Romatr

Спасибо за наводку, фитинги проверили, стоят с уплотнителями. Еще такий момент, проблема возникла, после того как опустили температуру теплоносителя и дом с 20 градусов начал топится на +10, и второй нюанс который был, это подключили реле, которое выключает насос циркуляции, после того как датчик дает команду что набралась температура. Раньше он работал постоянно.

Не совсем с котлом но SOS! В общем возникал следующая проблема. На коллекторе теплого пола начали раскручивается гайки. Система работает уже 2 месяца и раньше такой проблемы не было, куда копать. Отопление сейчас стоит с 23 до 7 утра, на +15 потом выключается потому что пока никто не живет. В итоге падает давление в системе и котел уходит в ошибку из-за падения давления. В ящике коллектора видно сырость т.е сифонит скорее всего на гайках. Перетянули все гайки, прошло 3 дня, проблема вылезла на другом контуре где копать? Возможно гидравлическое сопротивление рассчитано некорректно? Коллектор Luxor, труба UNIDELTA PEX-B EVOH.

Наверное майнинг ферма дома

В этом году будет 3 зима. как использую канальный кондиционер в виде единственного источника обогрева до -10. После включаю уже газ, чтобы не мучить кондиционер. За 2 сезона котел работал до 10 дней не более. Дом - 70кв.м. 1.5 кирпича+100мм пенопласт. Как не странно, но с кондиционером даже комфортней чем с радиаторным отоплением, за счет меньшей температуре подачи из воздуховодов и более равномерной поддержки температуры. Псс: причем кондиционер работает обычно в 50-70% своей мощности. Пиковую загрузку на нем видел только при -9 и высокой влажности (75-80%), тогда потребление было порядка 2.7 квт, из максимальных заявленных в кондиционере 3.2 квт (24 блок). Но правда, канальник это уже полупром, не знаю корректно ли его сравнивать с обычным бытовым кондиционером.

У меня на 24к вода тоже в углу, скапливалась из-за большего радиатора и выштамповки блока. Подогрева нету в поддоне. В итоге было принято решение по модернизации блока , а вот и она. Теперь все окей Лучше так, чем переживать, что лед сломает снизу ламели радиатора или вообще порвет фреоновые трубки.

У меня он работает на обогрев и не только осенью но и зимой, уже как 2 года. Газ включал суммарно дней 7 за 2 зимы.

По причине массового сжигания листвы(травы) а так же отопление углем и всякой гадостью, отказался от приточки свежего воздуха для канального кондиционера.. Осенью жгут до такой степени, что густоту дыма видно как хороший утренний туман.

Тогда я не понимаю двух вещей: 1) Почему эта тема не обсуждается на форуме, чтобы заказчики понимали риски при выборе таких труб на отопление и что срок жизни радиаторов может оказаться на порядок меньше, чем указывает производитель 2) Из 5 монтажников с которыми я общался( пара из них собирают серъезные котельные на крутых объектах) но с глазами по 5 копеек смотрели на меня про кислородную диффузию, типа да ну фигня это все, более 10 лет ставим полипропилен со стекловолокном и базальтом и все ОК.

Ну как правило всегда есть( радиаторы, приводы насосов, теплообменники котлов, тэны) В том то и дело, что обычные трубы из сшитого полиэтилена и обычного полипропилена, имеют достаточно большую проницаемость этого воздуха. Вот наглядная таблица например.

Апну темку Интересует мнение экспертов, кто что слышал о кислородной диффузии в системе отопления? Если верить этой теории для систем отопления нельзя применять полипропилен, включая и армированный стекловолокном для систем отопления. Только трубу армированную алюминиевой фольгой или же металлопластик, которые не пропускают кислород через стенки трубы. Как я понимаю, черная вода в системе, как раз из-за коррозии, которая постоянно поддерживается, подпиткой воздуха через стенки указанных выше труб. В общем интересно ваше мнение.

Ну это какой-то бред, вот то что выше написано 200 ват, вот это корректные данные.. Во внутреннем блоке в априори нечему потреблять столько, там только моторы и плата. Ладно там было бы 470 ват максимальная мощность на канальнике, я бы еще как-то поверил и то.. Но конечно 4700 ват это бред.. Очень странные наклейки, у меня вот что написано на шильдике внутреннего блока, максимум 1.7А, что является примерно 375 ват на 24 блоке.

Сомневаюсь все же, сфоткайте шильдик где вы видели потребление 4700 ват. Не может быть такого потребления на 18-ом блоке. У меня 24, в пиках видел 2.8 квт реального потребления ( при -7), по паспорту максимальная может быть в районе 3.1 квт.

1) У меня на канальнике 24 потребление сегодня было 750 ват, при нагреве, это норма. При температурах от 1 до +7 у кондиционеров максимальный КПД. Не догревает, потому что канальник нюхает температуру по обратке, естественно чтобы получить комфортную температур в комнате ставьте в вашем случае на 1-2 градуса выше, определять нужно методом тыка 2) Оптимальное соотношения потребления\ к производительности, это работа на 2 скорости. У меня кондиционер стоит всегда в режиме нагрева и на 2 скорости, все. 3) По поводу 4700 ват, вы что-то путаете, скорее всего 4.7 кВт это максимальная тепловая мощность которую может выдать ваш наружный блок. Хотя я вот нашел ТТХ вашего наружного блока, он имеет след. показатели. PS: только не могу понять, как вам на 18й наружный блок, поставили 2 внутренний блока 18х, вы ничего не путаете? Может у вас 2 внутренних блока на 9?

Если эта серия, то это норма для этих блоков. На серии МТB более старых, была возможность установки проводных датчиков температуры. А канальник на 2 внутренних блока это как? Это ведь уже получается Мульти-сплит

Разморозка это норма, у меня тоже midea и он тоже бывает становится на отайку, похоже что она по времени. Насчёт перепадов температур, какая у вас модель? Я с этой проблемой очень долго боролся, оказалось проблема в том что датчик температур стоит в обратке кондиционера (раньше были варианты с проводным датчиком в пульте, сейчас таких увы нет в серии MTi.) а конционер у меня стоит на чердаке. В общем все решилось тем, что вынесли датчик температуры в одну из жилых комнат(тупо удлинили провод на родном датчике) и теперь заданная температура на кондиционере соответсвует заданной в помещении. Не знаю почему мидеа отказалась от проводных пультов с датчиками температуры внутри

Нужен совет по водоотводу воды. Исходные данные: имеет 2 этажный дом, участок 5 соток, нужно решить проблему отвода воды, потому что из-за крутого ската и большой площади крыши, вода льет с водосточки как пожарного крана, особенно в сильный ливень. Пока есть 2 варианты 1) Просто смонтировать по периметру отмостки вокруг дома желоба с решеткой, пройти через подпорную плиту сзади и на заднем дворе вырыть дренажный колодец+ дополнительно траншею с гравием и перфорированной трубой, чтобы часть воды в траншее оставалась. С дренажного колодца сделать перелив в сторону улицы, в случае если наполнится полностью, остаток воды будет уже в спокойном состоянии перетекать за пределы участка. 2) Второй вариант, сделать возле воронок приемные лотки и полностью сделать скрытую водосточную систему со сбором в дренажный колодец( переживаю, что зимой скрытую систему может порвать льдом) поэтому пока больше склоняюсь к первом варианту. В общем, любые советы и мысли приветствуются, схему скинул, так же есть геодезия по высотам на участке.

Не нашёл подходящей темы, спрошу здесь. Купил вот такой гидрофобизатор, чтобы обработать дорожку из бетона перед зимой. Вопрос, через какое время после заливки дорожки это можно сделать? заливал во вторник: пропорции делал под М200+фибра+ пластификатор Sika антифриз.

В днепре аналогичные цифры сегодня в кабинете сегодня нарисовали... Только я не понял 8.8 грн в кабинете это без доставки получается?

Нужен челове(бригада) которая смонтирует ливнеку по периметру дома из лотков вдоль отмостки и возможно на заднем дворе, нужно будет соорудить дренажный колодец. Пишите контакты в л.с. Заранее спасибо!

апну тему, нужно закрыть вату на холодном чердаке, такой ветробарьер подойдет? ТЫц

Нужны проверенные ремонтники, которые смогут качественно сделать водоотвода на участке, с прокладкой лотков вдоль отмостки по периметру дома, а так же устройством дренажного колодца на участке.

Сегодня пришлось уже включить отопление на канальнике, а то температура опустилась до 19 градусов.. Дом - 1.5 кирпича, утепление 100мм ПСБ-с

Пешеходная зона, так что получается смысла тратится на плитку 20х10см в качестве поребрика смысла нет?

Интересно, для плитки 20х20см, прокатит такой метод укладки без бордюров, с подпиранием раствором. Была еще идея купить плитку кирпичик 20х10смх4см поставить на рембро и посадить на раствор. чтобы получился такой себе небольшой бордюр или нет смысла особо заморачиваться, шлепнуть раствор по бокам и все.

Не хочу защищать эпл, но все банально просто. В айфонах и топовых самсунг, не берем дешевые (А серии) как правило используют менее маломощтные антенны, чтобы без проблем проходить по всем нормам облучения телефоном человека. Во вторых, у айфонов последних нескольких поколений ставился модем от Интел (до этого был Snapdragon, но у них там были суды пару лет) который уступает производительности и качеству Snapdragon, в связи с этим, Эпл вроде как пошла на уступки сейчас и уже новые Айфон 12, пойдут как раз с более качественными модемами Snapdragon, в частности и с поддержкой 5G, во вторник увидим. "Удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (англ. Specific Absorption Rate — SAR), который измеряет величину вредного воздействия мобильных телефонов на человека. Единицей измерения SAR является ватт на килограмм." Сяомиты, с этим особо не парятся и кидают максимально мощные приемники, все банально просто.