FOX.kissfm

На счет котлов, да - разрешены. но, я именно о колонках.

Vity, самый главный вопрос - какая у вас плитка? Вибропресс или литье? В зависимости от плитки, подбирается основание.

тоже озадачен подобным вопросом. один строитель, убеждал что делать подпорную стенку из еврозабора нельзя, по той причине, что во первых плита тонкая, а во вторых он будет замокать постоянно, и несколько циклов заморозки убьют плиту. Именно с этой целью по уму когда делают еврозабор - поднимают его на пару сантиметров над фундаментом, что бы плита не замокала. НО, все таки интересна практика а не теория. На фото видно что народ активно использует плиты для подпора грунта. Но не известно сколько времени. Есть ли прицеденты где плита более 7-10ти лет вот так в земле стояла?

Ммм, ну я такой делетантский вывод и сам сделал. Но мы живем в такой стране, где все шиворот на выворот. Поэтому меня интересует именно формальность данного вопроса. Сертифицированы ли турбо колонки, и не имеет ли горгаз притензий к их установке?

Подскажите плиз. Разрешена ли установка в частном секторе турбированных колонок? Так как мне многие говорят, что турбированные колонки вроде как не сертифицированы и гор. газ их не узаканивает.

неужели никто не сталкивался с клапанами этими

на крайняк пилите по красной линии, что бы не повредить резьбу счетчика, а потом попробуете выкрутить оставшиеся металические части из ППР. Но это на крайняк! Сначала пробуйте прогреть гайки, брызните WD40, должны открутиться!

ага, то есть все таки на хантер цена завышена. А что касется влагозащиты? Я просто смотрю у Хантера маленький соленоид, который вроде залит эбоксидкой. То есть его хоть под водой держи. А что за магнит в ODE, он тоже так же защищен? никто не в курсе? Просто мне важна именно электрическая, часть, так как будет в жестких условиях.

если счетчик собра с помощью идущих в комплекте американок, то можно распилить саму американку, а потом попробовать выкрутить остатки из ппр. так же можно погреть строительным феном гайку - она расширится и должна поддаться. А вообще неплохо бы фото узла.

В общем стал вопрос о покупке "автоматизированного" крана для управления поливом. Кран будет стоять на улице круглый год в пластиковом боксе (см.картинку) в под землей. То есть условия эксплуатации жесткие, сырость, влажность, возможно и подтопление. Сначала думал ставить шаровый кран IVR с приводом. Кран IVR 1 1/2" Потому как полнопроходный, и на мое субьективное мнение - кран как то надежнее каких то клапанов. Но корпус там IP55 всего, то есть на улице вроде как ему поплохеет. тогда мне сказали смотреть все же на клапаны, там электрическая часть защищена больше. тогда нашел три след варианта: полностью латунный, с разными вариантами питания, Италия, IP 65 или 67 ODE Клапан непрямого действия 1 1/2" - 2160грн пластик Hunter ICV - Клапан с управлением протока 1 1/2" - 2587грн пластик Hunter PGV - Клапан с управлением протока 1 1/2" - 1370грн И тут возник вопрос, почему обычный обычный пластик дороже латуни и как покажет себя латунный в моих условиях. + в пользу Хантера только один пока вижу - он напрямую позиционируется как уличный, для систем полива. А по ODE - четкой направленности нет, только характеристика корпуса 65 или 67 Помогите определиться плиз. Может есть реальные пользователи или монтажники знающие подводные камни всех этих девайсов. Потому как звонки менеджерам, которые все это продают, ничего не дали. Сидят, жуют сопли и даже разницу между ICV и PGV обьяснить не смогли, хотя цена отличается вдвое! ((

Ранер, покажите хоть фото результата. интересно ведь )

dklimock, примерно так

то есть вопрос в лечебных свойствах? это как то подтверждается научно или только субьективные ощущения?

см. вид сверху на картинке, так примерно нужно армировать внутри блоков. но мне кажется, что при высоте в четыре метра даже армирование может не удержать. Слишком большой рычаг получается. горизонтальное армирование желательно приварить ко всем вертикальным выпускам арматуры, что бы создать пространственную жесткость Как вариант можно утяжелить дополнительно нижнюю чать ленты забора, то есть примерно 2м по высоте - пустоты заполнять бетоном. таким образом вы опустите центр тяжести вашей конструкции ниже к земле, что повысит ее устойчивость. (см. вид спереди) так же столбы, которые вы будете делать, необходимо делать не паралелипидом, а усеченной 4-х угольной пирамидой (см. вид с торца) Таким образом вы увеличите площадь опирание столбов и создадите дополнительный упор с боков.

4х метровый парус неопределенной длины очень вероятно упадет. вам в первую очередь надо знать розу ветров места где ставите его. укрепить можно "монолитными" столбиками с шагом равным высоте, внутри вашего паруса. армировать можете треугольником из 10 арматуры. Трубы лучше не использовать, жесткость нужной они в вашем случае не дадут. типа так

скажите, а что хорошего в такой бане кроме трудностей? ну я еще понимаю - как на атракцион сходить в коммерческое заведение. Но делать такое для себя....

а что неэкологичного в опилках? Что касается полистирола - да, такие блоки менее экологичны. Это компромис между экологичностью и теплосбережением. Но если посмотреть на что, полистирол замурован внутри блока и он не идет сплошным пластом, а имеет разрывы в виде перегород в блоке, то это меньше влияет на микроклимат помещения, чем со сплошной зашивкой.

и к чему это? какое отношение к тому что я написал? как раз об этом я и говорил, о том что НЕ смотрят на водопоглащение, а имеет значение структура материала, парапроницаемость. я рад что вы все таки согласились.

я не фантазер, а вот вы судя по всему плохо дружите со зрением то есть акцентируется внимание не на каких иных характеристиках, кроме водопоглащения. по поводу остальной воды, что вы написали, не вижу даже смысла распылятся. что касается последнего, то при чем здесь водопоглащение?? снова чушь. эта характеристика не имеет значения для несущий конструкций стен или перегородок, исли они не в земле или воде. имеет значение паропроницаемость.

ммм, это жесть просто, но ладно, я еще раз постараюсь донести, может хоть другой человек в здравом уме прочитает и поймет. вот фраза о том, что коэффициент теплого раствора отличается от кирпича из-за влагопоглащения. еще раз повторяю - это заблуждение, бред, чушь или еще что вам больш нравиться. на коэффициент в БООООльшей мере играет структура материала, а в сложных материалах, таких как "теплый раствор" характеристики наполнителей. уже потому, как эти коэффициенты получают опытным путем, в одинаковых условия для материалов, соответсвенно с ОДНИМ и тем же уровнем влажности. То есть КОЛ-ВО влаги в воздухе при постоянной температуре ОДИНАково. Ни о каком впитывании ВОДЫ и удерживании ее речь не идет. Потому что эти коэффициенты не определяются у материалов, предварительно замоченых в ведре воды. Это блин бессмысленно! При выборе материала для строительства дома, не рассматриваются варианты их эксплуатации в случае наполнения дома водой, или наоборт наводнения и поднятия уровня воды за стеной, когда актуально ваше водопоглащение. Потому что проживание в таких условиях в доме - НЕ ИМЕЕТ смысла. Даже если водопоглащение у одного материала меньше чем у другого!

Brick-House, www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2619089&postcount=1814

в том то и дело, что вы ляпаете, и даже не задумыватесь. вот вы ляпнули: то есть для вас физика, для кирпичей одна, а для стекла другая. Для кирпичей она учитывает водопоглащение, а для стекла не учитывает. чего??? дерево отдаст тепло быстрее чем пенопласт?Каким образом, если одна и та же единица объема дерева по массе намного больше пенопласта... после таких заявлений, даже не знаешь что вам сказать... ну во первых вы определитесь, в своих "быстро-медленно". То у вас керамика дома отдает медленно тепло - это не работает. То вы говорите что именно медленная отдача тепла согревает. Короче как вам выгодно то и говорите. И будьте последовательны в своих словах. Сначала вы заявляете, что камень плохо отдает тепло и "теплоемкость не работает" то опять наоборот - что у камня задача медленно отдавать тепло.... вернувшись к началу - теплоемкость работает вне зависимости от вашего желания или понимания этого физического процесса. не вижу смысла с вами спорить, у вас свое кино...

что за бред? у стекла нулевое водопоглощение, так что оно не проводит тепло?? кол-во влаги в материале изменяет теплопроводность, но это не значит что водопогощение влияет на коэффициент, так как влага в виде пара, проходя через материал не конденсируюсь, не наносит вреда хар-кам. При этом большее значение имеет структура материала.

Kreatonec, я поэтому и спросил.... не совсем понятно зачем шлифованные блоки разделены на Profi и Dryfix. неужели нельзя блоки профи положить на пену, а драй фикс на спец. клей?? еще хотелось бы понять, как изменяется прочность стены на сдвиг, при использовании например пены как склеивающего материала? ведь усилие на срез применяемое к пене намного меньшее чем к тому же цементному раствору.

можно пенопластом, можно полиуретоном (есть готовые элементы)