vadimka.litvinov

От Керамейи осталось двоякое впечатление. У меня тоже был объем небольшой, поэтому доставку не заказывал - делал в Эпицентр несколько ходок, выбирал сам. Так вот около 35-40% (я не преувеличиваю) в процессе выбора приходилось откладывать - сколы, сколы, сколы... Но визуально - отличный вариант, каменщики тоже хвалили - работать с ним удобно, геометрия хорошая, прочный. Но на облицовку дома я бы его точно не брал после этого. При цене около 10 грн./шт выкинуть больше трети - то перебор

Прошу прощения за флуд, но таким каменщикам нужно было криво навешенные руки пообрывать еще на начальном этапе кладки. Я думал, у меня фиговые попались (горизонатальные швы местами сквозят), но Ваш случай - это уже перебор... И кто придумал армопояс прерывать оконным проемом? По теме: я, конечно, не спец в таких делах, но будь у меня такая ситуация - что мешает выдолбать бетон по полметра от трещины с каждой стороны, переварить каркас, и залить бетоном заново (каким-нибудь таким способом, который минимизирует усадку бетона при высыхании)?

и знаков препинания в сообщениях автора ))

Товарищи, а кто в курсе, куда пихать смазку для улучшения переключения передач на Pubert Vario? Купил, опробовал, машина хорошая, но переключение передач вообще ни в дугу. Боюсь рычаг сломать

недорогой и оптимальный получится только после этапов "геология" и "проект" (предположу, что в 5-7 тыс. грн. вполне можно уложиться) без вышеуказанных этапов оптимальный не получится - будет либо дешево и плохо, либо избыточно хорошо и дорого

вполне возможно

я неправильно выразился - да, за кладку берут копеечка в копеечку, и не больше, но при этом выкатывают такие списки каждую неделю, что эти "копеечки" просто растворяются в массе: кирпич разгрузил, блок носил, блок пилил, доску сбивал, арматуру гнул/варил, бензином машину свою заправлял и т.д. и т.п. Поэтому совет автору - если "ничего такого не говорили", то они либо лохи, либо дешевые криворуки, либо просто сюрпризы с допзатратами приберегли на потом, дабы не спугнуть "пассажира" может мне повезло, но кровельщики не взяли ни копейки свыше того, что было оговорено изначально, и бюджет кровли незначительно вырос только за счет материалов (на 3-5%)

Тут уже много от конструкции кровли зависит, наверное. Если какая побрякушка заложена в конструктив - то ну его нафиг, лучше отдать профи. Как по мне, то вероятность накосячить в самостоятельной кладке стен куда более низкая, чем в кровле. Я с трудом представляю себе эту экономию на своем примере Работы у меня всего на 40 тыс. грн. по кровле получилось (220 кв.м.), но по конструкции и исполнению - это для меня космос по сравнению с накладыванием клея и укладыванием блоков К примеру, желая проучить зарвавшихся каменщиков, я "отстранил" их от работы на пару дней, и без особых усилий залил один из армопоясов - получилось отлично, сэкономил, каменщиков проучил (последующие два армопояса мне обошлись вдвое дешевле, чем первоначально называлось). А на стропилке.... бррр, даже не представляю, как это можно сделать без хорошего опыта Своими руками разве что битумку набил бы, но, опять же - огибания дымоходов, мансардные окна, конек, капельники и т.п. - накосячить там очень просто, и стоить это в итоге будет очень дорого. Опять же, касательно экономии - если кровельщики говорят 180 грн./кв. м., то оно так и выходит по факту, а если каменщики называют "цену кладки" - то жди подвоха, умножай на три, тренируй жабу и готовься торговаться Но в целом, ИМХО, если есть работа, пусть и не покрывающая затраты на оплату строительной бригады - лучше делать свою работу. А если нет работы, но есть деньги и ровно навешенные руки, то это кайф - неспеша и тщательно строить ДЛЯ СЕБЯ хату жаль, что мало кто может себе это позволить... Добавлено через 5 минут Вам тут правильно советовали - почитайте форум. Не весь и сразу, а по тем этапам, которые предстоят в ближайшее время. Через месяц сами будете руководить и "подсобниками", и "бригадой". Я даже не представляю, как бы строился без помощи форумчан - и активной (советами конкретно под мои вопросы), и пассивной (уже созданными темами)

Это низкая цена Но! Если бюджет ограничен - лучше с бригадой сразу обсудить все элементы, кроме "кладка газобетона". Ибо на армировании стен, на обустройстве перемычек, армопояса, распиле блоков, установке лесов и т.д. и т.п. может набежать в разы больше, чем на кладке газобетона. Если Вы прикинули, что на стены нужно, допустим, 70 куб. м. газобетона, то не обольщайтесь расчетом затрат на кладку по типу 70х250=17500 грн. Будут все 60000 грн, а то и больше. Лично я к этому морально был не готов, но был готов финансово, поэтому стройку не останавливал.

где-то посреди огорода?

Нет, наврал я все. Почитал про то, что такое септик, и решил, что буду делать септик (два колодца + дренажный колодец). Потому вопрос с размещением остается открытым. Раньше о септике даже не задумывался, т.к. в моем районе о таких вещах мало кто слышал - даже в новостроях обычные выгребные ямы без дна.

Глянул Наказ "Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна" - в последней редакции "вигрібна яма" уже не относится к объектам самовольного строительства. Я так понимаю, что септик тоже относится к группе "выгребная яма". Касательно расположения септика - да, наверное забор в обсуждении не участвует, раз о нем не упоминается в ДБН. Да и хорошо, что мне сосед попался добряк

Да, честно говоря, дал я маху Я почему-то думал, что септик - это нечто жутко дорогое, должное обойтись мне до $10 тыс., но решил заглянуть в соответствующие темы, в ютубы и прочие ликбезы - оказалось, что и за 500 у.е. можно построить неплохой вариант септика. Так что выгребная яма - нафиг, но вопрос размещения блока колодцев остается актуальным. Забор по-закону мешает, или нет?

Похожая тема была, но явного ответа не прозвучало, поэтому создам свою На каком расстоянии от фундамента дома по нормам должна размещаться выгребная яма? Слышал, что 6 м, и есть у меня замечательное место под яму как раз на этом расстоянии от фундамента моего дома, но через 2 метра дальше - соседский забор. Соседский дом - в 15-20-ти метрах от предполагаемого места ямы. В общем, конкретизирую вопрос - соседский забор в двух метрах от ямы - это плохо? И чем чревато в плане ввода дома в эксплуатацию и т.п.? п.с. Сосед не против - в этом плане все Ок. п.п.с. Обычная яма, 2-3 кольца в 1,5-2 метра диаметром. Ее конфигурация не обсуждается Заранее спасибо всем компетентным и неравнодушным

ап если кто в курсе моего последнего вопроса - прошу ответить ДБН читал, но что-то не нашел ничего насчет забора...

Товарищи, а на каком расстоянии от фундамента дома по нормам должна размещаться сливная яма? Слышал, что 6 м, и есть у меня замечательное место под яму как раз на этом расстоянии от фундамента моего дома, но через 2 метра дальше - соседский забор. Соседский дом - в 15-20-ти метрах от предполагаемого места ямы. В общем, конкретизирую вопрос - соседский забор в двух метрах от ямы - это плохо? И чем чревато в плане ввода дома в эксплуатацию и т.п.? п.с. Сосед не против - в этом плане все Ок. п.п.с. Обычная яма, 2-3 кольца в 1,5-2 метра диаметром. Ее конфигурация не обсуждается

Я так понимаю, этот вопрос не связан с моим предыдущим? Если речь о балках перекрытия - то длина от 5 до 5,8 м. Расстояние между балками - от 35-40 см до 50-55 см, где-то так (укладывали на глаз). Добавлено через 4 минуты честно говоря, не понял конструкцию... каким образом сваи помогают держать нагрузку от перестенка? исключают просадку пола в этом месте? а с каким шагом/какого диаметра делать сваи под стену из полнотелого глиняного кирпича (в полкирпича)?

Впечатлен беспонтовостью автора Желаю удачи!

Коллеги, а дайте совет, плз. Чернового пола у меня еще нет, только грунт. Стоит ли под внутренние перестенки в полкирпича делать отдельный фундамент? Чот неохота заморачиваться, хочу как нормальные человеки - насыпать щебня, песка и залить заводским бетоном слой в 10-12 см. Арматура - само-собой. Достаточно ли будет, к примеру, двуслойного каркаса из 10-ки с ячейкой 10-15 см? Или для слоя бетона в 10 см достаточно будет одного слоя сетки из арматуры? Пысь: по проекту так: грунт, гравий, подстилка из бетона 100 мм, гидроизоляция, роквул, армированная стяжка 70 мм. Но проектный вариант мне не очень подходит, т.к. расчитывался под обычный пол, а я буду делать водяное отопление, и, соответственно, стяжка будет армироваться разве что сеткой, и на нее перестенки ставить - не вариант, на подстилку - тем более, т.к. она по проекту без арматуры.

Если в землю будете лить без опалубки (прямо в грунт), то зачем делать два этапа? У меня был похожий случай, но у меня опалубка стояла до самой пятки - высотой свыше 1,5 м. В моем случае был высок риск разрыва опалубки, особенно в ее нижней части, поэтому залил за два этапа. Пысь: никто, кстати, не обратил внимание на глубину залегания ленты у автора темы Могу ошибаться, но при условии сохранения объема бетона лучше сделать не 0,8/0,5, а 1,0/0,3

да нет тут никаких подводных камней ) к примеру, мне летом прошлого года нужно было выбирать - или загонять каменщиков на готовый фундамент, и вероятно успеть до зимы закрыть коробку крышей (что я в итоге и сделал), или потратить несколько недель на работу по канализации/водопроводу/черновым полам, и тогда кровельщики стелили бы черепицу в снег и мороз если бы позволяли сроки - я бы сделал сначала черновые полы - и каменщикам удобнее работать, и глазу приятнее, что-ли...

Нет понятия "хватит/не хватит", если задача поставлена некорректно. Если конструктор не считал нагрузки с учетом грунтовых условий, то вот это вот "хватит ли" - это пальцем в небо. Могу пример привести: у меня на нормальном грунте без воды (плотный суглинок) конструктор насчитал продольные нитки 10 мм с шагом 250 мм по высоте. Вот и прикиньте, что при 12 мм "нормальный" шаг будет около 300 мм, что при глубине залегания фундамента минимум 90-100 см и цоколе минимум 30 см даст 4 нитки на сторону или 8 ниток на всю стену. А плюс к этому вертикальные пруты с таким же шагом. Это основное. Дальше вопрос уже в том, насколько Вы хотите сэкономить. Некоторые вообще бросают две нитки сверху, две снизу и пару-тройку вертикальных на всю стену - ну то уже верх жлобства (даже не жлобства, а тупизма - ибо экономия в пару тыс. грн. выйдет потом боком не на один десяток тыс. грн.), на мой взгляд. Пысь-пысь: сейчас на первичном рынке арматура 8000 грн./т, в феврале будет 8250 грн./т, в марте - 8500 грн./т. Предполагаю, что больше тонны Вы не купите, так что все эти метания насчет "будет дороже" - это вопрос на полтыщи, не более. Куда правильнее экономить нормальным расчетом расхода арматуры, чем ее закупкой впрок.

Да она уже заведена. Уголков на 45 и 90 оказалось вполне достаточно У меня просто полов еще нет - вообще, ни черновых, ни чистовых. И канализация тоже не разведена. Вот и запереживал за воду, пока не залил трубы бетоном...

Я когда собирался проводить воду, поехал в один уважаемый магазин в Днепре - ребята специализируются на водоснабжении, канализации и отоплении - и первое, что я услышал на просьбу продать "хорошую полиэтиленовую трубу" для ввода воды в дом, было: "Какой идиот насоветовал Вам полиэтилен? Только полипропилен!". Подумал, мож ребята предвзятые, или на полипропилене денег больше имеют, но купил таки у них полиэтилен. Но когда сосед, тоже спец по этим делам, выразил к полиэтилену примерно такое же отношение, и посоветовал полипропилен - я решился на пайку.

Ага, я полипропилен зарыл. От полиэтилена сосед отговорил, т.к. очень часто со свищами сталкивается, а пайку, грит - зарыл, и забудь. Ну разве что спаяно жопоруком каким-нибудь - тогда и тут проблемы возможны.