Nevsky

Виникло пару питань:

1 поверх + 2 поверх мансардного типу. Яку обрати товщину плити. З вичитаного 250-300 мм. Обираю 270мм - не вашим не нашим. - Підтримуєте?

Не бажаєте проводити детальний розрахунок вага/навантаження/міцність? Тоді інтуітивно 270 мм виглядає занадто міцно. Якщо цікавлять шляхи зменшення товщини без суттєвих ризиків - можна обговорити.

3. Наскільки мені відомо армування в плиті розміщується на 5 см в глиб бетону, враховуючи те , що можливий вихід води з бетону внизу і як наслідок дещо слабший вийде бетон в низу плити я думаю розміщати армування наступним чином - грунт-7см бетону-нижнє армування-15см бетону-верхнє армування-5см бетону. Поправте якщо я десь помиляюся.

За нормативами - не менше 3 см від поверхні бетону і це для того, щоб захистити арматуру від їржі. Тому 5 см знизу і зверху - з хорошим запасом.

Між шарами арматури чим більше відстань - тим міцніша плита. У вас виходить: 7-3-9-3-5. 9см між шарами арматури - нераціонально мало ІМХО.

Тому на мій погляд краще робити: 5-3-11-3-5, або навіть зменшити наріжні зазори до 4 см.

4. Яка має бути щільність стійок? Армування з арматури 14мм сіткою 200х200мм. Орієнтовна вага всього армування 2,5тони. Якщо зроблю 100 стійок, отримаю по 25 кг на стійку, думаю це нормально. Що Ви скажете?

25 кг на нижню площадку - треба її добру робити, щоб у грунт не грузла, я б робив стійки не 1х1м, а частіше, наприклад 0,75х0,75

Что то не совсем понятно как выделали.

 

Первый вариант это базальтовые плиты (?) и сверху на наих сразу жидкие обои?

Виорой вариант это просто жидкие обои ????

 

Добавлено через 40 секунд

 

 

освещение у вас не в натяжных потолках случаем?

Базальтовые плиты применял в перегородке без жидких обоев. Прикрутил с одной стороны гипсокартон, на пену наклеил плиты, потом зашил вторую сторону. Звукоизоляция стала немного лучше, чем пустая перегородка, а звукопоглощение почти не изменилось (в помещении звонкое эхо)

Добавлено через 11 минут

Тоже интересен этот вопрос, купил квартиру в новострое, одна из стен из газоблока, за ней комната соседей. Хочу сделать звукоизоляцию, читал о разных материалах, но не хотелось бы терять 5-7 см комнаты.

Я на Вашем месте приклеил бы гипсокартон на эластичный клей с зазором до 1 см, потом проделал отвестия и засыпал в щель через них сухой песок.

Но это вариант из серии "дешево и сердито").

Можно дополнительно крепить гипсокартон к газоблоку с помощью дюбелей, при этом отверстия для дюбелей делать на 1мм шире и выдавливать в отверстие перед забиванием дюбеля порцию силикона.

У меня тоже ПКЖ.

Судя по Вашему рисунку, резать можно. В плите ПКЖ 3 поперечных ребра нужны для поддержки центральной пллощадки. В Вашем варианте остаток центральной площадки и остатки поперечных ребер будут опираться на разделительную стену (если я правильно понял).

Голосую за РЕЗАТЬ!)

У себя попробовал 2 варианта:

Вариант А) жидкие обои б/у, слой 5-8 мм, очень быстро, и эффективно.

Вариант Б) минераловатные жесткие (фасадные) плиты, приклеенные клей-пеной, слой 5-6 см, довольно быстро, но результата в звукоизоляции практически не дали.

Так что буду идти по варианту А) + натяжные потолки.

Замерил еще раз: из обеих труб бодро поступает прохладый воздух +13..14 град при уличной -3. Я результатом пока доволен, но летом планирую удлинять все трубы (отнести всас на 10 м дальше от дома).

В трубах соблюдал уклон для стока конденсата, в нижней точке - дренажый слив в грунт.

Расчет такого большого кол-ва весьма приблизительных факторов:

- теплопроводность пластика переменной толщиной 2,2-2,7 мм

- теплопроводность неоднородного грунта и засыпки на улице и под домом,

- измененение оной при конденсации снаружи труб и увлажнении грунта

- переменное влияние соседних труб

- условия замерзания

при инвестициях 18м*30 грн=540 грн может оказаться мозготренировкой с результатом пол-палец-потолок и комментарием "всего ведь учесть невозможно".

как реализовываете свой подземный рекуператор?

Как и писал, закопал кан.трубы 100 мм на глубину 1-1,5м.

Вечером и утром замерял темп-ру воздуха на входе в помещение: +9..10. На улице около 0..+3. Длина этой трубы около 6 м.

В холода -20..-22 з трубы воздух был немного холоднее, но я не замерял тогда.

На днях померяю в другой комнате, где труба 13м.

После долгого перерыва подобрал пароль и решил поделиться результатом.

МЫ ЗАСЕЛИЛИСЬ!

Заселились мы в "стройку" 1 июня 2015, через 13 месяцев после начала работ. На тот момент был перекрыт 1 этаж и установлена временная односкатная крыша с временными фронтонами. Не было забора, котла и обвязки, утепления, разводки освещения, части перегородок, внутренней отделки, новой сантехники и новой мебели.

СПАСИБО МОЕЙ ЖЕНЕ за готовность жить в таких условиях и класный урожай зелени и помидоров!!!

Сделано по ходу:

На 25 декабря 2015 помимо основной работы сделали (с помощью жены и отца):

- утеплили снаружи пенопластом по пене, плиты взял 2*1*0,15 м, плотность 12 кг/м3 по цене 700 грн.,

- утеплили перекрытие.

- проармировал пенопласт снаружи в один слой.

- поставил на водяные теплые полы электрокотел 3 кВт и спаял мудреную обвязку к нему для соединения с бойлером, солнечным коллектором и выходом на поливочную систему.

- внутри пошпаклевали и залили саморовнялку в одной комнате.

- поставили двойные деревянные окна с одинарными стеклопакетами (сделал отец, за это эму ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!)

- изготовили с отцом мегаутепленные входные двери (полотно 1,8 мм).

Чем особенно сильно доволен:

- затраты составляют порядка 15 тыс. у.е. (работы все делали сами).

- несущий конструктив дома полностью оправдывает, ничего не трещит. Есть лишь горизонтальная волосяная трещина длиной 1 м на внутренней шпаклевке сбоку от оконного проема на высоте глаз - посмотрим, будет ли развиваться.

- стены внутри практически ровные, маяки для Ротбанта ставлю 2-7 мм.

- простейший ТЕНовый котел 3 кВт включается таймером не более 12 часов в сутки, встроенный датчик температуры установлен на +45..+50 И ПРИ ЭТОМ держит +20..+22 внутри дома.

- мудреная обвязка котла работает во всех режимах: котел, котел+бойлер, бойлер, летний режим охлаждения водой для полива, только нету солн.коллектора.

- очень красивые получились деревянные окна.

- реально справиться со стройкой даже вечерами и по выходным.

Не решенные проблемы:

- потеют наружные створки окон, ничего не сохнет внутри, в холода влажнеют углы потолка - предполагаю, что избыточная влажность из-за отсутствия вентиляции, дверей в кухне и ванной. Проветриваем, но не сильно помогает. Устраню эти причины - отпишусь.

Всех с наступающими праздниками, успехов в стройках и в Новом году!

Добавлено через 7 минут

подскажите в каком районе Княжич вы строитесь? я собираюсь в "садах", сделал геологию и могу поделится если интересно. Удачи в стройке

Я тоже около садов, проулок Бориспольский, 20. Конечно, мне очень интересны результаты геологии (несущая способность наших садов). Поделитесь, если можете!

За прошедшее время:

- сложили стены из газоблока 200 мм на клею, ровняли внутреннюю поверхность с расчетом на шпаклевание и покраску, армировали через ряд одной ниткой арматуры Д8;

- залили армопояс 200х200, 4 нитки арматуры Д10, под плиты опорные площадки из металла 6мм (на фото);

- уложили и приварили плиты ПКЖ (ребристые), нашел их по 400 грн б/у.

Итого общая смета составила 47 тыс. грн.

Несколько фоток по ходу стройки:

Еще пару часов посвятил укладке труб для воздуха.

Один вечер - горизонтальная гидроизоляция поверхности ФБС раствором "Мастер", а заодно и выравнивание этой поверхности перед укладкой рубероида.

Сэкономите потом на обоях, например.

Как изначально запланировано, обоев не будет. Не любим мы их. Будет шпаклевка+фактурная краска.

У вас сборный блочный фундамент?

Фундамент у дома монолитный. На него выше уровня земли уложены ФБС. Сместить ФБС в данной конструкции может либо распирающая сила либо разрушение монолитного основания.

Распирающая сила есть от насыпанного внутри грунта слоем 30-40 см, но она незначимо мала с учетом 50-60 тонн нагрузки на ФБС от вышестоящих конструкций.

Разрушение монолитного основания = пипец любому дому в принципе. В таком случае целесообразно будет построить новый.

Кстати, спасибо за вопросы, они стимулируют более цельно оценить ситуацию. Вот к примеру, распирающие силы я интуитивно не учитывал, а в процессе обсуждения картина прояснилась. В других проектах буду учитывать.

Добавлено через 10 минут

 

Фундамент по описанию, как на мой взгляд, слабоват для такого строения. Ленты фактически нет.

- тут приветствовались бы расчеты, опровергающие мои расчеты)

Выше уровня промерзания.

- утепленная отмостка (пенобетон из своей установки + возможно ПСБ 20 мм с заводика моего друга) в 2-3 раза уменьшат глубину промерзания.

Да, и я надеюсь догадаетесь снять плодородный слой внутри дома и по отмостке.

- на участке 12 лет грунт не трогали. Внутри фундамента насыпаю супесь-суглинок, проливаю и трамбую послойно. Имеется две монолитные перемычки внутри пятна застройки. Обсудив с отцом данный вопрос, принято решение не заморачиваться со снятием плодородного слоя.

По поводу утепления ГБ пенопластом,однозначно надо использовать вспененный

- полностью согласен, потому что я его выбрал). Тем более, есть выход на производителя.

Сложность фиксации пластиковых зонтиков в ГБ.

- спасибо за подсказку. Буду думать, как с этим справиться. Может, есть решения этого вопроса?

Добавлено через 25 минут

За неделю пару дней позанимался засыпкой и послойным трамбованием грунта внутри фундамента. Регулярные дождики помогают в трамбовке и организации регулярных перерывов.

Заложил в грунт трубу 110 для подачи воздуха в комнаты.

Исторический экскурс в обсуждение моего проекта:

Задумка: построить своими руками экономно дом 6,5х12,4 2 этажа в с.Княжичи под Броварами для семьи 4 чел.

Я ставлю эксперимент по дешевизне и простоте. А еще мне как можно скорее хочется переехать со съемной квартиры. Утром как выйду на участок - душа просто млеет, как классно.

По поводу надежности - эксперимент на то и эксперимент. Если результат (надежно или потрещит) кому-то будет полезен - я буду только рад. Скину фото пятилетнего кирпичного дома по проектам продвинутых архитекторов - 92 квартиры по 2-3 комнаты купили по 100+ килобаксов --- А ТРЕЩИНЫ ПО СТЕНАМ - В ПАЛЕЦ. И ничего, все живут, замазывают и живут. Так и я - построю пятикомнатный дом за 35 килобаксов, если появятся трещины - буду замазывать и жить.

Технология:

Фундамент монолитный ленточный до уровня земли глубина 90 см толщина 25 см без опалубки. Арматура 1 нитка внизу 10 мм, вертикальные стойки через 1.5 м, 2 нитки вверху 8 мм.

Слой рубероида.

ФБС 24-3-6. Снаружи пенопласт 15 см.

Слой рубероида.

Стены

Газоблок 600х200х400 плотность Д500 на ребро.

Снаружи пенопласт 15 см+шпаклевка и краска.

Армопояс 15 см

Плиты

2-й этаж

Газоблок + пенопласт

Кровля

Односкатная наклонная (материал не выбрал)

+площадка для солнечных батарей

Нагрузки

Проверил свою интуицию расчетами нагрузки на фундамент. Получилось 1, 08 кг/см2.

Кстати, в процессе копания принял решение чуть расширить низ траншеи, как на рисунке. На практике лопатой получается кривее, но приблизительно по 5 см по бокам расширил. Так что при минимальном перерасходе бетона ширина опоры фундамента расширится до 300-350 мм.

ВОПРОС:

Сообщение от Игореха: А грунт точно понесет?

Очень быстро нашел ответы в инете.

Мой грунт - плотный суглинок со слоями плотной глины. Влагой не насыщены (по состоянию на 1-10 апреля).

По всем таблицам из инета несущая способность таких грунтов - от 3 до 6 кг/см2.

Если мой предыдущий расчет верен (нагрузка от дома 1,08 кг/см2) то грунт однозначно выдержит.

Ну и как я говорил раньше, помимо расчетной ширины 250 мм я решил расширить траншею книзу до 300-350 мм. То есть нагрузка еще снизится и запас будет больше.

Штукатурки не будет. Я ищу приспособы, чтобы быстро и ровно положить ГБ для создания ровной внутренней поверхности стен под самостоятельную кустарную шпаклевку и фактурную покраску.

Это, может и добавит 0,хх кг/см2, но с моим плотным грунтом значения не имеет.

Нашел значения снеговых нагрузок для Украины:

(ссылка устарела)

Достоверность, думаю, как везде, надо проверять.

Если кровля имеет наклон более 23 градусов, нагрузку берут с коэффициентом 0,7.

Винницкая область 138 кг/м2

Волынская обл. 116 кг/м2

Днепропетровская обл. 137 кг/м2

Донецкая обл. 147 кг/м2

Житомирская обл. 160 кг/м2

Закарпатская обл. 149 кг/м2

Запорожская обл. 110 кг/м2

Ивано-Франковская обл. 157 кг/м2

Киевская обл. 180 кг/м2

Кировоградская обл. 132 кг/м2

Луганская обл. 144 кг/м2

Львовская обл. 144 кг/м2

Николаевская обл. 110 кг/м2

Одесская обл. 114 кг/м2

Полтавская обл. 160 кг/м2

Ровенская обл. 132 кг/м2

Сумская обл. 180 кг/м2

Тернопольская обл. 144 кг/м2

Харьковская обл. 160 кг/м2

Херсонская обл. 93 кг/м2

Хмельницкая обл. 137 кг/м2

Черкасская обл. 156 кг/м2

Черновицкая обл. 130 кг/м2

Черниговская область 180 кг/м2

Вопрос:

Сообщение от Андрей1106: Арматуры маловато. Мне кажется делайте стены из более тонкого газоблока, на этом сэкономите, а фундамент сделайте как надо, так лишних денег не потратите.

Газоблок у меня тонкий - 200 мм, ведь ему еще плиты держать (блоки Д500 600х400х200 ставятся на ребро).

Пример ОБОСНОВАННОГО НА ДОКУМЕНТАХ расчета нашел по ссылке:

(ссылка устарела)

Моя арматура (нижняя нитка) не дотягивает до минимально необходимой всего 10,3%. Верхние нитки превышают на 14,8%. Меня устроило. Просто во всех предупреждениях только призывы "сделай больше, а формул для расчетов нет.

Вентиляция

"зданию потребуется хорошая принудительная внутренняя вентиляция" - это однозначно. Пока выбираю из двух вариантов: либо рекуператоры либо забор воздуха за 10 м через подземные трубы + вытяжки. Производители рекуператоров говорят, что энергетика воздуха через рекуператоры лучше, чем через подземные трубы. Поэтому пока думаю, но в фундамент гильзы для воздушных труб приготовил.

Ход работ:

0-й год (уже в прошлом): раздумья, выбор материала, рисование плана участка и планировка дома в Sweet Home 3D.

1-й год

1-я неделя: Разбивка стен на участке. Двигали-поворачивали. После имитации мебели на траве - удлинили дом на 30 см.

2-я неделя: 2 дня по 2 часа перед работой вместо зарядки - выкопал треть траншеи. Просто лопатой американкой. Грунт - суглинок.

будет всего 6 рядов - леса после 3-го ряда сделаю, чтоб на 4,5,6 ряду было не выше груди работать.

3-я неделя

два дня по 3 часа. + вечерний заезд с лазерным уровнем.

В результате - готово 3/4 траншеи под фундамент.

Выявлен перепад высот на 12 см - начал подрезать дерн по периметру траншеи, чтоб везде было примерно одинаково.

По затратам - 90 грн на лопаты, около 800 гр на арматуру.

Закончил копку траншеи, осталось расширение внизу.

Завтра планирую связать и закинуть арматуру, а в субботу заливать бетоном.

Итого копка траншеи заняла около шести дней по три часа перед работой+полдня на расширение и подчистку дна.

СВЕЖЕЕ:

За две недели не было времени и сил отписываться. Интенсивно поработали.

1) Фундамент почти благополучно залили почти вровень с грунтом. 9м3 бетона В-15 П4. Трудозатраты - 4 человека за 3-4 часа справились.

Маленький казус произошел, когда водила попытался подъехать полностью груженым к дальнему краю дома и подъехал слишком близко к траншее, чем и обвалил траншею. После откапывания успешно все залили.

2) Пробили скважину силами кума и его тестя. СПАСИБО ИМ ОГРОМНОЕ!!!

18 м глубина, труба пластиковая водопроводная черная с синей полосой, Д50, толщина стенки 3 мм. Фильтр наматывал сам (2 слоя проволоки, между ними нержавеющая сетка). Скважина промылась за час. Вода на вкус, запах и вид вполне хорошая, как у всех соседей.

Трудозатраты - 3 человека за два выходных.

3) Уложили фундаментные блоки, залепили щели между ними.

Минус - геометрия новых ФБС - никудышняя, отклонения до 3 см в бОльшую сторону.

Добавлено через 1 час 34 минуты

Нужен совет, точнее, два:

1) Может, кто подскажет, какие приспособы можно использовать для хватания гладкого блока и для обеспечения точного изначального позиционирования блока (надо, чтобы внутренняя поверхность получилась близкой к идеальной).

2) Может, кто поделится опытом, как практичнее резать газоблок?

Получается, что верх фундаментных блоков "пляшет" до 8 см по высоте. Как я понимаю, раствором не компенсируешь.

Хочу подрезать первый ряд газоблока по высоте. Просто резать специальной ножовкой - вроде геморно да и не всегда ровно получается.

Может, кто-то придумал более прогрессивные способы?

Заранее спасибо за советы, опробованные на практике)

Нашел значения снеговых нагрузок для Украины:

(ссылка устарела)

Достоверность, думаю, как везде, надо проверять.

Если кровля имеет наклон более 23 градусов, нагрузку берут с коэффициентом 0,7.

Винницкая область 138 кг/м2

Волынская обл. 116 кг/м2

Днепропетровская обл. 137 кг/м2

Донецкая обл. 147 кг/м2

Житомирская обл. 160 кг/м2

Закарпатская обл. 149 кг/м2

Запорожская обл. 110 кг/м2

Ивано-Франковская обл. 157 кг/м2

Киевская обл. 180 кг/м2

Кировоградская обл. 132 кг/м2

Луганская обл. 144 кг/м2

Львовская обл. 144 кг/м2

Николаевская обл. 110 кг/м2

Одесская обл. 114 кг/м2

Полтавская обл. 160 кг/м2

Ровенская обл. 132 кг/м2

Сумская обл. 180 кг/м2

Тернопольская обл. 144 кг/м2

Харьковская обл. 160 кг/м2

Херсонская обл. 93 кг/м2

Хмельницкая обл. 137 кг/м2

Черкасская обл. 156 кг/м2

Черновицкая обл. 130 кг/м2

Черниговская область 180 кг/м2

эксперименты дело хорошее, но не на своем доме. И в большей степени это касается ширины фундамента.

 

Да и арматуры маловато. Мне кажется делайте стены из более тонкого газоблока, на этом сэкономите, а фундамент сделайте как надо, так лишних денег не потратите.

Газоблок у меня тонкий - 200 мм, ведь ему еще плиты держать (блоки Д500 600х400х200 ставятся на ребро).

Пример ОБОСНОВАННОГО НА ДОКУМЕНТАХ расчета нашел по ссылке:

moydomik.net/materialy/metally/219-armatura-dlya-lentochnogo-fundamenta-raschet.html

Моя арматура (нижняя нитка) не дотягивает до минимально необходимой всего 10,3%. Верхние нитки превышают на 14,8%. Меня устроило. Просто во всех предупреждениях только призывы "сделай больше, а формул для расчетов нет.

Добавлено через 2 минуты

Здравствуйте!

 

Ваша позиция ясна. Только $35000 - это совсем не рекорд. А с теми странными решениями, которые вы не можете обосновать, это будет выброшенные $35000.

 

Вот один из рекордов. И по цене и по времени. Внимательно почитайте сколько дом строился, и сколько людей его строили.

На рекорд пока не претендую. Стремлюсь минимизировать физические усилия и затраты. По времени три года для меня - очень долго. Но время покажет)

Мой прогноз 35к - это чтоб моя семья поселилась в новом доме, т.е. вода, канализация, свет-времянка, линолеум, покраска, окна-двери. По ходу стройки буду сверять с прогнозом.

Добавлено через 5 минут

Грунтовый теплообменник это не просто яма с трубой по которой подается воздух, а довольно серьёзная конструкция и как часть её ставятся простые форсунки для обеззараживания. Раньше это делалось раствором марганцовки, чем сейчас даже не знаю.

На данном этапе (заливка фундамента) закладываю гильзы под трубы для каждой комнаты. Остальное будем реализовывать-тестировать-совершенствовать.

Заглянул к себе в ветку и опупел)

Пока я копаю, тут такие споры!))

Я ведь эксперимент ставлю по дешевизне и простоте. А еще мне как можно скорее хочется переехать со съемной квартиры. Утром как выйду на участок - душа просто млеет, как классно.

По поводу надежности - эксперимент на то и эксперимент. Если результат (надежно или потрещит) кому-то будет полезен - я буду только рад. На днях скину фото пятилетнего кирпичного дома по проектам продвинутых архитекторов - 92 квартиры по 2-3 комнаты купили по 100+ килобаксов --- А ТРЕЩИНЫ ПО СТЕНАМ - В ПАЛЕЦ. И ничего, все живут, замазывают и живут. Так и я - построю пятикомнатный дом за 35 килобаксов, если появятся трещины - буду замазывать и жить. Надеюсь моя позиция наглядна?

Главное: Я сегодня утром закончил копку траншеи, осталось расширение внизу.

Завтра планирую связать и закинуть арматуру, а в субботу заливать бетоном.

Итого копка траншеи заняла около шести дней по три часа перед работой+полдня на расширение и подчистку дна.

Добавлено через 3 минуты

ну вот откуда уверенность в плотном грунте, не получив данные о грунтах. Геология стоит не дорого.

К примеру лессовый суглинок в сухом состоянии камень, а при увлажнении

- Главное наше оружие - н.. нн..

- Нтелект?

- Н..туиция!!

Добавлено через 2 минуты

Учитывая много комментариев, чтобы ветка была полезной, буду подытоживать все важные сообщения в начала ветки в конце недели, чтоб не нужно было их выискивать по множеству страниц.

Хорошо, анализируя выложенный файл с нагрузками. Площадь 2-го этажа у нас около70-80 метров квадратных. Это полезной 150*1,2*70=12600 кг. У вас насколько помню 75*100=7500. Еще учтите полы. Если будет разводка в полах это уже около 100 а то и больше мм. конструкций. Речь идет о перекрытии 2-го этажа. Еще неплохой вес дает штукатурка на стенах. Для расчета ее принимают 20 мм. скаждой стороны. Пусть даже в жизни будет меньше.

 

И да все таки что бы там не писал пользователь Игореха. Если вы применили сборные плиты. То да пояс распределит нагрузку на нижележащие конструкции. Но для сбора нагрузок на фундамент все равно вес плит, а также пола над ними и полезную нагрузку нужно делить на 2-е опорные стены. Это аксиома, а не рассуждения

Штукатурки не будет. Я ищу приспособы, чтобы быстро и ровно положить ГБ для создания ровной внутренней поверхности стен под самостоятельную кустарную шпаклевку и фактурную покраску.

Это, может и добавит 0,хх кг/см2, но с моим плотным грунтом значения не имеет.

Судя по всему, пол предполагается по грунту. Зачем его учитывать, и на сколько?

Все верно, пол, перегородки и полезная нагрузка первого этажа независимо от фундамента давят на грунт под собой.

Добавлено через 2 минуты

Сбор нагрузок "любительский". на кой создают ДБны.

Даже по любительски не учтены составы полов. Они дают 100-300 кг на м квадратный. Если дорогие полы с камня могут и больше. тут не тот случай. Полезную берут не люди мебель а 150 кг на квадрат на коэф. итого к расчету 200 кг на квадрат. При нагрузке от стен учитывать штукатурку и прочие отделки.

 

Да и еще один момент прочитал что перекрытия будут сборные. Это значит что две стены будут несущими при том эскизе. В общем грубо 1,2 т/м2 х3 м(перекр)+ (2,5*1,1*1,2*,3+0,6*6*,4+1,8*6*0,04*1,3(грубо фунд+стена)+грубо от крыши 0,3*3= итого грубо около 7,5 тонн на метр погонный. Не учтен пол 1 этажа. Итого подошва что бы получить 1,5 кг должна быть около 0,6-,7 метров. Это очень грубо

Такие грубые расчеты я не применяю. Ведь фундамент на то и делается монолитным с армированием, чтобы равномерно передать нагрузку на всю площадь.

Огромное спасибо всем за обсуждение!!

"зданию потребуется хорошая принудительная внутренняя вентиляция" - это однозначно. Пока выбираю из двух вариантов: либо рекуператоры либо забор воздуха за 10 м через подземные трубы + вытяжки. Производители рекуператоров говорят, что энергетика воздуха через рекуператоры лучше, чем через подземные трубы. Поэтому пока думаю, но в фундамент гильзы для воздушных труб приготовил.