Maryan_bhfz

Вра***те ще, як буде виглядати будинок при різних кутах даху. Я свого часу теж старався зробити більши кут, щоб можна було ходити не пригинаючись, але з часом вже здається що з меншим кутом було б краще для зовнішнього вигляду

З своєї невеликої практики зазвичай від -1-2 см до +10 см, але враховуючи не завжди рівний зріз, тріщини на краю і інші дефекти, десь на 590-595 см чистого розміру можна розраховувати

Бо ще не на часі, то ближче до зими

Варіант "Б" може мати сенс при збігу двох факторів, 1 є центральна стіна, між двома половинами будинку, бо вона в такому випадку необхідна. 2 є необхідність ліву частину будинку зробити вищою (організувати там житлові кімнати наприклад), тоді обидві частини даху можуть мати однакові кути нахилу, але бути на різних рівнях. Або ще третій варіант, що будинок на схилі і ліва і права його частини зміщені повністю одна відносно другої в вертикальній площині на пів поверху, наприклад. Тобто в якихось "особливих" випадках це може бути і раціональним рішенням, але в загальному, при будівництві на рівній ділянці напевне так робити не варто

а що запускали? Я щось про прильоти з ядерними боэголовками не чув. А з вольфрамовими болванками, то таке, тренування і демонстрація

в теорії звичайно, так і повинно бути, але в реальності це не робиться, тому люди роблять те, що можуть, тобто підсипають ділянки, і тоді виходить що виходить (ну оте, що в Вас на картинці)

Ще вра***те момент, що якщо вулиця ще не забудована, то через декілька років навколо може повиростати купа таунхаусів сумнівного вигляду. І ще, корисним буде познайомитись з кимось, хто неподалік будується, або вже живе, можна отримати багато місцевої "кулуарної" інформації, наприклад хто робить гарні скважини, або типу такого

100%, місце було суперове

Ну і ще нюанс, якщо цей весь вузол такий, як в Вас на малюнку, рано чи пізно Ви стикнетеся з замоканням стін, бо вже зараз на малюнку рівень відмостки дорівнює рівню фундаменту, а плюс ЕППС і бруківка ще добавлять 10 см, в район отих всіх ущільнючих шнурів буде потрапляти вода і рано чи пізно вона проникне всередину, поверх гідроізоляції і намочить Вам стіну.

я би особисто робив так

ну тому-що еппс не є джерелом тепла, він лише теплоізолятор, який сповільнює віддачу тепла грунтом, і це вже питання термодинаміки, якщо при певній температурі навколишнього середовища кількості тепла, яке віддає будинок через фундамент буде достатньо, щоб компенсувати швидкість віддачі тепла від грунту в атмосферу і рівноважна температура буде плюсова, тоді не замерзне

я думаю, якщо Ви цього не зробите, то через декілька років будете знову переробляти, бо якщо при сильних морозах грунт під бетоном відмостки замерзне, то вертикальний ЕППС попідриває

Доброго дня, щось не сходиться, в мене з практики, при аналогічних споживачах все крім котла споживає 500-600 квт, тобто, якщо котел у Вас працював тільки вночі, коли діє нічний тариф, вдсотків 60 сумарних витрат повинно припадати на нічний тариф, а враховуючи наявність у Вас тарифу на електроопалення платіжка повинна бути меншою, в районі 2600-2700 грн. Оскільки у Вас 3600, витрати електрики вночі у Вас 15-20% від сумарної, значить котел і вдень працював. Ну і по одному місяцю Ви висновків не зробите, потрібно напрацьовувати статистику, підбирати алгоритми роботи опалення зручні для Вас. В мене, до прикладу, ніякої автоматики крім добового таймера немає, тому я все регулюю в "ручному режимі", але коли сильних перебоїв з електрикою немає (і мороз не більше -15), в мене котел і бойлер працюють тільки по нічному тарифу, якщо потрібно, можу розписати детальніше

То садіть білу шовковицю)

або забетонувати 4 стовпчика з профільної труби, замовити профнастил, трошки дерева і зробити самому

100% просте і саме робоче рішення, і сонячні панелі буде куди поставити

Зрозуміло, тобто крокви будуть перпендикулярно до балок перекриття. А фронтони у Вас же будуть з газоблоку? Я б в такому випадку на зовнішніх стінах балки б зовсім не фіксував, бо вони і так зі всіх сторін будуть оточені газоблоком. Я б зафіксував шпильками тільки по центральній стіні, там де балки з'єднані між собою. Але це лише думка не професійного будівельника))

А взагалі, щоб розуміти як краще вчинити з балками, треба розуміти, як буде зроблений дах, чи буде він якось зв'язаний з балками, чи це зовсім окремі конструкції

Я виріс в будинку з грубою, спочатку в ній палили дровами і вугіллям, потім, коли провели газ, грубу переклали, щоб в ній була сильніша тяга і замість дверцят встановили газову горілку. Перший варіант груби використовувався років 30, другий (з газом) ще 20. Груба цегла і кахель зовні, нічого не підмазувалось і не ремонтувалось

будинок одноповерховий, всюди лише тепла підлога, покриття SPC-ламінат, теж всюди

140 метрів квадратних, температуру, коли можливо (по наявності електрики), температуру тримаю 21 градус, зимою розхід електрики на опалення орієнтовно 1500-2000 кВт*годин, точно сказати важко, бо в мене немає окремого лічильника на котлі

якщо чисто "пальцем в небо". Потужність котла не обмежувати, виставити на ньому температуру, яка потрібна для радіаторів (60-70), температуру на вході теплої підлоги виставити, наприклад 35 градусів, але це все не про економію, а про досягнення комфортної температури в будинку. Економія в даному випадку це підтримання мінімально комфортної для Вас температури, і опалення по-максимуму вночі, коли діє нічний тариф (якщо у Вас двохзонний лічильник), але зараз в умовах постійних відключень це в будь-якому випадку не про економію і не про комфорт.

Точну якусь цифру Вам ніхто не скаже, це лише динамічні характеристики вашої системи. В мене на даний момент при 40 на котлі, температура підлоги вище 25 не піднімається

Я до бетонної стяжки профіль клеїв поліуретановим клеєм, типу "скажена липучка"

10499