Новодел

Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут. Для двухконтурника, установленного в квартире в многоквартирном доме, достаточно ли будет такого стабилизатора, или все же имеет смысл раскошеливаться на полноценный ИБП?

Не пост, а сплошное нарушение правил форума. Ща модеры как врежут банхаммером...

Ошибка с расчетом касалась ТОЛЬКО пусковых токов электродвигателя, и никоим образом не относилась к КЗ. В случае КЗ, ток (по закону Ома, помните, такой в школе учили?:D) стремится к очень большим значениям (в идеальном случае - в бесконечность). Если у вас стоит автомат на 6А с характеристикой С, то ток расцепления составит от 30 до 60 А. Даже по минимальному значению ток (согласно ПУЭ) в два раза превышает допустимый для кабеля 0,75 (и хорошо если это его реальное сечение, а не "эффективное"), так что фейерверк, судя по всему, красивый получится

Я так понимаю, мой спич про вас не удовлетворил? Ок, выбор ваш и вам с ним жить.

Ну я как бы и не спорю про здравый смысл, но, кроме него, у меня еще есть опыт общения с вендорами. Я точно знаю, что если, не дай бог, у вас случится что-то серьезное, и вам придется разбираться с производителем, то невыполнение требований производителя автоматически освободит его (производителя) от ответственности. Посему мне непонятно ваше желание сэкономить, в данном случае, "на спичках" и заложить самому себе потенциальный геморрой.

Действительно, накинул лишний порядок. Пардоньте, был напуган не надо было форумы читать после вечера пятницы:oops:. Ну тогда все хорошо, насос вообще можно витой парой подключить (тем более у топикстартера "этого гуталину..." (с)), а на требования производителя - забить - они лохине понимают, что нужно экономить. Кстати, и ПУЭ с требованием проводку делать кабелем сечением не меньше 1,5 мм тоже можно игнорить - что они там понимают в безопасности!

Для грубой прикидки можно считать, что пусковой ток в электродвигателях в 10 раз больше номинального, т.е. для вашего насоса это составит приблизительно 10 А - как раз для кабеля на 1,5 мм. УЗО не сработает - оно не защищает от короткого замыкания, а только от утечки тока. При КЗ мощность насоса никакой роли не играет, тут важны характеристика автомата (А, D, C), его номинал и толщина проводов. Главная (и, собсно, единственная) задача автомата - отключить ток до того как провода нагреются до критической температуры. Соответственно, если кабель тонкий, то за время срабатывания автомата он может успеть нагреться и повредить изоляцию. В любом случае, выбор за вами, и вам там жить Ну тогда выбор очевиден

Стоит, по двум причинам: Пусковой ток может быть много больше чем при обычном потреблении; Если вдруг случится КЗ в насосе, то ваш кабель может превратиться в бенгальский огонь раньше, чем сработает автомат и отрубит линию. А что производитель советует? Если особых пожеланий нет, то, возможно, вместо витой пары лучше использовать кабель, который используется для коммутации датчиков сигнализации (т.н. alarm кабель) - он похож на витую пару, но дешевле, при этом жилы толще и с ними удобнее работать.

Диклеймер - Это называется - и рыбку съесть, и на елку залезть. В Европах за плохое электричество поставщика сразу на кол в суд потащат, поэтому там реле напряжения просто неактуальны. Соответственно, остается рынок экс-СССР, и россия в нем занимает существенный кусок. Т.к. из-за известных событий торговать там - выйдет себе дороже, то производитель штампует и продает все то же самое, но под кривой маркой (все помнят Абибас?), чтобы в случае чего все спихнуть на "злых пиратов, контрафакт и подделку". НУ а чтоб не спугнуть потенциальных покупателей оттуда, нигде официально не пишут, что "это изделие - подделка, не покупайте - проклянем". При этом российские продаваны в один голос поют - "это Зубр, просто на производстве штампик по пьяни перевернули":).

У вас ус отклеился

Доброго времени суток! Надо в ванной соединить несколько проводов (медь 2,5). Т.к. распредкоробку делать не хочется, решил все скоммутировать в глубоком подрозетнике за розеткой, с помощью клемм Wago. Собсно вопрос - можно ли в моем случае использовать Wago, или из-за влажного помещения надо соединять более традиционными методами (пайка, синяя изолента;))?

Можно и вариант с датчиком. У знакомого видел датчик, стоящий вместо выключателя (производителя не помню,но из нормальных, не "подвал лимитед"), в виде полусферы - жалоб на его работу не было. Еще вариант - сделать постоянное маломощное освещение на светодиодах, и не заморачиваться проходными выключателями

Вариант №3 - ставите импульсное реле, по нужным местам ставите кнопки вместо выключателей. Вариант 4 - для особых эстетов, а также если нет возможности в место установки дотянуть провод - можно использовать какие-нибудь комплекты с радиокнопками (от той же Ноотехники, например).

Все ставите в щитке. УЗО - 30мА, автоматы - зависит от сечения линий, которые они будут защищать. Количество линий, сечения кабеля - зависят от мощности нагрузки, которую планируете подключать. Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь (с) Мимино. У вас есть два варианта получить схему: потратить деньги, объявив тендер (раздел "Тендеры" данного форума), и заплатив специалисту за работу. Сколько будет стоить - хз, но предложений вам в личку быстро накидают потратить время, разобравшись самостоятельно. Достаточно несколько вечеров, чтобы понять основы, и процентов 80-90 ваших вопросов просто исчезнут. Заодно научитесь отличать электриков от дротокрутов (а это очень актуальное умение на сегодняшнем рынке)

Вот смотрю я на внутренности свежеприобретенного котла, и не вижу там ничего такого особенного - обычный контроллер, жменька датчиков, пучок исполнительных механизмов. Зачем там онлайн ИБП нужен?

По опыту работы с APC, могу подтвердить, что в мелких ИБП они заточены именно под непродолжительную поддержку работы оборудования (до 10-15 минут), т.к. за это время либо восстановится подача электрики с города, либо заведется резерв (дизель, например). Также у APC была интересная серия ИБП (p/n не помню, года 4 назад видел), предназначенных именно для сетевого оборудования: рассчитаны на небольшую потребляемую мощность; очень долгая автономная работа (возможность подключения внешних акумов); монтаж на стену; удаленный мониторинг. Из минусов - эта серия в Европе не продавалась, и, соответственно, не локализировалась (розетки были не Schuko). Также, пардоньте за любопытство, но если у каждого второго из присутствующих в теме возникает вопрос - как приколхозить внешние акумы к ИБП, не проще ли сразу смотреть в сторону инверторов? Я пересекался с инверторами Tripplite - неплохие изделия, во всяком случае, серверы не жаловались

И это прекрасно! Единственный параметр, который важен при определении приоритета - это максимальная допустимая мощность на входе в дом. Если она не достигнута, то могут включаться все приборы. Но если максимум достигнут, то отключаем то, что считается неважным, и оставляем главное. Добавлено через 2 минуты Например, у нас есть бойлер, стиралка, чайник, фен и утюг. Считаем что у них одинаковая мощность, и можно включить 3 из 5 приборов одновременно. В случае реле приоритета можем кинуть чайник, фен и утюг в высшую важность, стиралку - нормальную важность, бойлер - низшую важность. Теперь если утром мне захочется попить чайку, а жене посушить волосы, и при этом работает стиралка, то ничего страшного не произойдет - отключится бойлер, а когда чайник закипит - снова включится. В вашем же случае, пока работает стиралка, бойлер будет выключен, несмотря на то что запас по мощности есть. Так что, имхо, данный прибор - очень нишевое решение.

Не понял мысль. У обычного реле приоритета (например, ABB LSS1/2) есть одна приоритетная нагрузка и несколько второстепенных (в упомянутом выше реле - 2). При превышении порогов реле начинает поочередно выключать второстепенные нагрузки (сначала одну, потом обе), и только в последнюю очередь - приоритетную нагрузку. Добавлено через 18 минут Имеет право на жизнь, но, имхо, в ограниченном количестве случаев. Пригодилось бы, например, в моем случае когда линия не тянула одновременно микроволновку и чайник. Самый мутный вопрос - как осуществляется связь между девайсами. Подозреваю что используются стандартные китайские беспроводные модули на частоте 433 Мгц, и это жопа - ни проверки доставки, ни какой-либо защиты в них по умолчанию нет. Поэтому надежность решения в целом, имхо, никакая. классика уже

Похоже на самое обычное реле приоритета, только с шахматами и поэтессами.

Помогите, плз, с выбором котла, т.к. в теме котлов я не бум-бум, а вопрос возник, как всегда, внезапно Дано: Квартира в новострое площадью 40 кв. м, внешние стены - кирпич и пенопласт; В проекте изначально заложена установка газового котла на отопление и горячую воду; По квартире уже разведены трубы под отопление (2 батареи), заведен газ, сделан дымоход; Количество жильцов - потребителей горячей воды - 1-2 (изредка будет 3) человека. Надо: Настенный газовый котел, собсно и обеспечивающий отопление и горячую воду в квартире. Бюджет: Хотелось бы уложиться в 10 тыс. грн, но подозреваю, что меньше 12 не выйдет

Смотря как сделаны перекрытия. В моем случае, например, перекрытия - это монолит, и кабель освещения по факту тянется в стяжке соседа сверху в 16-й гофре, причем, похоже, лежит не по прямой, а какими-то петлями. Пробовал вытянуть кабель - хрен, намертво держится. Повбывав бы тех кто это сделал

Месье знает толк в извращениях. Кроме траты лишнего кабеля и усложнения монтажа (представляю лицо какого-нить электрика лет через надцать, натолкнувшегося на такое), не вижу никаких преимуществ от такой схемы, зато потенциально вижу следующую проблему из-за "опытной привычки": любой мало мальски занимавшийся монтажом человек ожидает, что если в первой из шлейфа розетке провода разъединены, то в последующих за ней розетках электричества нет, и кольцо окажется внезапным и очень неприятным сюрпризом для него. Проблема может быть надуманной, но все равно такой риск есть.

Двухполюсные автоматы разрывают фазу и ноль, и тем самым позволяют избежать секаса с отключением нулевых проводов в щитке при поиске утечки.

Чей-то у вас УЗО до хрочень много, зачем столько? В вашем случае могут быть следующие варианты (от простого/дешевого к сложному/дорогому): Вообще без УЗО на 10мА - в этом случае от поражения вас прикроет УЗО на 30мА на входе. В минусе - в случае утечки УЗО вырубит всех потребителей, и будет сложно искать, где именно утечка В дополнение к УЗО на входе поставить одно УЗО 10мА на всех потребителей санузла. Имхо, самый лучший вариант, но опять же, в случае утечки будете долго искать, где именно она происходит (хотя использование двухполюсных автоматов решает эту проблему). На каждого потребителя санузла ставить свой собственный дифавтомат, будет дешевле связки "УЗО + автомат", но дороже варианта 2.

Импульсное реле, это не то что надо. Добавлено через 2 минуты Кстати, у Мюллера есть реле плавного пуска, от 1,5 кВт мощности, монтируемое на DIN-рейку - DS7 называется. Что да как точнее - не знаю, я с ним не сталкивался, просто попадалось на глаза в каталоге.