vadimka.litvinov

Именно сухой? Я так понимаю, что если влажный запереть между пенополистиролом и бетоном - то буде не добре?

А кто подскажет, чем можно заполнить 5-7 см пространства между черновой стяжкой и утеплителем под теплый пол? Песок сгодится? Зачем так делать, и почему бы не подсыпать что-то под черновую стяжку - не обсуждается

задели (вырезали), но не беда - отверстия вырезались по центру ленты, где арматура испытывает наименьшие нагрузки зеркальная точка вверху справа - арматура )

надоело подсыпать как раз машина бетона влезет да и крепче будет – на этой плите куча перестенков из полнотелого кирпича будет стоять, так что запас прочности там не помешает

Товарищи, подскажите: нужно ли приподымать сетку (арматура 8 мм) над щебнем перед заливкой черновой стяжки (12-14 см)? Я так понимаю, что нужно, но как тогда ходить по сетке в процессе заливки бетона? Если оставить сетку на щебне, то она уже нормально работать не будет?

Выглядит добротно. Если не экономили на арматуре и бетоне, то вполне приличный фундамент Я думаю, что критиковать его можно только предметно - зная грунты, схему армирования, предполагаемую нагрузку, и т.п. Пирог фундамента, как таковой, используется достаточно часто.

Сегодня резал отверстия в фундаменте для вывода канализационных труб с помощью алмазной коронки - отличная технология. Работает тихо, фундамент не травмирует (вибрации в процессе резки практически никакой), цена вполне сносная - 15 грн./см. Интересно было посмотреть на структуру фундамента по вырезанному цилиндру Резчики констатировали, что бетон отличный (спасибо днепропетровскому Лотосу ).

А не боитесь, что при хорошем каркасе (и, соответственно, хорошей парусности), забор шлепнется набок при сильном ветре? Как минимум, такая конструкция может играть из стороны в сторону... Я себе делал похожую ленту, но со столбами на 1 м вглубь - мороки больше, но не боюсь, что наклонится, поплывет и т.п. По профнастилу, я так понимаю, решение уже принято, но все равно не могу удержаться: чем руководствуются желающие отгородиться от народа профнастилом? Во-первых, очень непросто сделать изначально красивый вариант. В 80% тех заборов, что я видел, листы просто прикручены к незамысловатому каркасу, и в итоге, несмотря на всевозможные красивые цвета, все это похоже на ограждение стройплощадки, а не забор частного дома. Во-вторых, практичность профнастила весьма сомнительна - да, качественное сырье позволит простоять такому забору десятки лет, но (!) при условии, что к этому забору никто не будет прикасаться. Как показывает практика - желающих пнуть, ткнуть, ударить - случайно, или специально - полно. И в итоге забор все равно превращается по виду во "временное ограждение стройплощадки". ИМХО Сорри - не обратил внимания на то, что забор планируется на даче. Для дачи профнастил, наверное - в самый раз

Поверьте, в процессе строительства гораздо приятнее отбрасывать излишества из готового проекта, чем крутить себе мозг по каждому узлу дома (и только себе, ибо всем остальным - пофиг, что получится в конечном результате). В себестоимости дома доля проекта не превышает 1-2%, и эти затраты себя вполне оправдывают

Мы у себя тоже улицей сбрасывались - лили обычный М200 без всякой армировки. При этом у нас крутой спуск, и то потоками воды вымывается все, кроме бетона А если ровная дорога - то вообще можно не париться - лет на 10 хватит ) Пысь: главная угроза бетону на дороге - ушлепки, норовящие проехать по свежезалитому. Как правило, это пох*исты, которым влом учавствовать в таких мероприятиях.

На такие вопросы должен конструктор отвечать, но в качестве примера: у меня грунт гораздо более стремный (суглинок), дом примерно такой же (разницей между вторым этажом и мансардой можно пренебречь - по весу там много не набежит). Конструктор нарисовал мне в подошву (пятку) 6 прутов арматуры 10 мм (три прута сверху, три - снизу) - и это с запасом! Но с другой стороны - на таком объеме разница в цене 10 мм и 14 мм - сущие копейки. Если хочется крепче спать - то пожалуйста, хуже не будет

Ап Неужели все укладывали балки уже после строительства перестенков?

Всем привет! Возник такой вопрос: как правильно организовать стык внутренних не несущих стен с балками перекрытия? Стен еще нет (даже чернового пола, на котором эти стены будут стоять - тоже ), балки уже лежат на несущих стенах. Хочу заранее обдумать этот момент. Как правильно? 1. Жесткая связка с балками (кирпич вплотную подходит под балку, в месте контакта - цпр); 2. Контакт через упругую прокладку (кирпич не доходит до балки 8-10 мм, остальное задувается пеной либо затыкается листом из пробки, к примеру); 3. Контакт исключается вообще. Т.е. стена не доходит до балок 2-3 см, и этот разрыв впоследствии скрывается при обустройстве потолка. Если это важно - стены будут в полкирпича (обозначил красным).

Наврал я... стоит на 8-ми опорах по периметру Кстати, рекомендую для обработки дерева пропитку Доктортекс (в моем случае цвет - Тик). Достаточно стойкая, хорошо впитывается, а не просто покрывает древесину отлущивающейся потом пленкой. Не дает глянца (это на любителя, но мне гладкая матовая древесина очень по-вкусу ).

У автора темы - песок, куда уже лучше У меня беседка стоит практически в черноземе, может только слегка заходит в суглинок. Может я и ошибаюсь, но в данном случае строителям очень хочется поработать ) Но случаи разные бывают. У меня сосед больше $4 тыс. вложил в беседочку 4х4 (правда, из кирпича), я свою построил меньше чем за $1 тыс - с удовольствием пользуемся, все летние гульки там, и проживет она еще лет 10-15 без проблем. Главное - вовремя обрабатывать дерево.

Я себе делал что-то похожее, но меньше - 4,5х3 м, и стоит моя беседка на 6-ти опорах (по 3 штуки на каждую длинную сторону, 250х250 мм, заглубленные на полметра в грунт) уже лет 6-7. Тяжелая, каркас из бруса 100х100 мм, куча доски сверху-снизу-сбоку, и как новенькая. Что ей станется? Зачем заморачиваться?

Отпишусь в качестве пользователя. Купил в прошлом году два Донтерма-13 по совету знакомого, пережившего одну зиму в компании такого котла. Один я поставил теще, второй - родителям. 1. Переход на твердотопливное отопление на базе Донтерма оказалось достаточно бюджетным. Затраты на котел/установку/отдельный дымоход - 1200-1300 у.е. (считаю, что это дешево, т.к. есть с чем сравнивать на примере знакомых, "капитально" вложившихся в твердотопы с аналогичным по итогу эффектом). 2. Процессом эксплуатации доволен. Да, теплообменник приходилось зимой чистить чуть ли не через день, но при наличии инструмента это дело совершенно не напрягает. Выбрал золу, почистил теплообменник - на 5 минут работы. Время работы на одной загрузке акацией - 3-5 часов в зависимости от температуры внутри и снаружи (площадь - 120 кв.м.). Углем не пробовал, брикеты и т.п. - даже желания нет пробовать. 3. Эффективность. Судить трудно, т.к. оба дома не утеплены. Однозначно могу сказать, что с твердотопом теплее т.к. в нормальном режиме он молотит от 55-60 градусов, и выше, а газовый котел - 40-50, ибо более высокая температура грозит конским расходом газа. Сравнить могу только по затратам на закупку дров - дешевле, чем газ при текущих тарифах на 30-40% (сравниваю не калорийность и т.п., а реальные расход на мой дом и расход газа в прошлые зимы). Итого: вскоре буду строить систему отопления в своем новом доме - всерьез задумываюсь взять Донтерм 13-й или 17-й. За один сезон эксплуатации он меня не отпугнул - конструктивно прост, в эксплуатации не прихотлив, наверное надежен, низкая цена по сравнению с импортом. С фирменным сервисом сталкиваться не приходилось, но думается, что он вполне доступен.

Наверное, начну с простого. Т.к. в дом я ближайшие пару лет заселяться не планирую (хотя, кто знает ), то утеплять откосы пока особого смысла не вижу. Начну с герметика - я так понял, одно другому не мешает.

а что пишут, что эппс потом хрен отштукатуришь? или брехня? залез на ютуб, так складно СТИЗ-а мажут люди - малярную ленту по обоим сторонам угла налепил, резиновым шпателем нафигачил слой потолще (но тоньше, чем изнутри), ленту отодрал после высыхания акрила, и готово!

Открыл новый сезон установкой окон. Старый добрый Рехау, профиль Евро 70, ламинация с наружной стороны, пакеты двухкамерные, аргон-шмаргон и т.п. Если кому интересны актуальные цены - 2200-2300 грн./м.кв. с установкой. Теперь думаю, чем откосы закрыть... не охота оставлять и ждать разрушения пены, несмотря на то, что до новоселья еще далеко Что посоветуете? Может, наклеить на клей-пену пенополистирол и закрыть его тонким слоем штукатурки (того же клея для г/б). Или обрезать пену, и просто замазать Стиз-А? На этот Стиз потом можно будет что-то сверху налепить при чистовой отделке фасада?

Товарищи, покритикуйте схему разводки канализации, плз. Стиралка под лестницей (СМ), на кухне - посудомоечная машина (ПМ), в котельной - слив на всякий случай. Красные лини - 100 мм, желтые - 50 мм. Забыл умывальник в ванной - ну то подключится также под 45 градусов к ближайшему каналу 50 мм. Мне кажется удачной схема с двумя входами в септик - вероятность засорения каналов вдвое ниже И второй вопрос: на мансардном этаже еще один санузел - точно над первым. Где лучше проложить стояк? Додумался до того, что может быть стену (примыкающую к унитазу и душевой) выложить в кирпич, а не полкирпича, и туда запрятать стояк... но идея скорее вынужденная, чем нравящяяся Несущую газобетонную стену тоже не очень хочется штробить под стояк - она с фундамента свисает на 7-8 см, + штроба с несвисающей стороны, итого стена чуть ли не разрезается стояком по вертикали. В общем, где бы стояк поставить? И третий вопрос: под фановую трубу, так уж вышло, я в крыше отверстий не предусмотрел. Делать сомнительную концовку с клапанами, или же сверлить весь пирог кровли (у меня битумка)? Всем заранее спасибо за советы

Да, наверное ливневка - лучший вариант, т.к. она нужна хотя бы потому, что у меня двор уходит вверх, и в ливни/тающие снега вода все равно будет приплывать к дому. Спасибо за советы, пойду шукать по форуму, как ливневки мастырить

идея неплохая, но это экзотика в данном случае должны же быть какие-то стандартные решения! )

Что ж делать-то? Может, по фронтону гаража пустить трубу с заворотом за гараж, переходящую после поворота в желоб? Ну, чтобы поток на повороте гасился... Трубы-то можно уже под любым углом коннектить, наверное. Но с другой стороны - там участок длиной около метра, даже в большой дождь большого потока не обеспечит, ну разве что только в ливень.

Товарищи, подскажите, пожалуйста, каким образом организовать отвод воды с выделенного участка? Уклон грунта и направление стока по желобам указал стрелкой. По остальным участкам все понятно, а вот тут - не очень ясно, что делать... По фронтальной доске гаража бросать желоб? Других вариантов не вижу, т.к. за спиной фотографирующего грунт идет на подъем, и слить воду тупо вниз = организовать болото под воротами гаража (именно оно сейчас и образуется в период дождей).