S_Vladimir_79

На самом деле и с молниеприемником шансов мало её поймать. Только если поймаете без него, то уже будет поздно.

Это не та линия и совмещение здесь ни при чем. В данном случае, молния ударила или в кабельную линию (опору, ТП), или где-то рядом, и импульс зашёл в дом. Вот поэтому молниезащита делится на внешнюю (защищает само строение) и внутреннюю (защищает оборудование).

Если бы эта страшилка работала в жизни, то в нормах прописали бы наоборот.

Нет, но с ними больше шансов получить хорошее сопротивление.

Нормы по молнии так требуют. Минимум 2шт по 1.5м на 1 опуск. Лучше из нержавейки. Но если полоса оцинкованная будет, то и оцинкованные стержни тоже подойдут.

Штыри тоже нужны, хотя бы по 2 штуки на каждом углу. Забиваете их, по кругу лентой соединяете, делаете 4 отвода, прикапываете и потом можно измерять. Если мало, то потом уже добавляете еще штыри. Лента и та, и та подходит.

Держатель свою роль выполняет. Просто получилось, что гвоздь закрутили, когда его нужно было забить.

Проволока должна быть в изгибе, а задача болта - натягивать ленту. Если болт будет упираться в проволоку, то натяжки не получится.

Вот более подробно было в старых нормах описано: "во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совмещать с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по любым технологическими соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов". У Вас не отдельно стоящий молниеотвод и нет любых технологических соображений, поэтому должны совмещать. Поэтому в ПУЕ и написали "як правило". Мы совмещаем. Если нет возможности соединить все точки, то хотя бы ближайшие.

Да, минимум 2 опуска должно быть. Но нужно дополнительно смотреть на конфигурацию кровли, и, если молниеприемник будет стоять в месте, где проволока от него будет идти вверх по крыше, то в этом месте тоже нужно делать опуск. "п.1.7.59 Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд ізаземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, мають бути спільними." Связано с тем, что сами такое придумали и им так удобно думать. Если нужны расчет и комплектующие для молниезащиты, обращайтесь.

На одном контуре. Можно делать. Но кольцевое - это не просто полоса вокруг фундамента. Штыри должны быть забиты рядом с местами опусков проволоки по стенам. Общее сопротивление должно быть ниже 10 Ом.

Разницы в работе между способами устройства заземления не будет никакой. Кольцевое будет дороже за счёт большего количества материалов - той же полосы, которая будет соединять между собой штыри.

с. Лебедевка, 7 стержней (10,5м) - 17 Ом

с. Ясногородка, 6 стержней (9м) - 7,4 Ом

Если зимой пользоваться, то нужно делать подогрев.

Если Ceresit, то СМ-17

Делайте так

для сравнения - с. Пуховка (Бров.р-н), 4 стержня (6 м) - 64 Ома (промежуточный результат)

с. Гоголев (Бров.р-н), 4 стержня (6 м) - 5,4 Ом

Предлагаем услуги по устройстве молниезащиты и заземлению. Консультации, просчет, подбор материалов и монтаж. Оборудование немецкой компании J. Pröpster GmbH - на сегодняшний день лучшее предложение в Украине. Для форума, как всегда, скидки!

Или в ковёр, или залить чем-то, а потом уже ковёр. Он жёсткий и сгибаться на поворотах будет по широкой стороне, на ребро становиться. Поэтому животному может быть не удобно. По мощности кабель 20-25 Вт/м, общая уже зависит от длины его. Регулятор или диммер и рекомендовал, чтобы не был слишком тёплый. Он будет работать всегда, стремясь выйти на свою максимальную температуру, это около +55C. Только чем ближе к этой температуре, тем ниже его будет мощность.

Будет безопасно. Только кабель жёсткий, овальной формы ~14x5 мм, нужно придумать, как лучше его использовать.

Да, он точно безопасен. У него принцип: чем теплее, тем меньше он выделяет мощности.

Да, просто в 220 В. Только рекомендовал бы самый простенький терморегулятор или диммер хотя бы. Если 1,5м кабеля ляжет, то около 30-45 Вт

Саморегулирующий кабель, отрезается любой длины.