FOX.kissfm

Porotherm абсолютно точно поризованная керамика, потому как в процессе подготовки сырца блока добавляется древесная стружка, при обжиге стружка выгорает и образаует микро поры, так и получается поризованная керамика. Другие производители ищут способ заменить древесную стружку на другой компонент более дешовый бумажный скоб, либо вовсе не используют его и получается огромный холодный кирпич. [ATTACH]327999[/ATTACH] подскажите, а что это за блоки с заполнением внутри? и все таки хочется понять отличие блоков profi от обычных.

совершенно нормально. ничего за один два дня там не заводится, поверьте. тем более вы остатки пищи обмываете струей воды перед тем как в ПМ сложить.

лучше ставте слева, чем 45. 45 - это бооольшая ошибка. лучше мыть посуду раз в два дня (если боитесь не загрузить 60ку за день) чем потом во время какого то праздника, или желании помыть большую емкость/каструлю, вы просто не сможете ее впихнуть в 45ку. я пользовался и 45 и 60, теперь всех отговариваю от 45ки - это выброшеные деньги.

у вас не саман, у вас шлакоблок судя по всему. Утеплять.... вариантов основных два - пенопласт (дешево, но нужна принудительная вентиляция, без нее дом внутри покроется плесенью) - мин вата (дорого, но проблем с балансом влажности не будет) по цене с ватой, отталкивайтесь от цены в районе 20000грн. это с материалами и работой.. может быть и дороже, это уже с конкретными рабочими надо считать. по пенопласту не скажу, не считал.

речь как раз об этом, о массовой (удельной) теплоемкости материала. В данном случае керамики и кирпича (полнотелого/пустотелого). И зависимости теплоемкости от массы, что четко видно из формулы, если вам этого не понятно. То есть исходя из вашей логики, древесина тоже очень медленно отдает тепло, как пенопласт, с его низкой теплопроводностью? Может тогда это полная глупость отделка толстой доской парных, или постройка бань из сруба, для того что бы греть помещение, накопленной в древесине энергией?

обоснуйте. Добавлено через 1 минуту вы задавали вопрос? я вообще то говорил не с вами, а с SanderEA Добавлено через 3 минуты а вы отличаете понятие теплопроводность от теплоемкости? Добавлено через 3 минуты а формула с=Q/m*∆T? является? или тут вам тоже надо объяснять, что в этой формуле что значит?!

а как у вас с физикой? вот оттуда и взял. а вы не мысли читайте, а тему по порядку, а не из середины, что бы понимать о чем дискуссия. а при чем здесь это, речь шла о теплоемкости, а не сопротивлении теплопередачи. Чув дзвін, та не знає де він - это о вас. Добавлено через 4 минуты Kreatonec, проясните по Кератерму и Поротерму..... Кератерм - это тоже поризованная керамика? и еще хочется понять чем отличаются блоки Profi от обычных?

в плане удобства - это нужно вам решить самостоятельно. а что касается фасада, то над посуомойкой обязательно должен быть козырек столешницы. Если его не будет, то двигайте ПМ.

можете не утеплять, вас что, заставляют? Можете выстроить стену из кирпича 4 метра толщиной. ЗЫ речь идет о теплоемкости керамики. А не о теплопроводности утепляющих материалов. Добавлено через 5 минут рядовой крассный кирпичь, не является жаростойким. проведите эксперимент - возьмите рядовой крассный кирпич, выложите колодец и разведите в нем костер, сами увидите что с ним потом через пару дней будет.

Оооо, ну тут совсем приехали.... Чем больше масса тела, тем дольше и медленнее оно будет отдавать тепло! А масса кирпича больше, именно поэтому керамика отдаст тепло быстрее.

Массовая теплоёмкость (С), также называемая просто удельной теплоёмкостью — это количество теплоты, которое необходимо подвести к единице массы вещества, чтобы нагреть его на единицу температуры. В СИ измеряется в джоулях на килограмм на кельвин (Дж·кг−1·К−1). То есть чем больше масса - тем больше теплоемкость. Соответсвенно у газобетона, теплоемкость меньше чем у кирпича по причине, меньшей массы в той же еденице объема. Что касается "не работает", не путайте ваши субъктивное мнения с законами физики. Тепло которое поглотила стена - будет, отдано стеной. Это не черная дыра!! То есть если в доме станет холоднее после проветривания - стена начнет отдавать тепло внутрь. Добавлено через 9 минут то же самое что и с рядовым красным кирпичем, он тоже от жара лопается и рассыпается.

ну вы сами посмотрите на обычное бетонно кольцо и то что предлагает каси - там и отверстия для труб с уплотнениями, система паз-гребень, система ступенек, дно, модульная конструкция.... к трубам требования безопасности меньше. а в колодце работают люди. кстати в 400 диаметр вы не влезите. для комфортной работы нужен хотя бы 0,8 - 1 метр.

вы писали: Оглядові колодязі ПВХ я сказал, что бетонные от Каси лучше чем ПВХ. (там в тексте переваги относительно обычных бетонных, у каси они не обычные) а примазаться к заказу, я имел в виду, если они завозят под большой заказ, то просто договориться когда будет большой заказ - добавить к нему ваш. ну если они кардинально дешевле, тогда да. просто у меня вызывают сомнения их прочность.

у них просто дейсвительно стоящие предложение. и "пэрэвагы" выше, касаюся обычных колец, а не того что завози Каси. А вы не спрашивали, может они вас могли бы к какому то заказу примазать? если нет, тогда из дешевого бетонные кольца только.

пеностекло

то зазор в кладке, то есть мостики холода, это не касается выравнивающего слоя под первым рядом

подскажите, вы можете сделать люк типа такого www.xammer-luki.ru/cat/napol/ с такими петлями www.xammer-luki.ru/cat/plitka/570/ интересует напольный люк размером где то 700*900 с проемом в свету не меньше 650 на 850

вы же просили альтернативу - вот. иначе только самодел. тут вопрос больше профильным специалистам, но думаю что ваша схема будет нормально работать. А ось трубы я бы опустил на 10-15см ниже плоскости, самой нижней точки фундамента. в идеале грунт в пятне дренирования. То есть под домоми и за пределами дрены, хотя бы на метр, грунт должен быть однородным и уплотненным. Все что ниже плоскости фундамента делается соответсвенно до заливки. Ну а сама дрена послойно трамбуется с проливкой водой. Есть еще момент, что от типа грунта и его водонасыщенности, могут применяться вертикальные шурфы для понижения уровня воды, во всем пятне фундамента но у вас это уже применить невозможно. Все эти рекомендации носят исключительно бытовой характер, основаный на здравом смысле и знаниях физики, я не занимаюсь водоотведением профессионально. Но ключевые моменты на которые нужно опираться, когда планируете дренаж вам уже писал ранее Мамай. Не зная их наверняка и не имея сертифицированного специалиста в этой области, все работы делаются фактически на глаз. Я не говорю что плохо, но малопрогнозируемо!

бетонные kasi-ua.com/draining-sewage-ua.html Добавлено через 7 минут подобный вопрос, можно решить зная дренирующую способность грунта. к примеру если у вас синняя глина то чем ближе к фундаменту тем эффективнее дренаж. если у вас песок, то можно в полтора метра отступить, и все будет хорошо работать. что касается вашего вопроса об уклонах и вымывания грунта из под фундамента, то при должном уплотнении дрены и слое геотекстиля, грунту будет некуда вымываться.

интересный вопрос по потайному люку. на последнем фото сантех люк....в принцепи повторить наверное не сложно.... только вот на сколько сложно устроен этот шарнир - петля в нем? есть ли фото подробнее? есть ли в Украине подобные люки, то есть напольные, по которым можно ходить?

подскажите, а что это за штука, которая закрыват примыкание дымохода к ондулину?? если сможете поделитесь ссылкой...

шлакоблок делали из гран шлака, и тогда и сейчас. и вреда от него, не больше чем от пенопласта или пластиковых труб.

ну во первых у всех по разному, и отопление может отстоять от отделки на несколько месяцев. а во вторых РАЗНЫЕ - монтажник отопления, не будет заливать стяжку...если речь идет о профессионалах я понял в каком разрезе вы спросили... просто этот вопрос не по части "котлов и отопления", это я вам пытаюсь объяснить. а что касается многослойности, то она горизонтальная, на нее армировка не повлияет. повторюсь - есть много разных видов стяжек, и как армированные так и не армированные подходят для теплого пола. Есть сухие, есть мокрые..... вам проще этот вопрос в профильном разделе задать. что касается перепада температур, то если вы не собираетесь в 30 градусный мороз отключать отопление и открывать окна и двери, то стяжка нагревается и остывает достаточно медленно, поэтому резких перепадов там нет.

я ж вам писал в самом первом сообщении - теплый пол от стяжки не зависит. То есть - ТП делают одни люди, стяжку другие. Если будете делать стяжку своими руками, то гуглите какие есть стяжки. Есть такие что надо армировать, есть такие - что не надо. Тут что выберете - так и будет. сетка под трубами - используется для крепления труб. а не для армирования стяжки. То есть если будете использовать модный ЭППС с пупырками для загиба труб, то сетка не нужна.

что б не разрушался - НИЧЕМ НЕ ПОКРЫВАТЬ. использовать качественный кирпич, клинкер например. расшивку делать в ровень с плоскостью кирпича или максимум 1-2мм глубиной. верхние плоскости накрыть, со свесами 2-3см. вдоль свеса пропилить капельник, что бы стекающая вода не "зализывалась" на стены.