Maryan_bhfz

З вашого повідомлення нічого не зрозуміло, зробіть малюнок, або фото, щоб було зрозуміло, про що йде мова. А в загальному, якщо у вас вже будинок утеплений пінопластом, то і далі утепляйте пінопластом. Якщо стіна в пів цегли, і з внутрішньої сторони тепле житлове приміщення, пінопласту треба сантиметрів 15, не менше, а краще більше

ІМХО. Не знайдете ви бажаючих туди лізти, якщо щось і станеться, що буде потребувати безпосередньої участі людини, то доведеться розкопувати, і як-мінімум знімати кришку, щоб все це після відкачування висохло і вивітрилось, а тільки тоді щось робити. Виж не полізете туди з кисневим балоном, а інакше висока ймовірність задихнутись насмерть.

4,3 ворота, 6,5 є місце вздовж паркану Ну і чудово, тоді Ви впринципі можете замовити стандартні ворота 6 метрів (4 метри корисна ширина і 2 м противага), і буде зручно і не дорого. Я собі в Нових воротах замовляв, там вище Dendnepr посилання давав, в них нормальні ціни і якість

Ну по класиці противага повинна бути близько 50 % від проєму, тому менше 7 метрів не вийде

Тільки вра***те, що для 5 метрів потрібно буде 7-7.5 метрів з якоїсь зі сторін для відкату

Тут Флеш про Фламінго в Вишневому написав, майте на увазі, хто неподалік https://www.facebook.com/share/p/15ya2pcwAw/

Це все зрозуміло, я насосну станцію мав на увазі лише взяти, перевірити чи дасть скважина бажану кількість води, вагую, що не дасть. Звичайно, якщо вдасться орендувати підходящий глибинний насос, це буде краще

Але у ТС він же 2 м від поверхні в статиці

Можна я думаю для тестування позичити в когось поверхневу насосну станцію з достатньою продуктивністю

При розміщенні ГА вертикально, впринципі, пісок в ньому не повинен накопичуватись, бо злив з нижньої точки

Не знаю на рахунок цієї цифри, але клапан з свого попереднього бойлера я розбирав, і додаткового перепускного в ньому не було. При цьому, коли бойлер стояв з нагрівом до максимуму, з штуцер зворотнього клапана прокапувала вода, що теж говорить про те, що назад в магістраль ХВ він не стравлював. ЗК біля лічильника в мене немає, бо немає самого лічильника (скважина+глибинний насос+ГА)

ІМХО, я думаю в 99% людей, в кого є бойлер, відсутні РБ на ГВП, і це, вкупі з тонким металом баків є основною причиною виходу бройлерів зі строю. Тобто бак постійно "грає" від перепаду тиску, емаль тріскається і все, кінець. Я собі вихід з бойлера через зворотній клапан врізав в трубу холодної води, тобто при нагріві бойлера, надлишок води скидається в трубу холодної води, і ГА працює і на холодну і гарячу воду

Та воно, якщо воду тягне, то все рівно розсипеться, а зимою ще й плісінню поросте

Тільки напевне перпендикулярно), а так все чудово А чого ж не нормальна, і то і то паропроникні матеріали, можна їх комбінувати як завгодно

І чи є взагалі гідроізоляція між стіною і фундаментом? Оскільки це таунхаус, то скоріше за все ви його не будували, а купили. Дослідіть, чи є гідроізоляція між бетоном і газоблоком (якщо є, то скоріше за все це буде щось типу рубероїду). Бо якщо гідроізоляції немає, то цю проблему буде дуже важко вирішити

Доброго дня. Мені Ваша ідея подобається, я би метал для кріплення брусків не використовував, взяв би фанеру, або осб. А на рахунок ЕППС, я не зрозумів, Ви його суцільним шаром хочете зробити? Якщо так, то мені здається це зайвим, я б в такому варіанті використав полоски по ширині крокв, просто, як дистанційну планку між тілом крокви і бруском. А щодо досипання ековати через простір над бантинами - головне, щоб там місця достатньо лишилося, щоб там вільно пересуватися. А чим плануєте зашивати площину по брусках?

З нещодавнього власного досвіду. Робив фасадний паркан і потрібно було викопати декілька стовпчиків, які сам же і бетонував майже 10 років тому. Стовпчики 40*60 були забетоновані на 1 м в землю в отвір з-під ручного бура здається 140 мм діаметром. Так от один знизу був в бетоні в ньому була вода, а інший на декілька сантиметрів в піску, і в середині був абсолютно сухий. Так, на тому шматочку, що був в піску була корозія, але як для 10 років сроку не критична. Я би і не знав про ту воду, просто займався цим, коли ще були нічні заморозки, так от викопав я стовпчики і залишив вертикально обперши на паркан, і на ранок на одному повністю розтріскався бетон і обсипався. Почав досліджувати, чому так сталося і виявив воду в стовпчику. При цьому, коли викопував стовпчика, бетон візуально був цілий, і з другого стовпчика я його потім кувалдою збив з великим трудом. Ну і на останок стовпчики з першого дня установки заткнуті пластиковими заглушками. Очевидно вони не достатньо герметичні. Особисто я б бетонував низ тільки при 100% гарантії герметичності зверху.

Тобто, що таке РІТЕГ, і яка сфера їх застосування читати ви не збираєтесь, та і не потрібно

Так і запишемо, ніяких РІТЕГів не існує, це все вигадки))

в ціні бітумки ОСБ трохи порушує загальну економіку, а так була б без конкуренції, ІМХО

РІТЕГи, їм акумулятори не потрібні

100%, і особливу увагу звернути на вузли примикання стелі до стін

Ні, так не получається, 7.5×24×30×0.6=3240, значить менше 60%, але це не важливо, зменшити розхід електрики можна або зменшивши температуру в будинку, або доутеплювати, або ставити тепловий насос, або все разом. Заміна котла дасть нуль ефекту

Думаю від традицій регіонів залежить, в Тернопільській області, де я виріс, переважна більшість будинків тих часів штукатурилась, не залежно з якого матеріалу був будинок. І більшість в той час була з червоної цегли, на другому місці - силікатна цегла (силікатну деколи клали під розшивку )

а які технології в 80-х використовували? Більшість будинків тоді будували з цегли і штукатурили Очевидно, в 80-х роках про ЕППС в нас ніхто і не чув, і фундаменти ніхто не утеплював, власне, як і фасади