Maryan_bhfz

100%, просто потрібно не забувати, що пропан небезпечніший за магістральний газ тим, що важчий за повітря, тому відноситись потрібно відповідально

в нас на вулиці газ провели здається в 94 році, а до того всі користувались балонним газом, і балони у всіх були в приміщеннях.

Я теж в цьому році схожу штуку купив, кущоріз спочатку закинув, бо кущів в мене немає, таких, щоб стригти, але потів заради цікавості спробував і виявилось, що насадка кущоріз траву стриже набагато краще за власне насадку для трави))

В мене ось така www.motoblok.biz/ua/catalog/243/gazonokosarky-al-ko/797/gazonokosarka-al-ko-silver-40-e-comfort-bio-combi.html Вже років 5 витримує постійне знущання косінням бур'янів. Вибирав з дешевих варіантів, з прямим приводом з двигуна на ніж. За цей час замінив ніж, бо дуже вже був покоцаний від каміння, в цьому сезоні згорів пусковий конденсатор і відпало переднє колесо, бо відламалась різьба на осі (втома металу, замінив), в іншому стабільно працює

в моєму селі так зараз будують на всіх ділянках, на яких йде будівництво, і воно очевидно продається, бо люди купляють і заселяються

Це не моя думка), це така навколишня реальність.

В моєму селі ділянки в основному 25 м по фасаду і 50 м в глибину. Основна тенденція останніх років, це розділення на дві частини з боковим проїздом, і будівництво дуплекс + індивідуальний, індивідуальний + індивідуальний, дуплекс + дуплекс. Під продажу ніхто не будує на 12 сотках, а також ніхто не ділить вздовж на дві вузькі смужки (я не кажу, як треба робити, це лише спостереження, як будують навколо)

Вра***те ще, як буде виглядати будинок при різних кутах даху. Я свого часу теж старався зробити більши кут, щоб можна було ходити не пригинаючись, але з часом вже здається що з меншим кутом було б краще для зовнішнього вигляду

З своєї невеликої практики зазвичай від -1-2 см до +10 см, але враховуючи не завжди рівний зріз, тріщини на краю і інші дефекти, десь на 590-595 см чистого розміру можна розраховувати

Бо ще не на часі, то ближче до зими

Варіант "Б" може мати сенс при збігу двох факторів, 1 є центральна стіна, між двома половинами будинку, бо вона в такому випадку необхідна. 2 є необхідність ліву частину будинку зробити вищою (організувати там житлові кімнати наприклад), тоді обидві частини даху можуть мати однакові кути нахилу, але бути на різних рівнях. Або ще третій варіант, що будинок на схилі і ліва і права його частини зміщені повністю одна відносно другої в вертикальній площині на пів поверху, наприклад. Тобто в якихось "особливих" випадках це може бути і раціональним рішенням, але в загальному, при будівництві на рівній ділянці напевне так робити не варто

а що запускали? Я щось про прильоти з ядерними боэголовками не чув. А з вольфрамовими болванками, то таке, тренування і демонстрація

в теорії звичайно, так і повинно бути, але в реальності це не робиться, тому люди роблять те, що можуть, тобто підсипають ділянки, і тоді виходить що виходить (ну оте, що в Вас на картинці)

Ще вра***те момент, що якщо вулиця ще не забудована, то через декілька років навколо може повиростати купа таунхаусів сумнівного вигляду. І ще, корисним буде познайомитись з кимось, хто неподалік будується, або вже живе, можна отримати багато місцевої "кулуарної" інформації, наприклад хто робить гарні скважини, або типу такого

100%, місце було суперове

Ну і ще нюанс, якщо цей весь вузол такий, як в Вас на малюнку, рано чи пізно Ви стикнетеся з замоканням стін, бо вже зараз на малюнку рівень відмостки дорівнює рівню фундаменту, а плюс ЕППС і бруківка ще добавлять 10 см, в район отих всіх ущільнючих шнурів буде потрапляти вода і рано чи пізно вона проникне всередину, поверх гідроізоляції і намочить Вам стіну.

я би особисто робив так

ну тому-що еппс не є джерелом тепла, він лише теплоізолятор, який сповільнює віддачу тепла грунтом, і це вже питання термодинаміки, якщо при певній температурі навколишнього середовища кількості тепла, яке віддає будинок через фундамент буде достатньо, щоб компенсувати швидкість віддачі тепла від грунту в атмосферу і рівноважна температура буде плюсова, тоді не замерзне

я думаю, якщо Ви цього не зробите, то через декілька років будете знову переробляти, бо якщо при сильних морозах грунт під бетоном відмостки замерзне, то вертикальний ЕППС попідриває

Доброго дня, щось не сходиться, в мене з практики, при аналогічних споживачах все крім котла споживає 500-600 квт, тобто, якщо котел у Вас працював тільки вночі, коли діє нічний тариф, вдсотків 60 сумарних витрат повинно припадати на нічний тариф, а враховуючи наявність у Вас тарифу на електроопалення платіжка повинна бути меншою, в районі 2600-2700 грн. Оскільки у Вас 3600, витрати електрики вночі у Вас 15-20% від сумарної, значить котел і вдень працював. Ну і по одному місяцю Ви висновків не зробите, потрібно напрацьовувати статистику, підбирати алгоритми роботи опалення зручні для Вас. В мене, до прикладу, ніякої автоматики крім добового таймера немає, тому я все регулюю в "ручному режимі", але коли сильних перебоїв з електрикою немає (і мороз не більше -15), в мене котел і бойлер працюють тільки по нічному тарифу, якщо потрібно, можу розписати детальніше

То садіть білу шовковицю)

або забетонувати 4 стовпчика з профільної труби, замовити профнастил, трошки дерева і зробити самому

100% просте і саме робоче рішення, і сонячні панелі буде куди поставити

Зрозуміло, тобто крокви будуть перпендикулярно до балок перекриття. А фронтони у Вас же будуть з газоблоку? Я б в такому випадку на зовнішніх стінах балки б зовсім не фіксував, бо вони і так зі всіх сторін будуть оточені газоблоком. Я б зафіксував шпильками тільки по центральній стіні, там де балки з'єднані між собою. Але це лише думка не професійного будівельника))

А взагалі, щоб розуміти як краще вчинити з балками, треба розуміти, як буде зроблений дах, чи буде він якось зв'язаний з балками, чи це зовсім окремі конструкції