Romatr

Первый этаж 300 мм газоблок, мансарда да там 250мм толщина.

Не вероятно, а 100% канальник выйдет дороже. Это из личного опыта как человек который пользуется. Но вообще из плюсов это тишина, все же сплит шумит. Возможно если бы не юзал на обогрев, а только на охлаждения, то наверное ограничился бы сплитами и не ставил канальник себе.

Нет, речь идёт о том доме.

Добрый вечер, нужна организация или человек, который сможет провести экспертизу дома, чтобы понять насколько он пригоден для жилья в долгосрочной перспективе. Анализ перекрытия, кровли, несущих стен и т.д. В общем нужен полный анализ, для того чтобы понять стоить ли вкидывать деньги в этот дом.

Насколько критично или все будет зависит от того, будет ли рост трещин в будущем? Можно ли как-то это пофиксить? Заранее спасибо!

Еще по моему величилось раскрытие трещин в углах на фронтонах. Кроме того появились трещины в сторону, раньше их вроде как не было. По гипсокартону сверху понятно, возможно отделочная просто, а вот по углам которые идут, немного смущают.

Хмм, получается, старая версия без вентилятора? У старой версии плюс, что он более функциональный и дополняет интерьер в качестве часов и погоды.

Спасибо вроде неплохой и можно графики даже посмотреть, интересно будет посмотреть как канальник влияет на перемешивание воздуха в доме. По цене вроде как стоит дешевле, чем более крутые датчики от сяоми, этот в районе 2к продают, в то время как другие декторы сяоми стартуют от 3к и выше. Надо будет сохранить и смотреть, может получится выхватить его по хорошей цене на распродажах на Али.

Приборчик нужен, чтобы мониторить воздух дома.

Возможно не совсем по теме, но отдельную тему создавать не стал . Какой можно купить бюджетный датчик со2 но чтобы более менее адекватно работал? Видел на ютубе видосы, как народ делает мини датчики от usb прямо, но в продаже таких не нашёл. На али отзывы не однозначные на приборы до 1000грн. Те что нормальные находил цена от 2-3 тыс.грн

А как насчет варианта, просто снять осб и мембрану и добавить еще по пару вент-решеток на фронтоны.

И так подорвали пару OSB вот такая картина. Наверное будет снимать OSB и будем смотреть результат. Оставим только пятак вокруг лестницы, чтобы было комфортно вылазить на чердак. Так же удалось побывать на соседнем доме который строил этот застройщик, вот так смонтирована мансардная часть и к ней сверху накручен профиль и гипсокартон в нашем варианте. Пирог кровли сейчас 200мм ваты, потом еще поперек 100мм ваты, потом вентзазор 5см и мембрана паропроницаемая, потом сверху контрбрус и на нем OSB. Пока наверное мембрану трогать на крыше не будем. фото с соседнего дома.

На скосах она есть, но она такого качества+10см ваты только.

Между OSB и утеплителем вентзазор 50мм, мемрана проклеина по балкам, потому что чистовая отделка на мансарде уже была сделана.

Так тут и переделывалось, изначально было примерно так ---. Утеплитель поднимался, укладывалась пароизоляция между балками на фото видно каким образом и укладовался утеплитель с перекрытием, потом сверху ветрозащита, потом брусы 50мм и сверху на них OSB. Сейчас смонтировано по этой схеме, только сверху еще ОСБ.

отделка есть, на фасаде вроде пока нет, но на откосе снаружи есть.

Площадь чердака 50 м2. Армопояс четко идет под трещений, да разрывается окнами и проемами. вот пару фото по утеплению чердака

Трещены пошли по фартонах, тем где стропила опираются на армопояс трещин нет. Грешу тоже на температурная деформация разных материалов(газобетон и монолит). По вентиляции чердака. Сейчас сделаны по 2 вент канала с каждой стороны размером 250х250мм. Как вариант, поможет если добить с каждой стороны по 1 решетке в этих местах.

Есть мысли, что ноги растут от плохо утепленных скосов на 2 этаже.

Исходные данные: Дом построенный на продажу 180 квадратов (крыша двухскатная), фундамент лента примерно 700-800мм глубина, отмостка есть, участок подспыпался глиной, на заднем дворе подпорная плита, потому что участок под небольшим углом. Стены газобетон 300мм+утепление 100мм пенопласт. Армопояс первого этажа монолит(смотрели по тепловизору) плита перекрытия 13 см монолитная. На втором этаже так же есть армопояс на который как раз опирается стропильная система. Самое интересное, трещина над армопоясом появилась в основном по зоне балконов, после балконов она сходит на нет и не доходит до конца фронтонов. Размер трещины примерно от 1.5 до 0.5мм. Появилась как раз когда стукнули морозы, раньше вроде не было. Вот фото трещин и зоны где они появились: И проблема номер 2 Крыша 2 скатная( мягкая кровя) подкладки нет, просто обработанное битумом OSB и на ней кровля прибита, потом вентзазор примерно 10см и зачем-то еще гидробарьер сделан хотя по идеи он там и не нужен. Над 2 этажем имеется холодный чердак. Перекрытие 200мм дерево. Утепление было сделано плохо и была сделана некорректно пароизоляция. Пришлось разбирать утепление все, ставить нормальную мембрану между лагами и переутеплять. Сейчас потолок имеет пароизоляцию 300мм ваты и ветробарьер после вентзазор 50мм и сверху OSB. На холодном чердаке сделано по 2 вент отверстия с каждой стороны. После наступления больших морозов, появилась на этой пленки вот такая красота. На плане так же выделен где зоны на которых появилась изморозь. проблема в том, что в комнатах скосы некто не переутеплял потому что там был уже сделан гипсокартон. Соответственно там сейчас примерно 10см ваты и непонятная косы криво смонтированная недопароизоляция.. Могло ли это стать причиной вот таких последствий на некоторых пролетах немного, а в других просто до верх почти. Когды был -2(-4) залазили на чердак таких вещей не было, тепловизором на чердаке смотрели, утечек таких не было, все было холодное, появилось когда температура опустилась до -15(20) в доме сейчас 21 градус: У кого есть мысли?

К сожалению так и есть, вообще функция старт-стоп достаточно спорная штука, так как при пуске так же используется больше топлива. Плюс износ стартера и АКБ. В общем отключаемые цилиндры выглядят куда рациональней

Современные моторы Ваг рассчитаны на движения без прогрева. И долго греть на холостую на низких оборотах плохо потому плохо осуществляется смазка. Но в тоже время без прогрева ехать тоже вредно т.к детали мотора имеют тепловые зазоры. В итоге золотая середина это летом прогрев до 1 минуты, можно и не прогревать, т.к масло жидкое. Когда холодает (осень,зима,весна) желательно греть 1-2 минуты после этого начать движения плавно без резких нагрузок на оборотах 2-3 тыс не выше до полного прогрева мотора.

Там имелось введу, чтобы купить логан с салона, а не вторичку. Продавать можно и дороже чем в салоне, но только продавать и ПРОДАТЬ, это разные вещи

Из того что есть в бюджете, до 13 тыс. можно брать только Логан.. А так б.у джетта даже биток из США(нормально восстановлен) легко переездит новые китайские лушпайки, будет лучше по безопасности, комфорту и возможно даже будет понадежней. Кроме того Ваг теряет медленней на вторичке, чем большинство представленных авто, в случае продажи. Новые так вовсе, встрешь на налог в 3%, плюс сразу теряешь 10-15% выехав с салона. Так что покупка проверенного авто на вторичке за 13у.е будет даже интересней, чем то что можно купить у нас новое за эти сумму. Главное знать проблемные узлы и агрегаты автомобиля который покупаешь, чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт.

На мой взгляд оба решения имеют право на существование (геотермальные и воздушные). Миф про морозы так себе, потому что спустя недели морозов, на улице снова +3(5) в январе.. Да и опыт эксплуатации форумчан показывают, что Воздух/Вода имеют место быть, в наших широтах. На мой взгляд их преимущество - более доступная цена как следствие более быстрая окупаемость(хоть и ниже кпд чем у Гео) ну и самый сильный плюс их легко можно добавить в существующую котельную, добавив просто моноблок на улице через стену. А так да, тут уже каждый выбирает, что ему удобно и по карману.