Новодел

Пришлось разбираться с ситуацией, поэтому вот продолжение сей чудной истории. Касательно проекта, я был не совсем прав. Проект на электрику действительно у застройщика имеется, но он заканчивается аккурат в коридорном щитке на квартирных автоматах. Все что после них - черная дыра. НО! в то же время у застройщика есть "дротокрут", который и делает описанную в первом посте проводку в квартирах. Таким образом, застройщик фактически увеличивает ценность своего предложения (проводка уже сделана, заселяйся и живи), но формально, случись что, он "не при делах" (это не я, это ночью бэтмен пробрался на стройку и сделал проводку). Ну а покупатели квартир... Их все устраивает - "ну так от застройщика, значит все правильно сделано!". Походу, я вообще оказался первым, кто задал вопрос "что за х.ню вы тут сотворили???". З.Ы. Диалоги с "дротокрутом": - Почему ШВВП? - Ну так он же предназначен для прокладки проводки! - 0_0 ?? - Потому что он плоский! - !!! Так он же многопроволочный, а в стены разрешена только моножила! - Ну так мне сказали чтоб я этот кабель клал. - - А почему не то сечение? - Ну как же, на нем написано что 1,5 и 2,5! - На заборе тоже много что написано. Веришь, я и без штангенциркуля вижу что не соответствует. Или принести штангенциркуль? - (глаза в пол) Ну да, в комнатах усеченка положена, ну так вы же не будете туда втыкать мощные обогреватели! А вот в квартиру ШВВП с честными 2,5 кинул! - ! - Что за автомат на вводе будет стоять? - на 25А! - 0_0 ! Так у вас же проводка сечением 2,5! - Ну так должна выдержать же! - ! - А УЗО будет стоять? - А что это такое? -

Я выбирал между батареями и ТП в квартире от ЦО, но в конце концов отказался от теплого пола, именно по причине цены. В сравнении с традиционными радиаторами, стоимость ТП получалась выше примерно в 3 раза (это и материалы, и работы). Касательно правовой возможности водяного ТП в квартире: в теплоэнерго мне сказали, что, поскольку в моем доме горизонтальная схема разводки отопления, им вообще по цимбалам, что я там у себя сделаю, лишь бы в помещении температура соответствовала нормам и теплоноситель не пропадал.

Ну собсно поэтому в щитке в доме на входе нужно ставить ВАШ входной автомат. Тот что на столбе - можно игнорить, он для ограничения мощности, а не для обеспечения безопасности. Вопрос с опломбированными клеммами обычно решается очень просто - тянете ваш кабель, а потом берете местного электрика, и он за "мзду малую" снимает пломбы, подключает новый кабель и снова ставит пломбы. По-моему, они производство из Донецка куда-то перенесли, так что проблем быть не должно. Подозреваю, что дешево не будет в любом случае. Имхо, как обычно, нужно смотреть на европейцев - ABB, Шнайдер, Хагер. Цена зависит не только от бренда, но и от количества групп приоритета - чем больше групп, тем дороже. И кстати, не перепутайте реле с выключателем приоритета - он дешевле, но, в отличие от реле, ничего не меряет и тупо выключает неприоритетную нагрузку при включении приоритетной. Нужно смотреть на хар-ки коммутирующих устройств, но, по идее, да, на таких мощностях можно без контакторов.

Первый раз слышу о таком. Спросите в РЭС, но думаю, что им будет по трембитам, сделаете вы землю, или нет. Что значит "не добраться"? Невозможно выключить/включить автомат, или не добраться до клемм этого автомата, чтобы кабель поменять? И в чем именно проще с дифавтоматами? Да. Вообще по уму вам нужно общаться с РЭС на предмет добавить мощности на дом, ибо 2 кВт - это печально Реле приоритета устанавливается перед автоматами, защищающими отдельные группы розеток/приборов/потребителей, и работает по следующей логике: 1) Все потребители группируются на две группы - важные и неважные. 2) В случае возникновения перегруза (граница потребляемой мощности выставляется на реле), оно отключает группу неважных потребителей, и оставляет только группу важных. 3) Через некоторое время реле включает обратно неважных потребителей; если перегруз - снова отключает, и т.д. З.Ы. А, совсем забыл. В щиток после входного автомата имеет смысл поставить Зубр для защиты от скачков напряжения (в сельской местности это очень актуальная штука).

Да в принципе понятно, если хата старая, то и электрика сделана по тем нормам (а в те времена 2 кВт хватало за глаза). Сразу говорю, что предложенное мной - это немного лечение по фотографии, и на месте могут возникнуть нюансы, но общая идея останется той же. Что бы на вашем месте сделал я (крупными мазками): Поменял бы кабель от уличного счетчика и до входа в дом на нормальный толстый (а то там вполне может оказаться тоже сечение 1,5) Сделал бы заземление (штыри в землю в самом простом случае) На входе в дом поставил бы щиток, куда бы входил уличный кабель и земля (схема ТТ). По дому кинул бы новые кабели 3 х 2,5 для розеток (скрытно в плинтусах, например, или в монтажных коробах). По минимуму, нужен кабель на бойлер (заменить на 3-проводный), кабель на кухню, по среднему - новый кабель на одну розетку в каждом помещении, по максимуму - новый кабель на все розетки. На чердаке проревизировал бы "взрыв на макаронной фабрике" и по возможности позаменял бы кабель на медь, максимально поотключал бы ветки которые не используются. Проинструктировал домашних, что в старые розетки стараться не включать ничего мощнее зарядки для мобилки. Заменил бы лампы на энергосберегайки/LED (они меньше жрут, соответственно, меньше нагрузка на проводку). В щите поставил бы: Входной автомат на 16А (опцинально) Противопожарное УЗО на 100мА Реле приоритета нагрузки (в приоритете - бойлер, кухня, потом все остальное) УЗО на 30мА На старую проводку - автомат на 10А (может, даже лучше на 6) На новую проводку - автомат на 16А Зависит от состояния старой проводки - если наберется ток утечки (сквозь ту же изоляцию, например), то да, будет выбивать. Для этого ставлю реле приоритета. З.Ы. Ну и, естественно, при первой же возможности менял бы полностью проводку. Например, можно сделать проводку открытым способом на фарфоровых изоляторах (я прожил половину детства в хате с такой проводкой). Выглядит очень красиво, но почему-то сейчас стоит безумных денег

Обычно забирают, даже несмотря на то что его покупали вы, т.к. в момент подписания договора счетчик передается на баланс РЭСа (по-моему, это даже где-то в договоре написано). За это, в случае выхода счетчика из строя, РЭС обязуется поменять его за свой счет, не взяв с вас ни копейки, во всяком случае, у меня было именно так. З.Ы. Вот интересно, что РЭСы потом делают с этими счетчиками? Снова продают желающим?

Без переделки стояка (это же многоэтажка, я так понимаю?) землю организовать сложно, и, к сожалению, эта процедура, точнее, кто ее должен делать, находится в серой зоне нашего законодательства и никак там не регламентирована. Соответственно, все службы (облэнерго, жэки) от нее открещиваются всеми силами:( УЗО можно использовать без земли, только в случае пробоя срабатывать будет в тот момент когда утечка пойдет через человека (а не заземленный корпус). Человека тряхнет, но не смертельно. Добавлено через 2 минуты Дифавтомат - это УЗО и автомат в одной упаковке. По функционалу - идентичен, по цене - дешевле пары "УЗО + автомат". Если нужно защитить одну точку/группу/потребителя, то дифавтомат выйдет дешевле, а если же несколько групп - то выгоднее поставить отдельное УЗО и обычные автоматы

Хосспади, это какой-то филиал ада для перфекционистов ПУЭ Вам нельзя обойтись полумерами, поможет только хирургическое вмешательство полная замена, т.к. в вашем случае вопрос состоит не в "загорится или нет", а в "когда загорится, я буду в хате спать или на работе сидеть". Установка дифов и автоматов вас не спасет, разве что отсрочит конец. Это у вас в договоре такая мощность прописана? Автомат на 16А - это как бы 3,5 кВт, а не 2. Есть специальные клеммы для соединения люминия и меди, напрямую их соединять нельзя. Пока не поменяете проводку, про автоматы больше 6-10А забудьте - проводка не выдержит. Если же предположить, что вы поменяли проводку и сделали заземление (хотя бы ТТ), то... В идеале, на вход ставится т.н. противопожарное УЗО (на 100 мА), на розеточные линии УЗО/дифавтоматы на 30 мА. УЗО на 10мА на мокрые помещения (в том числе на бойлер/стиралку) ставится по желанию. Да какая у вас может быть схема с 2 кВт - это же всего лишь 10А автомат на входе. Если же отталкиваться от того что у вас стоит сейчас (автомат С16), то вам надо поставить 1 диф В16 30мА на розеточную группу, и один автомат В10 или диф В10 30мА на группу освещения.

Смысл реле - отрубать при пересечении предельных значений, если поставите 380, то реле не сработает и все потребители погорят. Ставьте по ГОСТу - по 5% в каждую сторону от номинала. Будет часто срабатывать - телегу в облэнерго с требованием обеспечить качество электропитания

Спасибо за советы, буду выяснять у застройщика про станцию водоочистки и договор на обслуживание. Добавлено через 4 минуты Не совсем так. Центральная вода обходится за 17 с копейками гривен за кубометр (11 вода + 6 канализация). Скважина будет, по расчетам застройщика, 13 грн./м3 (7 вода + 6 канализация). Т.е. выгода вроде как есть, но непонятно, а учтены ли в расчете затраты на обслуживание скважины и работу станции водоочистки. А кстати, для своей работы станция водоочистки что-то еще требует, кроме электричества для насосов? Какие-нить реагенты, расходные материалы, фильтры? И если требует, то насколько регулярно? Добавлено через 2 минуты Не, я в революционеры не записывался, но предпочитаю в г@вно вступать осознанно, а не с широко закрытыми глазами.

О, вспомнил еще одного производителя - Theben (не реклама). Я разбирался с их димерами (Dimax, очень симпатичные устройства, кроме цены), но у него в линейке продукции также есть и таймеры (механические и электронные), причем как на DIN рейку, так и в розетку. Подробности можете посмотреть тут (на английском) или тут (то же самое, на русском)

По скважине, застройщик обещал, что будет заключаться договор на ее обслуживание. А вот насчет водоподготовки (очистки и приведения показателей в норму) я думал, что это включено в работы по обустройству скважины, но вы посеяли во мне сомнения, так что буду уточнять у застройщика. Как-то не хочется у себя в квартире сооружать еще и станцию водоочистки Добавлено через 8 минут У вас там, как погляжу, какой-то коммунальный рай В платежках Водоканала у нас всегда были две строчки, которые суммировались - собсно за воду (по-моему, сейчас что-то около 11 грн. за куб), и за канализацию (около 6 грн./м3). Учет канализации планируется следующим образом - Водоканал поставит на скважину свой счетчик, и на основании его показателей будет выставлять счет на дом. В каждой квартире будет свой индивидуальный счетчик, и по ним будет определяться, кто сколько воды потребил и канализации наделал от суммарного объема. Добавлено через 56 секунд Ответил выше, все будет считаться.

Дом будет подключен к центральной канализации, и с водоканалом будут заключаться договора на водоотвод.

Уважаемые форумчане, подскажите, плз, по сабжу. Вместо подключения многоквартирного дома к центральному водопроводу, застройщик собирается бить скважину (в одну или две колонны), обустраивать водоподготовку, и подавать воду в дом из нее. Жильцы в принципе не против такого расклада, т.к., по утверждению застройщика, кубометр воды из скважины будет дешевле чем из Водоканала (звучала цифра в 6-7 грн./м3 воды из скважины). Также, рядом (метров за 300) есть дом с аналогичной водоподачей (скважина сделана пару лет назад), и там жильцы вроде как недовольства не выказывают. В принципе, я тоже не против платить дешевле за воду, но... "че-то я очкую" (с). Т.к. я в этой теме полный нуль, хотелось бы узнать: нет ли тут каких-либо подводных камней, и не всплывут ли через некоторое время (когда застройщик благополучно сдаст дом и уедет в закат) какие-нить неприятные подробности? на что нужно обратить внимание при сдаче/приеме, и какие вопросы задать застройщику, чтобы минимизировать появление "неприятных подробностей"? На что в быту повлияет такой способ водоснабжения?

Если вы смешаете свет и розетки в одном автомате, то вам придется ставить автомат на 10А, по самому слабому звену, т.е. по проводу сечением на 1,5. З.Ы. Конечно, можете поставить и побольше номинал, но тогда вам лучше не жить в этой квартире, да и электричество тоже включать не надо, ибо это -

Таймеры в щиток производят все нормальные бренды (ABB, Eaton, и т.п. и т.д.), причем есть как механические, так и электронные модели. Механика обычно программируется на сутки, электроника - на любой период (по-моему, даже годовые таймеры видел). В принципе, таймеры могут напрямую коммутировать не слишком мощную нагрузку, но обычно они управляют контактором, который собсно и коммутирует нагрузку. С розеточными таймерами сложнее. Их в последнее время продают там же, где и всю бытовую электронику, в частности, бойлеры (давеча, например, видел таймеры в Комфи). Клепают их (точнее, наклеивают наклейки на них) все кому не лень, поэтому посоветовать бренд сложно. На Aliexpress розеточных таймеров - вагон и маленькая тележка, от примитивных "будильников" до понтовых с wi-fi и умным домом - надо читать отзывы и смотреть вовнутрь таймера на предмет качества изделия. Что лучше ставить - зависит от нескольких нюансов. Если есть место в щите, розетка навечно закреплена за бойлером, мощность нагрузки большая - однозначно таймер в щиток. Если розетка используется несколькими потребителями, потребляемая мощность небольшая, нет любопытствующих детей - можно и в розетку таймер всунуть

Эх, хорошо вам, профи, живете вы в какой-то особой Украине, где и ПУЭ соблюдают, и материалы качественные используют... А вот я давеча был в новострое, так там вся (повторюсь - ВСЯ) проводка: сделана каким-то диким noname ШВВП (на кабеле наблюдалась только маркировка "ШВВП" и цифры "3х1,5" или "3х2,5") коммутируется через распредкоробки (вот не смог добраться чтоб посмотреть, как и чем они внутри соединили) прибита к стене из газоблока без штроб и гофры (под будущую штукатурку). И да, согласованный проектик у них на это "творчество" имеется. А вы тут все про сменяемость и ВВГ рассказываете...:(:(

Это имеет смысл если у вас есть 3-хфазный потребитель, например, плита или духовка. В противном случае так делать не стоит, по причине пассивной безопасности. Если рядом окажется две розетки с разными фазами, и пользователь каким-либо образом их замкнет, то будет как в грустном анекдоте про электрика (-сколько ж ему стукнуло? -380!). Без разницы. Главное, чтобы УЗО было защищено автоматом (либо суммой номиналов автоматов), а где именно эти автоматы будут располагаться (раньше по линии или позже) - не играет никакой роли. Кстати, УЗО ванной и душа можете объединить, только УЗО возьмите не меньше чем на 32А По схеме, про номиналы вам уже указали. Также, есть еще вопросы: 1) Вводной автомат где и какого номинала? 2) Противопожарное УЗО - это замечательно, но все розеточные линии должны быть обязательно защищены УЗО на 30мА (по желанию, на мокрые помещения - на 10мА). Свет защищается УЗО на данный момент по желанию. 3) Не уверен на 100%, но, имхо, нули лучше также пропустить через реверсивный рубильник и отключать нуль генератора от городского нуля.

Болезный, ты хоть глянул куда попал? Это украинский сайт, на кой тут нужны рекламы российских интернет-магазинов?

Все зависит от вашего режима отопления, и насколько он выделяется на фоне остальных квартир. Лучевая - это в смысле горизонтальная, когда от стояка в общем коридоре в каждую квартиру своя ветка идет? У меня такая, и я установил счетчик. Но т.к. опломбировали только сейчас, в конце сезона, результат пока неясен. Думаю, что конкретно у меня экономия будет, возможно, даже существенная, по следующем причинам: 1) для нас комфортная температура в квартире - 19-20 градусов (а в спальне так вообще 18). Соответственно, отопление настраивается на эту температуру; 2) В квартире заменил все окна на энергосберегающие (две камеры, инертный газ, отражающее напыление). Кстати, интересный факт - зимой некоторое время батареи были отключены, так все равно днем, когда солнце в окна, температура в квартире поднималась до плюс 23-25 градусов. 3) Лоджии хорошо застеклил (выходящие на юг - в одну нитку, на север - в две), правда, не утеплял (пока что не вижу смысла); 4) поставил термоголовки на всех батареях; 5) часть стен дополнительно изнутри утепляю. В то время как в целом по дому: 1) часть жильцов присоединили балконы и добавили туда по батарее, ессно, не согласовывая и не утверждая это ни с кем (т.е. отапливаемая площадь увеличилась, а расходы - раскидались на все квартиры) 2) знаю как минимум пару любителей (думаю, по дому наберется немало) чтоб было потеплее и свежего воздуха побольше (т.е. батареи и окна открыты на полную). Расходы опять-таки раскиданы на всех.

А это хороший вопрос Я бы отправил вас по ссылкам, указанным чуть выше в теме, но, к сожалению, не уверен в "качестве" данных, особенно с сайта Укртрансгаза. Не указано методики или стандарта, по которой считалось, данные присланы и выложены в модифицируемых форматах, официальных реквизитов не наблюдается.. В общем, все это (особенно отсутствие ссылок на методику) вызывает некоторые сомнения в правдивости результатов Если кто "в теме", может, развеете мои сомнения?

Спасибо, меня можно не уговаривать - я в курсе, что и как пишут (и должны писать) нормальные производители (а не гаражные "что-ж-вам-руки-в-детстве-не-поотрывало":evil:). Мой пример был приведен с большой долей иронии, дабы более ярко обозначить основной тезис - "сравнивайте сравнимое", т.е. наши стадарты с "их" стандартами, а не груши с кирпичами:D

Да что вы примахались к этому производителю? А если бы он написал "кабель могут укладывать только девственницы", то вы что, потребовали бы послать всех электриков на операцию по смене пола?:D Это же производитель, он для красного словца может писать все что захочет, лишь бы это не нарушало законодательство и улучшало продажи. Вам нужно смотреть европейский ПУЭ (или что там у них заместо него), и какие в нем требования выдвигаются к кабелю для стационарной разводки, и только после этого начинать поднимать бучу.

Ок, но это все равно не решает вопроса собственно подмеса - просто вварить трубу и в нее качать азот не соблюдая пропорцию вряд ли получится (хотя при таком раскладе придумавшему такое должно быть совсем похер, будет ли гореть газ после подмеса, или нет). И опять же, что делать с исполнителями и участниками? Это же куча народу будет знать, а как известно, "что знают двое - знает и свинья". В общем, как-то подмес выглядит пока что очень маловероятно, имхо.

К слову, иногда тоже возникает ощущение, что с газом что-то не то - как минимум, цвет пламени меняется, и чайник медленнее закипает, но подмешивать что-либо - имхо, маловероятно. Если бы добавили воздух, то получился бы такой знатный бабах - Коппола от зависти удавился бы. А если мешать что-то инертное (вероятно, азот как самый дешевый), то нужны станции для получения азота в пром.масштабе, оборудование и врезки для собсно смешивания, и все это требует кучу места и народа для обслуживания, а когда (рано или поздно) обнаружат - будет такой скандал, что мало никому не покажется. Может, кто в теме больше может сказать, но, имхо, скорее падает давление в газ. трубе, из-за чего получается такая фигня с чайником. Но это явно не позволяет облгазу нажучивать клиентов с количеством потребленного газа (если только счетчики не обучены при падении давления сильнее крутиться). Ну или некачественный газ подают еще где-нить в начале газотранспортной системы (например, на границе с "братолюбной" страной). Кстати, а там как-нить проверяют то что по трубам гонят, или верят на слово?