Новодел

Пардоньте мое любопытство, но разве не предполагает знание ответа на вопрос ? Спрашиваю не с целью обидеть, просто хочу понять, так что же гарантируют корочки? И вообще, являются ли они на данный момент гарантией, что "окороченный" электрик будет соблюдать при делании электрики требования ПУЭ (хотя бы основные, непосредственно влияющие на безопасность пользователей)? З.Ы. анекдот в тему: Стоит свежеиспеченный выпускник политеха, смотрит на свой диплом, и думает: "если я - инженер, то я уже боюсь лечиться у этих врачей!"

В мануале к автоматам об этом написано, также как и в их фирменном каталоге: • Сторона подключения к сети произвольная возможность выбора вводных/выводных зажимов Не оскорбили, спрашивать доводы - это нормально . Мануал наше все, что производитель разрешил, то и делаем (иначе потом хрен отмажешься)

Я застал разгар эпопеи, поэтому по некоторым вопросам могу "врать как свидетель":): 1. В СТ стояла проблема а) долгов за электричество и б) воровство электричества. Выносом счетчиков собсно и решили эти проблемы, т.к. а) можно собрать показания в отсутствие хозяев и б) видно как идут линии до счетчика. Решение провели через общие сборы СТ, и в целом приняли положительно (ведь недостача расписывалась между всеми домами поровну, а кто ж захочет платить за другого). 2. По словам соседки, вроде отключили провод на столбе (все подключения в СТ - воздушкой). 3. На фасад, выходящий к дороге, или на столб (если столб на участке). Например, у нас на столбе висит ящик, где размещены два счетчика (наш и соседский). 4. За свои. Учитывая, что действо происходило в 10-11 годах, это было дешево. 5. Не помню По-моему, нет. 6. Не, таких не наблюдается.

За всех не скажу, но у Eaton к автоматам можно подключаться с любой стороны.

Насчет счетчика в доме, вы уверены? У нас в СТ однозначно потребовали (я так понимаю, транслировали требования РЭС) счетчики ставить на улице, в пределах видимости из-за забора. Тем, у кого счетчики уже были в доме, тоже пришлось переносить их на улицу, т.к. в случае невыполнения тупо отрубили бы электричество (даже вроде на ком-то из несогласных продемонстрировали, после чего все мгновенно повыносили счетчики на фасады).

Ну я же написал "...потенциально создает предпосылку...". К сожалению, все нештатные ситуации начинаются именно из таких мелких предпосылок. Где-то что-то недокрутили, где-то что-то забыли выключить.. и опа, готово слегка прожаренное тело. З.Ы. Есть такой сериал "Расследование авиакатастроф", советую посмотреть, очень отрезвляет. В нем как раз показывают, что причина большей части авиакатастроф - это обычно цепочка каких-то мелких ошибок, незначительных недоделок, случайностей, в результате приводящих к большому П... З.Ы.Ы. А касательно циркового номера - я видел что осталось от паяльника, когда чел захотел пропаять на светильнике надломившийся провод. Угадайте, от одной ли фазы были запитаны розетка и светильник, и какой именно провод разъединял выключатель этого светильника

Некоторые мысли по схеме: Свет и розетки от разных фаз в каждом помещении - как-то рискованно, имхо. Это потенциально создает предпосылку к очень опасной ситуации, когда человек замыкает собой две фазы (а 380 В между фазами - это не шутки). Противопожарное УЗО не ставите? Реле напряжения типа Зубра будет?

Аргументы понятны, но они не коррелируются с доводом "отдать свои 16А":). Мне кажется, вы недооцениваете размер недостатка: При переходе к схеме "каждой розетке - свой провод", количество кабеля увеличится ориентировочно от 0,5*ХХ до 0.9*ХХ раз (где ХХ - общее количество розеток). Как предполагается коммутировать все эти линии в щитке? Каждой розетке свой автомат - это же какого размера получится щиток (и сколько автоматов потребуется)? А если садить группами на один автомат, то невозможно будет отключать отдельную розетку, да и всю мощность с нее не взять - потребители в других розетках группы помешают. Дабы не разводить холивар, имхо, оба варианта имеют право на жизнь, но нужно понимать, для чего так делать, что получится в конце, и сколько это будет стоить.

А зачем? Вот реально не могу придумать, какой прибор в квартире потребует 16А для своей работы. В частном доме, в принципе, можно такого потребителя придумать, но под него заранее можно сделать одну-две "выделенных" розетки, а остальные включить традиционно - шлейфом.

Вот тут (не реклама, к челу никакого отношения не имею, и вообще, "мопед не мой") чел неплохо показал, как ставятся розетки. В частности, есть пара фото укладки кабеля при установке разетки. Общая идея - кабель при установке сгибается в форме буквы Z и прекрасно укладывается в подрозетнике.

Если вы имеете в виду под второй парой еще один силовой ввод, то вам нужен АВР (автоматически ввод резерва). Только он много стоит, если брать такой, после которого не потребуется реле задержки. Если же под второй парой имеется в виду генератор, то нужно брать гену с соответствующей автоматикой.

Несколько мыслей по схеме: Автоматы меньше 10А, во-первых, редкость, а во-вторых, дороже, чем те же автоматы на 10А. Учитывая, что автомат защищает линию, а не потребителя, не заморачивайтесь и ставьте 10А автоматы. В кухню мало розеток - хотя бы пару групп заведите. На балконе свет и розетки объединены в одну группу - это не есть хорошо. Они должны быть разделены (если только под светом не подразумевается светильник, воткнутый в розетку). Не уверен, но вроде где-то на форуме упоминалось требование, что сигнализация должна сидеть только на автомате, (т.е. никаких УЗО).

Не факт. На фото - розетка для Великобритании, у них такие требования в их местном ПУЭ (каждая розетка должна быть с выключателем). Если в других странах, где используется Schuko, требований нет, то и производители такого не выпускают (хотя зря, как по мне, я бы как минимум парочку розеток с выключателем поставил бы, например, для зарядок мобилок).

Недавно отписывался про проводку от застройщика в другой теме, так что ситуация знакомая Не хочу ванговать и заранее вас расстраивать, но скорее всего, электрик кинул ШШВП, причем усеченный. Почему говорю "электрик" - потому что по документам застройщика электрика заканчивается аккурат перед вашим будущим счетчиком, а все что дальше - их не касается, и они за это не отвечают. Лучший для вас вариант - полная замена кабеля сейчас, чтобы не менять через несколько лет (ессно, с раздалбыванием всего ремонта)

Это я не советовал, а констатировал факт того, что делает вопрошающий По уму-то да, надо наоборот З.Ы. Сейчас интенсивно подтягиваю английский, вот и получаются иногда фразы "не по-людски":oops:

Посмотрите инструкцию по установке духовки, может быть по-разному. Например, в мануале к духовке на которую я глаз положил, указано что розетка ни в коем случае не должна быть за духовкой, а только выше и сбоку (сзади проходит конвекционный поток, и розетка может ухудшить охлаждение). Вода с мойки, или при прорыве шланга, на нее не попадет? Не знаю как правильно, но у меня сейчас прямо за холодильником, и это неудобно - из-за розетки с вилкой холодильник нельзя пододвинуть к стене вплотную (по мануалу так можно делать, т.к. теплообменники находятся сверху).

На вход ставите автомат с характеристикой В, а дальше - с хар-кой С. Вы бы определились, и ставили бы с какой-то одной

Насколько я знаю, кроме собсно пропускной способности по току, это требование (сечение минимум 1,5) также связано с механической прочностью проводов, и возможно, с теплоотводом. Тонкий провод может порваться/сломаться еще на этапе прокладки, но при проверке тестером покажет что все ок. Ну а в процессе эксплуатации в один не очень прекрасный момент вы поимеете электрическую дугу со всеми вытекающимивылетающими во все стороны последствиями. Добавлено через 2 минуты Да ладно вам, чел же вежливо спросил, а не встал в позу "не сцы, я тыщу раз так делал!"

Ну, "хороший понт дороже денег":)

И не надейтесь отвертеться от поиска ключа, на таких токах селективности добиться практически невозможно. У вас в любом случае при КЗ будет выбивать всю цепочку вплоть до автомата на столбе. А если какой-то автомат при этом не сработает - это будет повод его поменять. Добавлено через 1 минуту Что это было? (с) 2 топикстартер - игнорируйте эти советы, автору, похоже, голову напекло. Добавлено через 1 минуту Потому что растаможка и налоги. Хотите дешево - сами скатайтесь и купите, только не много, а то на границе можете на коммерческую партию попасть

Из производителей, я бы ориентировался на Европу (ABB, Eaton, Hager, ...), кроме реле напряжения - тут рулит Зубр (Украина). Вы бы свели в табличку, что и в каком количестве вам нужно, и запостили бы в "тендеры". Вдобавок, мало кто захочет разбираться в вашем рисунке, тем более, на нем недостаточно инфы (например, какие характеристики (В, С) должны быть у автоматов, на какой ток должно быть рассчитано УЗО, какой тип УЗО, и т.д. и т.п.). Нет, УЗО и 4 автомата однозначно дешевле 4-х дифов.

Наверно, должно быть видно, но надо инструкцию смотреть. Имхо, индикаторами нагляднее получится (на пластроне рядом налепил надписи, и не паришься потом, вспоминая, что какая лампочка означает) Для начала определитесь, а нужен ли вам генератор вообще? Если у вас электричество пропадает раз в год на полчаса, то, проще и дешевле подождать эти полчаса Если же вы точно решили, что генератор нужен, то тут возможны варианты на любой вкус и цвет: Как написал раньше, при включении генератора ходить по дому и выдергивать из розеток всех некритичных потребителей. Поставить генератор достаточной мощности и питать всех потребителей, независимо от того, критичный он или нет. Заранее собрать всех критичных потребителей на одну фазу (или одну силовую ветку), и подключить генератор именно к ней. Натыкать реле, чтобы при включении генератора (или пропадании основного электропитания) автоматически отключались все неприоритетные потребители. Использовать дистанционно управляемые приводы, чтобы при запуске генератора отключать автоматы всех неприоритетных потребителей. ... Много их, вплоть до "безумного" дома

Особых ляпов не видно. Из нюансов, нужно поосторожнее с разными фазами в одном помещении (в кухне) - гипотетически может быть ситуация (например, возникнет утечка на корпус, и УЗО при этом не сработают), когда напряжение будет ну очень опасным (220 и так не подарок, что уж говорить о 380=@). Поэтому желательно, чтобы розетки от разных фаз находились в недосягаемости друг от друга. Также рекомендую в щитки поставить индикаторные лампочки, как минимум на вводе сразу после главного автомата - немного упростит эксплуатацию (сразу будете видеть, где напряжение есть, а где нет). И вопрос по генератору - в случае его включения, как вы предполагаете рассортировать потребителей на важных и не очень? Будете бегать по дому и выдергивать вилки из розеток, или генератор поставите достаточной мощности?

Внутри дома, я не могу вспомнить ничего из бытовой техники, что имело бы настолько большие пусковые токи, так что это чистой воды перестраховка. Максимум что приходит в голову, это кондиционер, но там опять же нужно смотреть в мануале требования к подключению. Еще автоматы типа С имеет смысл ставить в мастерской, или гараже, где возможно использование какого-нить мощного электроинструмента.

А еще мельче рисунок нельзя было сделать, а то на этом еще что-то можно рассмотреть? Мысли по схеме: Что подразумевается под маркировкой 1х2.5 - один 3-хжильный провод, или провод в одну жилу? На свет провод 2,5 - кучеряво, можно и 1,5 Конечные автоматы лучше поменять с типа С на тип В. На насос автомат тип D - зачем? Если в инструкции к насосу ничего про автомат не сказано, то типа С более чем достаточно (а может, и В хватит - надо смотреть хар-ки насоса). С линиями на кондиционеры ошибка - вы или линии делайте на 2,5, или автоматы меняйте на 10А УЗО на свет очень желательно