vadimka.litvinov

Я с Водоканалом не общался Было дело начал, когда хотел воду на участок завести, но почти сразу же бросил, т.к. подвернулся случай сделать все быстрее и без головной боли (о чем я впоследствии ни разу не пожалел). Ваш дом уже в эксплуатации? Как показывает себя такая труба по напору?

а еще такой вопрос, пока полы не закрыл: достаточно ли будет полипропиленовой трубы 20-го диаметра для ввода воды в дом? Сосед, занимающийся водоснабжением и канализацией, говорит, что такая труба по водонапору (или как там оно называется) аналогична стальной диаметром 3/4... я зарыл 20-ю не только потому, что сосед посоветовал, но и из-за диаметра счетчика (1/2), а теперь сомневаюсь - хоронить ли это добро под полами, или откопать, и заменить все на 25-ю трубу? может, как вариант - по дому провести 25-ю, а на выходе из дома уже переключить на 1/2, и смотреть на результат? будет напрягать - заменю всю линию до счетчика, а не будет - то и ладно... в общем, интересует мнение практиков

Ну мне боржоми пить уже поздно у меня коробка готова ) Так что вариант с лентами конкретно в моем случае отпадает...

Товарищи, а кто подскажет, как правильно перевязать ненесущие внутренние стены с несущими газобетонными в местах примыкания? Скорее всего, что кладку сам буду делать после заливки полов, но вот возник такой вопрос... пока в голову приходит что-то наподобие вживления в газобетон на уровне кирпичных швов прутков/катанки/мелкой арматуры на жидкие гвозди (ибо, если просто всунуть - то может разболтаться )

Получился даже более чем. Болел, кряхтел, но таки вырос, и осенью успел созреть до кондиции. Следующей весной по-новой высажу Покупал у этой барышни: www.ebay.com/usr/elava5771?_trksid=p2057872.m2749.l2754

Я бы рекомендовал не ввязываться в эту авантюру. По своему опыту скажу: кровлю я начал делать в середине октября, закончил в середине ноября. Тоже битумка, 225 м.кв. Так вот с началом дождливого и холодного сезона скорость работы упала в разы. Заканчивали уже короткими перебежками, когда погода позволяла нормально на крыше закрепиться. И это в плюсовую температуру. Обрекать кровельщиков на подвиги в мороз я бы не стал (да, они будут не против, да, им нужны деньги и т.п., но тем не менее). И есть другой немаловажный момент, эмоциональный: там намочило, там раздуло, там затекло, там грязи нанесли, там подскользнулись надорвали и т.п. - все это вымотает в том числе и заказчика Правильно советуют - сядьте на у.е., и погодите до весны.

Всем привет! Я таки успел закрышеваться до дождей и снегов. Получилось тютелька в тютельку - кровельщики промазывали стыки мастикой уже в промежутках между начавшимися дождями. Заколотил окна/двери, поподсыпал грунта под фундамент (отмостку делать в этом году не планировал, надеюсь, ничего страшного не произойдет за зиму). Итого, на всю коробку ушло неполных 8 месяцев, немножко денег и много нервов Полученный результат меня радует )

Не могу сказать - не вникал (да я и не хотел особо плиты класть). Просто в какой-то момент идея возникла - а не положить ли плиты, позвонил конструктору - низя, грит, мы твой фундамент считали под брус.

Так-с... ну, как минимум, под собственным весом плиты не попадали :D Может, это действительно такая специальная консоль? )) П.С. По дому: труды достойны похвалы

Из своего опыта: мне конструктор при мощном фундаменте (400) с подушкой (600) и шириной газоблока 400 не разрешил класть ж/б плиты перекрытия между этажами. А у Вас совсем стремная схема вырисовывается. Чем обусловлена такая ширина газобетона? Могу точно сказать, что на кладке и самом газобетоне Вы, закладывая 300 вместо "стандартных" 400 сэкономите смешную сумму в масштабах стоимости всей коробки. Кроме того, есть и другие связанные с такой узкой стеной вопросы, которые могут всплыть в процессе строительства. К примеру, сделать нормальный утепленный армопояс будет проблематично (а при ж/б плитах он нужен именно нормальный) - попросту места не хватит. Блок дымохода будет выступать за пределы стены. А вообще правильно Вам советуют - сходите к конструктору, может быть, даже минуя архитектора (не в курсе, можно ли так ).

Подловил меня дождь таки… впервые за три месяца )) Погода сегодня гадкая и в прямом, и переносном смысле. Кровельщики успели почти все, кроме незакрытой метровой полосы ОСБ на одном из склонов и проклейки стыков/кирпича с металлическими планками. И еще аэратор смонтировать надо. Накрыл незакрытую полосу остатками паробарьера, чтобы меньше воды затекало, подосвиданькался с кровельщиками до первого сухого дня. И, судя по прогнозу, на этой неделе он может и не наступить. А если потом еще и морозы вдарят, то вообще *опа – по сыроватой битумке еще как-то можно передвигаться, а по заледеневшей – хрен. Пока надеюсь на лучшее )))

Как сберечь бабло - я не в курсе, но я бы сделал так: сделал бы геологию, и с ней - к конструктору. Если скажет, что категорически не подходит под Ваш проект (либо под Вашу концепцию дома) - тогда искать пути решения и готовить на это бабло, если скажет, что фундамент годный - спать спокойно, и готовить бабло, но уже на газобетон и пр. Учитывая имеющуюся информацию, можно предположить, что в таких условиях данный фундамент вышел бы Вам не менее, чем в $6-7 тыс., поэтому потратить $200-300 на геологию и $100-150 на консультацию конструктора - сравнительно ничтожные затраты. И обратная ситуация - можно, не заморачиваясь, вложить $30-40 тыс. в коробку, заполучить проблемы от неправильного фундамента, и потом думать - чо ж я геологию не сделал, чо ж с конструктором не посоветовался - это всего лишь триста баксов мне обошлось бы... Пысь: решать такие вопросы на форуме - это все равно, что лечиться от какой-нибудь малопонятной болячки через советы от форумчан. Один живой контакт с настоящим врачом будет намного полезнее

Судя по тому, на каком подкате (сырье) Сталекс работает - качество должно быть хорошим. Только не Китай - там плотность цинка 80-100 г/м2, в то время как из Европы (Германия, Польша) лист уже куда лучшего качества - 225 г/м2. В общем, смотрите на позиции с подкатом от Арселора.

Такие бренды, как Ruukki свои шильдики абы на что не повесят. Если товар идет под маркой Ruukki - то Вам не стоит особо волноваться насчет того, на каком заводе он выпущен. Основой под металлочерепицу служит оцинкованный лист с полимерным покрытием. Именно от его качества в большей степени зависит качество черепицы (и в гораздо меньшей - от линии, на которой этот лист был подвержен профилированию). Качество оцинкованного листа с полимерным покрытием, в первую очередь, определяется качеством х/к листа (основы), технологией нанесения цинка и плостностью покрытия. Так вот Ruukki не производит оцинковку в Украине, а завозит ее из Финляндии - отличного (скорее - премиального) качества лист, который остается только покрасить в Украине. Именно покраска и профилирование осуществляются уже на мощностях в Украине, и в процессе этих этапов "нашкодить" при финском отношении к качеству - сложно Более того, только 20-25% окраски осуществляется в Украине, остальной уже окрашенный лист компания завозит из Финляндии - остается только профилирование. Арселор - не хуже, Арселор просто чуть менее маньяк по плотности покрытия Руукки цинка лепит и 350 г/м2 (для сравнения, китайцы могут 40-50 г/м2 делать), а Арселор - 140-225 г/м2.

Ну-ну Из того, что мне в Европе доводилось видеть - 70% обывателей гасают на малолитражном хламе. Хотя в Монако не бывал, конечно - там да, там наверняка все новое

Черепица - Акваизол, Горный каньон Аргументов у меня нет, но мне кажется, что рассказы о сохранности автомобиля в отапливаемом гараже - то такое... Цивилизованный мир живет, и не парится ) На крайняк - я любитель разного рода шкод, а кузова у них оцинкованные По пенопласту нашел тему - вроде можно даже ПСБ-35, и сверху стяжку с сеткой, толщиной от 6 см.

За идею с лотком - спасибо, изучу вопрос ) Оконный проем будет заполняться окном Точнее, двумя, наверное - насколько мне известно, оконщики стараются большие массивы делить на части (у меня ширина окна - 3 м).

Закончился теплый октябрь, здравствуй теплый ноябрь Не покладая рук, кровельщики продолжают свой нелегкий труд ) Паробарьер уложен, обрешетка сделана, ОСБ крутится, подкладка подкладывается, и пошли первые ряды черепицы! Мне нравится Дымоходы вскрыл гидрофобизатором AURA - шикарнейшая вещь, не зря она в разы дороже грунтовки. Уже минут через десять вскрытые места не впитывают жидкость вообще, явный водооталкивающий эффект. За выходные очистил гараж от лесов, выровнял грунт, и теперь думаю, чем дальше засыпать. Песок/пенопласт/стяжка - пойдет такой пирог? Я еще не решил, будет ли гараж отапливаемым, но паробарьер на крышу на всякий случай бросил (с перспективой утепления), и пол тоже хочется сделать не очень холодным.

Мне делают за 180 грн./м2. Без всяких "тут мы лишнюю доску прикрутили, давай доплачивай". Делают на совесть - крыша почти готова, а я до сих пор не нашел, к чему бы такому придраться По Акваизолу: ничего не могу сказать по опыту эксплуатации, т.к. еще не эксплуатировал, но визуально/тактильно - добротная вещь. Не могу сказать, что я при выборе много аналогов перещупал, но по цене, недалекой от немодифицированного фуфла от Технониколя, считаю Акваизол одним из лучших предложений на рынке. При этом на форуме, да и вообще в сети - хвалят. Есть еще один субъективный момент в пользу Акваизола: у меня в Днепре оч. хороший дилер, от общения с ними только положительные эмоции Если интересна калькуляция по текущим ценам, то вот для 220 м2: Доска - 25000 ОСБ - 14000 Черепица - 30000 Метизы - 5000 Антисептик - 1000 Подкладочный ковер - 4000 Мембрана - 3500 Металлические профили - 5000 Прочая хрень - 2000-3000 Работа - 40000 Без подшивы Добавлено через 4 минуты Не хотелось бы вылавливать из контекста, но вот это вот "от 1000" немного искажает реальность Если уж Акваизол Вы внесли в список производителей, то предлагаю считать "от 600-700" грн./м2, если без утепления и водосточки

Не совсем понятно, что имеется ввиду под 10-ю жилыми комнатами, но в целом 600 кВт - ну не сказать, что заоблачная цифра с учетом киловатных насосов Рекомендую начать с аудита потребителей. К примеру, составить в Excel таблицу с указанием каждого потребителя, его мощности, и рядом - возможность оптимизации путем замены на нечто менее жрущее. Во-первых, сразу будет видно, куда надо бить (ибо можно нехило вложиться в закупку лампочек освещения, а по-факту окажется, что освещение забирало всего 20% энергии). Во-вторых, "счета" за электричество перестанут удивлять, т.к. станут понятными по структуре потребления

А еще площадь настила подкладки зависит не от жлобства (или, как выразился kolyanchiks1313, эконом/не эконом), а от уклона крыши. Зафигачить всю площадь подстилом при уклоне в 35 градусов - хуже, конечно не будет для крыши, но для бюджета стройки (которая на этапе крыши - считай, начало) - вполне. В остальном, с учетом поправки, что гидробарьер там не нужен, а нужен паробарьер (если под крышей жить планируете) - верно. А, и еще: на крышу, помимо всего описанного, идет доху*ща гвоздей. Мне кровельщики когда заказали "бери 30 кило для начала" - я слегка выпал в осадок. Оказалось, что таки да - это только для начала ))

Я вопрос уже решил - закомандовал конек на самом широком вентблоке. Над не самым широким еще думаю

Да, оч. интересно пошаговую инструкцию поглядеть - на каких сайтах что покупалось, как собиралось и т.п. Бюджет достаточно заманчивый. Опыта покупок всякого барахла в Китае - навалом. В общем, просим! :drinks: Пысь: vitalman - сорри, что тему засоряем ))

Запроектирован этот узел нормально, т.к. вентблок по проекту Уже на 1 вентканал. Из-за того, что я закомандовал каменщикам добавить еще один канал в блок (для дымохода от газового котла), он стал шире проектного. Спасибо, решим вопрос.

Узнавал у знакомого, занимающегося узаканиванием строительства - говорит, что если стройка ведется "господарчим способом" (как у меня) - то не нужно ничего хранить. А для себя - да, это пожалуйста )