и его химическим составом, гидроизоляция тут тоже - как "пятое колесо..." Для этого, если у Вас пучинистый грунт, гораздо проще и дешевле, отсыпать фундамент непучинистым песком, гидроизоляция для этого тоже не нужна. Фигня какая-то.

А есть такое мнение, что бетон чувствует себя лучше во влажной среде, больше набирает прочности, нежели в сухой:

Не вижу смысла гидроизоляции, при отсутствии подвала.

Вы, наверное, о деревянных окнах Модерна? Смотрю на них. Поделитесь впечатлениями об окнах и о конторе.

У меня и гараж, и навес, и... терраса.

(ссылка устарела) , и в основном не плохие отзывы люди пишут. Достоинства: -быстрый старт, - хорошее качество записи днем, - до 2-х часов держит аккумулятор, - удобные кнопки, - качественній материал корпуса, - широкий угол (но при FullHD - не широкий) Из недостатков отмечают: - отсутствие русского меню, - привлекающий внимание серебристый цвет, - номера машин можно различить только на расстоянии 3 м. - не герметичный корпус, - люфтит поворотный механизм, - выпадающий USB разъем, - нет возможности защитить важные записи от стирания, - плохое качество записи в ночном режиме, - сильный звуковой шум в записях, - слабое крепление, прибор и запись дрожит на неровной дороге. Там есть примеры снятого видео, в т. ч. и ночью. За $300 я бы взял (ссылка устарела).

Подпишусь. А куда поделось начало ветки?