FOX.kissfm

если счетчик собра с помощью идущих в комплекте американок, то можно распилить саму американку, а потом попробовать выкрутить остатки из ппр. так же можно погреть строительным феном гайку - она расширится и должна поддаться. А вообще неплохо бы фото узла.

В общем стал вопрос о покупке "автоматизированного" крана для управления поливом. Кран будет стоять на улице круглый год в пластиковом боксе (см.картинку) в под землей. То есть условия эксплуатации жесткие, сырость, влажность, возможно и подтопление. Сначала думал ставить шаровый кран IVR с приводом. Кран IVR 1 1/2" Потому как полнопроходный, и на мое субьективное мнение - кран как то надежнее каких то клапанов. Но корпус там IP55 всего, то есть на улице вроде как ему поплохеет. тогда мне сказали смотреть все же на клапаны, там электрическая часть защищена больше. тогда нашел три след варианта: полностью латунный, с разными вариантами питания, Италия, IP 65 или 67 ODE Клапан непрямого действия 1 1/2" - 2160грн пластик Hunter ICV - Клапан с управлением протока 1 1/2" - 2587грн пластик Hunter PGV - Клапан с управлением протока 1 1/2" - 1370грн И тут возник вопрос, почему обычный обычный пластик дороже латуни и как покажет себя латунный в моих условиях. + в пользу Хантера только один пока вижу - он напрямую позиционируется как уличный, для систем полива. А по ODE - четкой направленности нет, только характеристика корпуса 65 или 67 Помогите определиться плиз. Может есть реальные пользователи или монтажники знающие подводные камни всех этих девайсов. Потому как звонки менеджерам, которые все это продают, ничего не дали. Сидят, жуют сопли и даже разницу между ICV и PGV обьяснить не смогли, хотя цена отличается вдвое! ((

Ранер, покажите хоть фото результата. интересно ведь )

dklimock, примерно так

то есть вопрос в лечебных свойствах? это как то подтверждается научно или только субьективные ощущения?

см. вид сверху на картинке, так примерно нужно армировать внутри блоков. но мне кажется, что при высоте в четыре метра даже армирование может не удержать. Слишком большой рычаг получается. горизонтальное армирование желательно приварить ко всем вертикальным выпускам арматуры, что бы создать пространственную жесткость Как вариант можно утяжелить дополнительно нижнюю чать ленты забора, то есть примерно 2м по высоте - пустоты заполнять бетоном. таким образом вы опустите центр тяжести вашей конструкции ниже к земле, что повысит ее устойчивость. (см. вид спереди) так же столбы, которые вы будете делать, необходимо делать не паралелипидом, а усеченной 4-х угольной пирамидой (см. вид с торца) Таким образом вы увеличите площадь опирание столбов и создадите дополнительный упор с боков.

4х метровый парус неопределенной длины очень вероятно упадет. вам в первую очередь надо знать розу ветров места где ставите его. укрепить можно "монолитными" столбиками с шагом равным высоте, внутри вашего паруса. армировать можете треугольником из 10 арматуры. Трубы лучше не использовать, жесткость нужной они в вашем случае не дадут. типа так

скажите, а что хорошего в такой бане кроме трудностей? ну я еще понимаю - как на атракцион сходить в коммерческое заведение. Но делать такое для себя....

а что неэкологичного в опилках? Что касается полистирола - да, такие блоки менее экологичны. Это компромис между экологичностью и теплосбережением. Но если посмотреть на что, полистирол замурован внутри блока и он не идет сплошным пластом, а имеет разрывы в виде перегород в блоке, то это меньше влияет на микроклимат помещения, чем со сплошной зашивкой.

и к чему это? какое отношение к тому что я написал? как раз об этом я и говорил, о том что НЕ смотрят на водопоглащение, а имеет значение структура материала, парапроницаемость. я рад что вы все таки согласились.

я не фантазер, а вот вы судя по всему плохо дружите со зрением то есть акцентируется внимание не на каких иных характеристиках, кроме водопоглащения. по поводу остальной воды, что вы написали, не вижу даже смысла распылятся. что касается последнего, то при чем здесь водопоглащение?? снова чушь. эта характеристика не имеет значения для несущий конструкций стен или перегородок, исли они не в земле или воде. имеет значение паропроницаемость.

ммм, это жесть просто, но ладно, я еще раз постараюсь донести, может хоть другой человек в здравом уме прочитает и поймет. вот фраза о том, что коэффициент теплого раствора отличается от кирпича из-за влагопоглащения. еще раз повторяю - это заблуждение, бред, чушь или еще что вам больш нравиться. на коэффициент в БООООльшей мере играет структура материала, а в сложных материалах, таких как "теплый раствор" характеристики наполнителей. уже потому, как эти коэффициенты получают опытным путем, в одинаковых условия для материалов, соответсвенно с ОДНИМ и тем же уровнем влажности. То есть КОЛ-ВО влаги в воздухе при постоянной температуре ОДИНАково. Ни о каком впитывании ВОДЫ и удерживании ее речь не идет. Потому что эти коэффициенты не определяются у материалов, предварительно замоченых в ведре воды. Это блин бессмысленно! При выборе материала для строительства дома, не рассматриваются варианты их эксплуатации в случае наполнения дома водой, или наоборт наводнения и поднятия уровня воды за стеной, когда актуально ваше водопоглащение. Потому что проживание в таких условиях в доме - НЕ ИМЕЕТ смысла. Даже если водопоглащение у одного материала меньше чем у другого!

Brick-House, www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2619089&postcount=1814

в том то и дело, что вы ляпаете, и даже не задумыватесь. вот вы ляпнули: то есть для вас физика, для кирпичей одна, а для стекла другая. Для кирпичей она учитывает водопоглащение, а для стекла не учитывает. чего??? дерево отдаст тепло быстрее чем пенопласт?Каким образом, если одна и та же единица объема дерева по массе намного больше пенопласта... после таких заявлений, даже не знаешь что вам сказать... ну во первых вы определитесь, в своих "быстро-медленно". То у вас керамика дома отдает медленно тепло - это не работает. То вы говорите что именно медленная отдача тепла согревает. Короче как вам выгодно то и говорите. И будьте последовательны в своих словах. Сначала вы заявляете, что камень плохо отдает тепло и "теплоемкость не работает" то опять наоборот - что у камня задача медленно отдавать тепло.... вернувшись к началу - теплоемкость работает вне зависимости от вашего желания или понимания этого физического процесса. не вижу смысла с вами спорить, у вас свое кино...

что за бред? у стекла нулевое водопоглощение, так что оно не проводит тепло?? кол-во влаги в материале изменяет теплопроводность, но это не значит что водопогощение влияет на коэффициент, так как влага в виде пара, проходя через материал не конденсируюсь, не наносит вреда хар-кам. При этом большее значение имеет структура материала.

Kreatonec, я поэтому и спросил.... не совсем понятно зачем шлифованные блоки разделены на Profi и Dryfix. неужели нельзя блоки профи положить на пену, а драй фикс на спец. клей?? еще хотелось бы понять, как изменяется прочность стены на сдвиг, при использовании например пены как склеивающего материала? ведь усилие на срез применяемое к пене намного меньшее чем к тому же цементному раствору.

можно пенопластом, можно полиуретоном (есть готовые элементы)

Porotherm абсолютно точно поризованная керамика, потому как в процессе подготовки сырца блока добавляется древесная стружка, при обжиге стружка выгорает и образаует микро поры, так и получается поризованная керамика. Другие производители ищут способ заменить древесную стружку на другой компонент более дешовый бумажный скоб, либо вовсе не используют его и получается огромный холодный кирпич. [ATTACH]327999[/ATTACH] подскажите, а что это за блоки с заполнением внутри? и все таки хочется понять отличие блоков profi от обычных.

совершенно нормально. ничего за один два дня там не заводится, поверьте. тем более вы остатки пищи обмываете струей воды перед тем как в ПМ сложить.

лучше ставте слева, чем 45. 45 - это бооольшая ошибка. лучше мыть посуду раз в два дня (если боитесь не загрузить 60ку за день) чем потом во время какого то праздника, или желании помыть большую емкость/каструлю, вы просто не сможете ее впихнуть в 45ку. я пользовался и 45 и 60, теперь всех отговариваю от 45ки - это выброшеные деньги.

у вас не саман, у вас шлакоблок судя по всему. Утеплять.... вариантов основных два - пенопласт (дешево, но нужна принудительная вентиляция, без нее дом внутри покроется плесенью) - мин вата (дорого, но проблем с балансом влажности не будет) по цене с ватой, отталкивайтесь от цены в районе 20000грн. это с материалами и работой.. может быть и дороже, это уже с конкретными рабочими надо считать. по пенопласту не скажу, не считал.

речь как раз об этом, о массовой (удельной) теплоемкости материала. В данном случае керамики и кирпича (полнотелого/пустотелого). И зависимости теплоемкости от массы, что четко видно из формулы, если вам этого не понятно. То есть исходя из вашей логики, древесина тоже очень медленно отдает тепло, как пенопласт, с его низкой теплопроводностью? Может тогда это полная глупость отделка толстой доской парных, или постройка бань из сруба, для того что бы греть помещение, накопленной в древесине энергией?

обоснуйте. Добавлено через 1 минуту вы задавали вопрос? я вообще то говорил не с вами, а с SanderEA Добавлено через 3 минуты а вы отличаете понятие теплопроводность от теплоемкости? Добавлено через 3 минуты а формула с=Q/m*∆T? является? или тут вам тоже надо объяснять, что в этой формуле что значит?!

а как у вас с физикой? вот оттуда и взял. а вы не мысли читайте, а тему по порядку, а не из середины, что бы понимать о чем дискуссия. а при чем здесь это, речь шла о теплоемкости, а не сопротивлении теплопередачи. Чув дзвін, та не знає де він - это о вас. Добавлено через 4 минуты Kreatonec, проясните по Кератерму и Поротерму..... Кератерм - это тоже поризованная керамика? и еще хочется понять чем отличаются блоки Profi от обычных?

в плане удобства - это нужно вам решить самостоятельно. а что касается фасада, то над посуомойкой обязательно должен быть козырек столешницы. Если его не будет, то двигайте ПМ.