ProTV

Вспомнилось сразу это видео

Это понятно...

Снял, поменял золотник превентивно, надул до 0.8-0.9.

Поставил - отслежтваю

Прикол в том, что днем все нормально, сбросило после перехода котла в ночной режим - 15 град. Т.е. котел практически стоял все время...

А проснулся от холода - в 03-30 было 0.4 бар

А воздух был в баке? Так и не ответили. Дополнительно может быть течь, у самого один пресс-фитинг сочится на холодную.

PS: ищу Rems с насадкой для 16й трубы U профиль

Слейте воду с котла, снимите датчик давления, и тонким шилом прочистите дюрочку внутри.

Мне кажется, человек дал явно понять, что самому разбираться нет желания, просто ищет специалиста который бы решил проблему.

Меня интересует чтобы кто то посмотрел, почему котел в аварию уходит без видимых на то причин. Вот что реально волнует.

Опишите аварию, во время чего проявляется и что индицируется?. Котёл турбированный или дымоходный?

Отопление есть прямая есть обратная труба. Так вот та что прямая влажная в районе выхода из котла, после того как он в аварию ушел.

Вы наверное имели в виду подача и обратка контура отопления. В берете слева обратка, с права подача. На обратке установлен аварийный клапан сброса давления. Если давление на манометре в норме, то снять облицовку, и проверить герметичность соединений. В контуре отопления установлены гибкие армированные шланги, которые подсоединены к теплообменнику и улитке циркуляционного насоса на резиновые уплотнители. Возможен вариант, что при нагреве системы всё ок, а при остывании начинает течь. Короче нужно обревизовать, и сделать диагностику.

Беретта Чао.

 

Прямая труба на выходе из котла ....

ProTV, В общем Вы правы. Но в частном случае - нормально можно опрессовать цельнотянутые "полторушки" и "двухсполовинки", данными клещами.

Живучие довольно эти "Энекст" и усилие какое-никакое выдают, хотя - это конечно-же клещи для наконечников, по назначению.:D

Признаю, что сам грешен в подобном на заре своей деятельности, но перед опресовкой скручивал плоскогубцами в длинную косичку и обжимал тремя гильзами для надёжности. Да и клещи после таких опресовок начинают "люфтеть".

Потому как в инструкции написано - установка только с редуктором.

Если не возражаете ещё добавлю. Редуктор не каждый подойдёт, а только те, что держат статическое давление. Не маловажным фактором есть так же момент затяжки колбы ключем + расширительный бак в системе ХВС (защитит от скачков давления).

Фильтр на обратке гляньте на предмет мусора, ежли таковой имеется.

Фильтр чистый, знаем - плавали . Когда то был забит, подача горячая, обратка холодная.

Если вы чего закипятить решили - тогда жгите на полную. В вашем сравнении в случает отопления задача стоит поддерживать постоянной температуру воды в ведре, а не закипятить ее быстро....

Очень большое ИМХО:

Полностью поддерживаю, в моей системе, при заводском давлении максимума на отоплении (103 мм. в.с.) и прогретой системе, котёл даже не успевает входить в модуляцию. Потому как идёт плавный розжиг на средних "оборотах", потом максимум секунд 15-20, и после должна включится модуляция. В течении первых двух этапов, температура достигает заданной и котёл отключается. А при снижении максимума, система работает около 2 минут, что позволяет теплоносителю равномерно прогреться проходя через теплообменник. Дополнительной особенностью этой модели, есть то, что в алгоритме заложена дельта подача-обратка всего 5-7 градусов. Есть выбор, либо работаем по дельте, либо с трёх минутным таймером. В режиме таймера цикличность ниже, а дельта набегает 9-10 градусов. В новых, более совершенных котлах, ест дополнительные более широкие установки режимов работы. Можно установить свою дельту, или отрегулировать время выбега насоса. Тем самым, оптимально подогнать под свои условия.

Иногда минииума мало, можно смело ставить 3 милибара, микроамперметр мало чем поможет, ток 3-4 микроампера слишком мал для диагностики, он либо видит, либо нет (электрод), прокалить его можно и даже нужно, на крайняк наждачкой обработать, при чем тут площадь , если плата сама регулирует мощность горелки, это как 5 литров кастрюлю кипятить на маленьком огне, верните клапану хотя бы 10 милибар, у него же амплитуда должна быть, а то и заклинить может..

Вернемся к началу- залог работы котла- чистыэ теплообменник снаружи внутри, чистая турбина, чистый и правильено собраный дымоход, НОРМАЛЬНО отригулированый клапан, 220 в- перечислите все пункты по своему котлу

Довольно логично, и доступно изложено domekonom.su/nastrojka-regulirovka-moshhnosti-gazovogo-kotla-protherm-gepard-panther.html. Такими же размышлениями руководствовался и я, когда настраивал 24 кВт котёл, для своей 43 м. квартиры .

Мои действия в Вашем случае.

 

Добавил бы минимум до 20 мм, если розжиг будет без хлопка, так и оставил.

Максимум настроить согласно книжке.

Минимум выставлен согласно таблице от производителя. Максимум на отопление зажат до минимума - потому как объем системы и площадь маленькая.

Можно прокалить докрасна фарфор электрода на газ. конфорке.

Поюзать, понаблюдать.

Мне кажется это только навредит ему, потому как может нарушиться контакт между электродом и подводящим кабелем.

Розжиг происходит на минимуме, затем пламя чуть ли не до максимума, и через пару секунд начинает работать модуляция горелки. При бадяжном газе думаю могут быть грабли, но 100% не дам.

Там на плате куча мегаомных резисторов последовательно, можно померить падение напряжения. Попробуйте сымитировать пламя диодом, катод на корпус.

Попытаюсь найти микроамперметр, так будут корректнее измерения.

Плату точно подкидывали?

Между нулем и корпусом котла меряли?

Платы новые, потенциал не измерял. Заземления нет, фазировка соблюдена через ИБП со сквозным нулём.

Минимум - норма, максимум занижен, должно быть 120 мм. Для 24 кВт.

Чем меряете?

Как он при 55 воду греет? :D

Мощность на отопление убирать в мозгах, но не газ. клапаном.

Режимы устраивают, отопление на потенциометрах зажато. Вопрос в другом, может ли не качественный газ - вызвать ошибку по датчику пламени (ионизации)? Микромаперметра нет, что бы измерять ток ионизации. Кто-то сталкивался с подобным?

PS: сейчас пламя синее на плите, в ошибки не валиться!

На газ. клапане мин/макс отстройте. Понаблюдайте.

Механические минимум выставлен - 15 мм.в.с., максимум - 55 мм. Настройки отопления, все по минимуму.

Так как линии требуется удлинять, то можно использовать такие разъемные соединения voron.ua/catalog/003505. Витую пару подпаять, а винтовые к шлейфу. С ответной стороны как понимаю стоят пружинные клемники, в которые можно вставить витую пару.

Для начала, именно в телекоммуникационных сетях, всё стандартизировано. Высокие скорости, высокие требования к соединениям. Для простых, сигнальных цепей, возможны разные варианты.

Что Вы понимаете под

Як з'єднати з можливістю наступного роз'єднання зачищені дроти кабелю витої пари?

- разъёмное соединение много-парного кабеля (кабель оконцован вилка-розетка), заводское функциональное решение для многократных коммутаций;

- временное соединение кабелей, с возможностью в будущем быть пере коммутируемыми, или с возможностью пере трассировки кабеля в помещении.

Выбор метода соединения, зависит от требований, предъявляемых к соединению.

Для сращивания, и расшивки кабеля в щитовом оборудовании, используются плинты, и скочлоки cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-slabotochnyx-cepej. Возможно использовать обычные винтовые клемные колодки с пресс-шайбами. Для коммутации, используют патч-панели

Очень часто, для соединений в слаботочке, использую обжимные гильзы НШВИ в термоусадке (уже давно не паяю). В конце концов, банальная скрутка .

Всё зависит, от конкретной ситуации.

Вот тут вы ошибаетесь,ведь проблема не решена, это все до следующего отключения электроенергии.

 

Что можно сделать чтобы протестировать блок питания ?

Для начала отследить напряжение питания в разных режимах (ожидание-работа-открытие замка). Отследить возможную просадку напряжения, что будет косвенно говорить о не корректной работе блока питания, или модулей системы. Следующий шаг за Вами.

Не в этот раз. Могу конечно ошибаться, но -для открытия замка надо 13-14В. Если у бп от времени ушли параметры, он при запуске выдал 12В, потом вышел на свой режим. Если так, проблема опять появится со временем

Возможно и такое. Ну ТС видимо пока это особо не беспокоит.