roverspam

чем вообще обусловлен запрет на дюбелирование до 3-х суток от производителей клея?

т.е. нельзя на один клей (без пены) гнать несколько рядов в один и тот же день??? И если можно - то сколько рядов? И вообще, может лучше гнать не стену дома, а по периметру, чтобы давать застыть клею? Добавлено через 5 минут кстати, можно ли дюбелировать вообще через неделю (так удобнее)?

Везде пишут, что крепить на дюбеля пенопласт можно только через пару дней. Из каких соображений, чтобы клей взялся хорошо, или чтобы оно просело куда ему надо? И сколько дней лучше выдерживать? Решили отказаться от стартовой планки, начнём с цоколя. Цоколь будет использоваться вместо стартовой планки, т.е. он должен уже держаться крепко. Как лучше поступить? Поклеить цоколь (на крайзель 210) и дать ему пару дней постоять, потом закрепить дюбелями и начать дальше весь дом? Или это лишнее, можно и на след день "гнать" стены? Через какой минимальный срок можно дюбелировать? Цоколь - цементная штукатурка, стены - силикатный кирпич. Также нужно ли ПОД пенопласт армировать штукатурной сеткой периметр окон? Или достаточно уже поверх пенопласта заармировать? Спасибо

понял, задача капельника - заставить воду вертикально вниз капать (ух ты, и название же точно передаёт функциональность), а не отвести по канавкам в сторону

также заранее извиняюсь за глупый вопрос, но какое положение капельника правильное? Как на картинке: т.е. вертикально вниз или его нужно развернуть на 90 градусов: Какой вариант правильный? ЗЫ. Вообще я представлял капельник по типу желобка, по которому вода выводится в разные стороны, а не течёт прямо с него на землю (иначе чем это отличается от варианта без капельника, кроме как отведения на 1 см в сторону от стены?)... Добавлено через 2 минуты вот эта выделенная канавка и есть капельник? т.е. сам профиль скажем 130 мм для 100 мм пенопласта и остаётся зазор для воды? Зачем тогда он перфорированный спереди, раз эта часть не идёт под штукатурку?

а что, стартовый профиль выступает и на конце изгибается под углом, чтобы выполнять роль капельника?

Хочу утеплить дом 100мм ППС, а цоколь 50мм ЭППС. Сам цоколь немного выступает на 20-30мм, т.е. всё-равно дом будет немного нависать над цоколём. Хочу поставить по периметру канташульц с капельником типа такого: чтобы, как мне кажется, вода не попадала на цоколь. Имеет ли это смысл? Спасибо

Добрый день всем. Собрался утеплять дом пенопластом, ищу канташульц с капельником следующего вида: кто знает где найти и почём в Днепропетровске? Спасибо

в том то и дело, что ручки вообще нет и не будет. Т.к. это частный сектор и часто нужно просто прикрыть дверь (не закрывая на замок) - то стоит ещё кодовый замок (как на подъездах). С помощью этого кодового я немного защищаюсь от тупо открытой двери когда я скажем иду за дом (нужно знать код, чтобы попасть), но он же и заменяет защёлку.

значит где-то в другой теме. В общем, советовали первую и последнюю розетки соединить вместе. Точно помню В общем, не стоит в петлю? Хорошо, тогда не буду выдумывать раз так не делают Спасибо!

метров 25-30. 8 розеток на всём кольце. Хотел без разрыва провода петли делать, да вижу, что не получится, поэтому буду разрезать...

разве оно не разбросает нагрузку на 2 ветки вместо одной?

Добрый день. Есть обычная входная металлическая дверь в дом (частный сектор). Хочу поставить замок (он будет один на этой двери). Рассматриваю 2 врезных замка фирмы Mottura : 50.798 и 40.801. Первый более чем на $10 дороже. Чем первый лучше второго (лучшая степень безопасности и т.д.?) или он просто дороже т.к. с возможностью подключить 3 точки запирания? Спасибо

нужно ли утеплять дымоход? Даст ли это какие-то преимущества (например, улучшит тягу или скажем не позволит конденсироваться парам воды в самом дымоходе)? Или в этом вообще нет никакого смысла?

Нет, 2.5 мм. тогда поставлю 16 А А сама схема допустима и даже желательна для уменьшения нагрузки на розетки, подключённые шлейфом с разрывом провода? А если я разобью это на 2 сети, то когда включается утюг - нагрузка ляжет на одну ветку, а если кольцом - то на 2. А утюг в доме один и соответственно может быть включён только один Т.е. максимум что может быть включено - это 2 компа и утюг. Как ни комбинируй, в одной закольцованной ветке это лучше, чем 2 незакольцованные. Правильно я рассуждаю?

а чем так плохо? Розетки подключаю шлейфом, при нагрузке на 2-ю и 3-ю розетки на 1-ю, помимо её нагрузки, ещё со второй-третьей ляжет. А так половина нагрузки распределится через второе полукольцо (если там ничего не будет включено). Какие недостатки такого подхода? Мне именно такую архитектуру советовали в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=184999

по плану у меня розетки в первую комнату на один автомат (16А), а во вторую-третью - второй (16А). Решил их объединить в один автомат и зациклить (т.е. 2 кабеля соединяются вместе прямо в автомате): И всё это дело повесить на этот автомат 25А B (туда будут включаться компы и утюг, в общем, без особых стартовых токов) Так можно делать? ;)

Имею металлические двери, туда станет как врезной, так и накладной замок. Конечно, предпочтительнее было бы накладной, но цена накладных почему-то в 2 раза выше врезных (Например, Моттура 40.801 стоит порядка 700 грн, а Моттура 20.501 - 1500 грн. Оба сувальдные). Конечно, не хотелось бы повреждать квадратную трубу на двери, но из-за экономии в 800 грн можно и переварить по периметру замка. Цена реально в 2 раза отличается на аналогичные замки, просто разные по типу или просто я сравниваю модели разного класса? Спасибо!

У производителя замков Моттура есть серия замков 20 с официальным названием: НАКЛАДНЫЕ CУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ - се́рия 20 и серия 30 с названием: НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ С НАЖИМНЫМ ЦИЛИНДРОМ Ø 3 - се́рия 30 Визуально обе серии идентичны. Цена - серия 30 дешевле на 10%. Что значит с нажимным механизмом и какие из этих 2-х типов замков лучше? Спасибо!

даже не знаю, куда его врубить. Был бы он на 10А, а не на 25 - цены бы ему не было. А сварочный высокие пусковые токи имеет? И если да, то в какой момент? При старте или при самой сварке?

думаете, в этой теме можно что-то найти? Добавлено через 19 минут угроза расслоения на первом этаже? Расскажите о примерах пожалуйста

планирую утеплять дом 100 мм пенопластом, мастер советует утеплять цоколь 50 мм ЭППС. Несколько вопросов: 1. Мне почему-то кажется, что цоколь должен быть утеплён не менее, чем сам дом. Т.е. 100 мм. Мастер говорит, что на теплосбережении это не скажется. Он прав и для цоколя достаточно 50 мм? 2. Как для цоколя лучше - чтобы он выступал по сравнению со стеной дома, чтобы стена дома нависала над ним или чтобы было ровно? 3. На складе есть 2 вида пенопласта марки 25 (если можно так сказать) - тот, что типа ГОСТовский около 15 кг/куб и обычный 8-9 кг/куб. Мастер говорит, что не заморачивайтесь и берите обычный, он с ним всё время работает и успешно. Чем плоха маленькая плотность кроме прочности дома (у меня частный дом и никто его колупать не будет)?

нашёл у себя в хозяйстве автомат ABB 25A "B". Вопрос - куда можно впихнуть тип Б такой мощности? Вроде ж тип Б для освещения используется. На бойлер/стиралку можно? Или лучше на розетки, где насосы? Или где сварочный?

В Олди сейчас продаётся базальтовая вата "Технониколь". Хочу взять для утепления фасада (с последующей штукатуркой). Кто использовал? Достаточная ли у неё плотность, чтобы не сползала с фасада? Не намокает ли?

Правильно ли я понимаю, что базальтовую вату можно смело штукатурить снаружи и этого достаточно? И она не будет "сползать" вниз или мокнуть и соответственно набирать влагу? В интернете описана именно эта технология (кирпичная стена -> грунтовка -> базальтовая вата на клею -> армирующая сетка с ещё одним грунтованием -> фасадная штукатурка с окраской). Никаких гидробарьеров и т.д. Это правильно?