Maryan_bhfz

M.I.LA.N.A, добрый вечер! Если высота стен не критична, то залить сверху армопояс, вставив сразу в него закладные шпильки для крепления мауэрлата. Если же увеличивать общую высоту стены не хотите, то тогда видится два варианта: разобрать верхний ряд блоков, смонтировать опалубку и залить пояс, либо попытаться выпилить паз в верхнем ряду (по-сути превратив блоки в U-блоки) и в него залить бетон (наверное будет очень трудоемко).

Добрый день, p_k88. Такая стена точно не будет держать ветровую нагрузку (особенно при высоте 3,0 м), особенно если ее еще потом нагрузить утеплителем. Вообще нужно считать, но ИМХО без расчета для такого строения нужно брать 200 мм ширину, что-бы не получилось, что деньги на ветер

Добрый вечер. Я бы лучше лестницу сделал вместо кладовки 1, с поворотом влево. Тогда пространство кухни освободится и его можно будет с большей пользой применить. Ну и конечно детскую увеличить, объединив с кладовкой

А есть ли у вас вообще армопояс?

Поки-що ніяк, хочу ближчими днями сходити в сільраду, написати заяву на присвоєння адреси, та взяти викопіювання з генплану. Ну а тоді в березні в Обленерго

Ми на Яблуневій. До газу метрів 100, але про ціну навіть не питали, будемо обходитись електрикою. Сусід в нас скважину на 40 м робив (ми ще не займались, спочатку будемо електрику підключати)

Добрый день. Также очень интересует перечень документов и где брали, заранее спасибо!

Добрый день! А что подключение будет уже напрямую через Облэнерго? Мы планируем в феврале заняться подключением, очень интересует этот вопрос

Смотрите: 1 котел работает нормально и циркуляция через него нормальная, поскольку радиаторы греют хорошо; 2 циркуляция через контуры теплого пола также хорошая, поскольку ротаметры показывают наличие потока (как и тогда, когда еще все было хорошо) 3 теплый пол стал греть хуже. Вывод: тепло из первичного контура плохо передается на гребенку теплого пола, по всей видимости циркуляция воды в полу идет в основном "сам на сам", с малым подмесом горячей воды от котла. Где узкое место, мешающее горячей воде попадать в гребенку смотрите сами. мне кажется что проблема либо в клапане термоголовки (не открывается), либо в регулировке байпаса (по фото Вашей гребенки не видно есть ли регулировка на байпасе, если есть, то возможно раньше она была призакрыта, а сейчас открыта полностью, и из за этого плохой подмес горячей воды)

ИМХО проблема все-таки может быть в клапане термоголовки (не открывается полностью, а по ходу штока это не заметно), может попробовать в качестве эксперимента заменить его просто на подходящий уголок (если конечно есть возможность сделать это не сливая воду с системы)

ИМХО проблема все-таки может быть в клапане термоголовки (не открывается полностью, а по ходу штока это не заметно), может попробовать в качестве эксперимента заменить его просто на подходящий уголок (если конечно есть возможность сделать это не сливая воду с системы)

Добрый день! А новый ввод в дом вы будете делать не от трубы из существующего колодца, как я понимаю? Если так, то во избежании проблем в будущем я бы откопал эту трубу в том месте, где она заходит на участок, обрезал и заглушил (предварительно перекрыв кран подачи воды в переулок), а при заливке фундамента, аккуратно залил бы весь колодец бетоном, думаю не сломает ее, можно же лить бетон мимо трубы, а как заглушите, можно будет забыть о ней. Обойти фундаментом колодец конечно можно, но это и менее надежно, да и заглядывать в колодец периодически придется. А вообще ведь на улице должен быть колодец, где от магистрали идет к вам отвод, там бы эту трубу было обрезать лучше всего

ИМХО, поскольку оконный проем, это очень небольшой по площади кусок стены, то в общем его влияние например на паропроницаемость дома и другие характеристики очень не значительное, поэтому главное качественно и "дуракоустойчиво" утеплить этот узел. Я бы рекомендовал заделать проем полностью пенопластом на клей, либо пену (возможно в несколько слоев, в зависимости от глубины проема и пенопласта, который есть в наличии) заподлицо с краем стены минус например 3 сантиметра. После этого в коробку бывшего окна смонтировать профиль и зашить гипсокартоном заподлицо с краем стены. Зашпаклевать с сеткой, заклеить обои, забыть, что там было окно)

Добрый день. Перемычки можно сделать высотой в два ряда, а именно нижний ряд в u-блоке, а верхний из двух доборных блоков, тогда высота слоя бетона будет не меньше 30 см

Вот, еще как бы и не было таких устойчивых морозов, что б так армопояс промерз, да и при включении отопления ситуация должна улучшатся а не наоборот. Может там прямое замокание от снега/дождя? Хотя на фото такой равномерный влажный поясок. При замоканиии было бы очагами наверное. ИМХО надо лезть на чердак и обследовать на месте, шо там влажное/сухое/холодное, если есть доступ конечно

Ну якщо я вірно зрозумів задум ТС, то він хоче обрізати цвяхи "запідлице" з ОСБ (мал 1), та зашпаклювати це місце (мал 2). Я думаю з часом (через 5-10 років) цвяхи можуть трохи повилазити (перепади температур, різні коефіцієнти розширення металу та дерева, вітрова нагрузка) (мал 3 та 4), що у випадку обрізаних цвяхів може бути проблемою, бо допустимо при товщині ОСБ 10 мм (умовно), якщо цвях вилізе на 2 мм, то площа контакту його з ОСБ, а відповідно і сила тертя, яка тримає його, зменшиться на 20%, і далі йому буде легше випасти повністю. Всі роздуми ІМХО Що стосується конденсату, то наскільки я розумію принципи утеплення, точка роси повинна бути в шарі утеплювача, тому конденсації вологи в районі зовнішньої поверхні утеплювача (там де будуть цвяхи) не повинно бути mizol.ua/media/userfiles/Articles/krovli/krovelnuu_pirog_2.jpg приклад утеплення даху. Цвяхи знаходяться в повітряному прошарку (між ОСБ та гідроізоляцією), який повинен вентилюватись

Думаю в даному випадку цвяхи просто є мостиками холоду і відповідно на них конденсується волога з повітря горища(бо вони є самими холодними об'єктами на горищі). Після того, як ви повністю змонтуєте утеплювач та зашиєте його паробар'єром доступу вологи до цвяхів не буде і вони не будуть іржавіти. Обрізання цвяхів погана ідея, бо ви ліквідуєте запас довжини цвяха і цим самим послаблюєте кріплення черепиці до основи. Звичайно у всій цій ситуації треба виключити пряме протікання води через місця забивання цвяхів,бо якщо це так, то навіть коли ви пообрізаєте виступаючі частини та позашпакльовуєте все, у вас все одно буде намокати OSB-плита до якої прибита черепиця, і з часом почнеться її руйнування

Тогда сдаюсь( Должны быть еще какие-то детали

А ведь такая же штука есть и внизу трубы, может она с резьбой и должна быть сверху, а эта без резьбы внизу, так ей некуда будет падать)

Добрый день! Я не сантехник, но попробую вставить свои 5 копеек. Из фото видно, что колокол вроде как имеет внутреннею резьбу, если это так, совпадает ли она по диаметру с резьбой на штуцере, который выходит из бачка? Если да, то все должно быть просто: на металическую трубку надеваете колокол, далее уплотнительную резинку (видна на втором фото), вставляете металическую трубу внутрь пластикового штуцера бачка и прикручиваете колокол. Таким образом колокол обжимает резинкой и герметизирует место стыка пластикового штуцера и трубы

Добрый день, друзья! На следующую субботу (29.10) нужен экскаватор выкопать яму для септика (около 25 кубов), поделитесь контактами, пожалуйста

Думаю снимет, если швеллер при монтаже поддомкратить, что-бы он сразу воспринял часть веса крыши, иначе крыша еще немного просядет, пока не нагрузит швеллер (из-за этого трещины еще немного расширятся)

Насколько видно из проекта коньковый брус должен был опираться на швеллера, которые в свою очередь лежат на колоннах (или опираются на несущие стены). ИМХО в данном случае одними колоннами в трех точках делу не поможешь, поскольку коньковый брус без швеллера не сможет нести нагрузку от крыши, если и решать проблему без демонтажа крыши, то запроектированные металоконструкции необходимо смонтировать в полном объеме, либо проектировать по месту, исходя из того, что можно будет смонтировать в данном случае. По поводу затяжек, поскольку планируется жилое мансардное помещение, то очевидно их установить не получится

Добрый день, можете обратится в магазин "Фотофонд", может они заберут, они торгуют фотореактивами и сейчас, сам покупал несколько лет тому, когда была хотелка освоить полный цикл аналоговой фотопечати)

Спасибо большое за развернутый ответ, одно дело сухие расчеты по термосопротивлению и другое - реальный опыт постройки. По расчету 30 см блок + 15 см пенопласт вне конкуренции, а по факту бывают нюансы. Перечитаю подробно Вашу тему, а то мы пока только на этапе голого участка