Maryan_bhfz

100%, якщо не зважаючи на зовнішні обставини все ж будувати, то бульдозер в даному випадку чудово вирішує всі майбутні приховані проблеми у вигляді тріщин, просідань, капілярних підсосів і іншої фігні, яка буде супроводжувати автора без кінця. Важливо тільки на цьому етапі адекватно оцінити свої можливості і на етапі фундаменту не зафігачити +50-70 квадратних метрів, бо на цьому етапі воно умовно коштує дуже не дорого, а потім дуже часто не дає можливості довести будівництво до житлового стану впринципі

З особистого досвіду, нічого не утеплено і не замерзає. Ніколи не чув, щоб замерз септик, на просторах Строїмдому ще таких прецидентів не було)

ну таким користувачам краще нічого складнішого за заміну лампочок самому не робити, щоб не було біди

ось більш цивілізоване зображення з цієї теми, на три повідомлення вище

так оцим всім "малюнком" я його і зобразив)

"Логіка" на малюнку, суцільними лініями коли живлення будинку від мережі, а пунктиром від генератора

З вашого повідомлення нічого не зрозуміло, зробіть малюнок, або фото, щоб було зрозуміло, про що йде мова. А в загальному, якщо у вас вже будинок утеплений пінопластом, то і далі утепляйте пінопластом. Якщо стіна в пів цегли, і з внутрішньої сторони тепле житлове приміщення, пінопласту треба сантиметрів 15, не менше, а краще більше

ІМХО. Не знайдете ви бажаючих туди лізти, якщо щось і станеться, що буде потребувати безпосередньої участі людини, то доведеться розкопувати, і як-мінімум знімати кришку, щоб все це після відкачування висохло і вивітрилось, а тільки тоді щось робити. Виж не полізете туди з кисневим балоном, а інакше висока ймовірність задихнутись насмерть.

4,3 ворота, 6,5 є місце вздовж паркану Ну і чудово, тоді Ви впринципі можете замовити стандартні ворота 6 метрів (4 метри корисна ширина і 2 м противага), і буде зручно і не дорого. Я собі в Нових воротах замовляв, там вище Dendnepr посилання давав, в них нормальні ціни і якість

Ну по класиці противага повинна бути близько 50 % від проєму, тому менше 7 метрів не вийде

Тільки вра***те, що для 5 метрів потрібно буде 7-7.5 метрів з якоїсь зі сторін для відкату

Тут Флеш про Фламінго в Вишневому написав, майте на увазі, хто неподалік https://www.facebook.com/share/p/15ya2pcwAw/

Це все зрозуміло, я насосну станцію мав на увазі лише взяти, перевірити чи дасть скважина бажану кількість води, вагую, що не дасть. Звичайно, якщо вдасться орендувати підходящий глибинний насос, це буде краще

Але у ТС він же 2 м від поверхні в статиці

Можна я думаю для тестування позичити в когось поверхневу насосну станцію з достатньою продуктивністю

При розміщенні ГА вертикально, впринципі, пісок в ньому не повинен накопичуватись, бо злив з нижньої точки

Не знаю на рахунок цієї цифри, але клапан з свого попереднього бойлера я розбирав, і додаткового перепускного в ньому не було. При цьому, коли бойлер стояв з нагрівом до максимуму, з штуцер зворотнього клапана прокапувала вода, що теж говорить про те, що назад в магістраль ХВ він не стравлював. ЗК біля лічильника в мене немає, бо немає самого лічильника (скважина+глибинний насос+ГА)

ІМХО, я думаю в 99% людей, в кого є бойлер, відсутні РБ на ГВП, і це, вкупі з тонким металом баків є основною причиною виходу бройлерів зі строю. Тобто бак постійно "грає" від перепаду тиску, емаль тріскається і все, кінець. Я собі вихід з бойлера через зворотній клапан врізав в трубу холодної води, тобто при нагріві бойлера, надлишок води скидається в трубу холодної води, і ГА працює і на холодну і гарячу воду

Та воно, якщо воду тягне, то все рівно розсипеться, а зимою ще й плісінню поросте

Тільки напевне перпендикулярно), а так все чудово А чого ж не нормальна, і то і то паропроникні матеріали, можна їх комбінувати як завгодно

І чи є взагалі гідроізоляція між стіною і фундаментом? Оскільки це таунхаус, то скоріше за все ви його не будували, а купили. Дослідіть, чи є гідроізоляція між бетоном і газоблоком (якщо є, то скоріше за все це буде щось типу рубероїду). Бо якщо гідроізоляції немає, то цю проблему буде дуже важко вирішити

Доброго дня. Мені Ваша ідея подобається, я би метал для кріплення брусків не використовував, взяв би фанеру, або осб. А на рахунок ЕППС, я не зрозумів, Ви його суцільним шаром хочете зробити? Якщо так, то мені здається це зайвим, я б в такому варіанті використав полоски по ширині крокв, просто, як дистанційну планку між тілом крокви і бруском. А щодо досипання ековати через простір над бантинами - головне, щоб там місця достатньо лишилося, щоб там вільно пересуватися. А чим плануєте зашивати площину по брусках?

З нещодавнього власного досвіду. Робив фасадний паркан і потрібно було викопати декілька стовпчиків, які сам же і бетонував майже 10 років тому. Стовпчики 40*60 були забетоновані на 1 м в землю в отвір з-під ручного бура здається 140 мм діаметром. Так от один знизу був в бетоні в ньому була вода, а інший на декілька сантиметрів в піску, і в середині був абсолютно сухий. Так, на тому шматочку, що був в піску була корозія, але як для 10 років сроку не критична. Я би і не знав про ту воду, просто займався цим, коли ще були нічні заморозки, так от викопав я стовпчики і залишив вертикально обперши на паркан, і на ранок на одному повністю розтріскався бетон і обсипався. Почав досліджувати, чому так сталося і виявив воду в стовпчику. При цьому, коли викопував стовпчика, бетон візуально був цілий, і з другого стовпчика я його потім кувалдою збив з великим трудом. Ну і на останок стовпчики з першого дня установки заткнуті пластиковими заглушками. Очевидно вони не достатньо герметичні. Особисто я б бетонував низ тільки при 100% гарантії герметичності зверху.

Тобто, що таке РІТЕГ, і яка сфера їх застосування читати ви не збираєтесь, та і не потрібно

Так і запишемо, ніяких РІТЕГів не існує, це все вигадки))