Alex_san

Откуда брать загальну площу хозпостройки?

В техпаспорте указано отдельно:

1. Площадь навеса 1 и навеса 2.

2. Площадь хозпостройки

Отсутствие свежих записей на форуме не означает остановку работ по дому. Все идет своим чередом и, местами, довольно интенсивно.

После заливки чистового пола (начало июня) ребята занялись завершением фасадных работ. Через пару недель кропотливого труда фасад почти готов:

И в профиль (немного нарушена геометрия т.к. сшивал из десятка кадров):

В начале июля произошли двя знаменательных события:

1. Наконец-то приехал заказанный еще три месяца назад твердотопливный котел:

Здесь необходимо сделать отступление и передать отдельный, пламенный привет Новой Почте в целом и её службе доставки в частности.

2. Бригада, строившая хоз.блок, закончила работу и уехала, а на их место заехали "внутрянщики".

И, наконец-то, начали укладку булыг на цоколь:

В итоге, после месяца работы (надо заметить, довольно неспешной) над фасадом, дом стал выглядеть вот так:

Консультант с Вами согласился, но инспектор, который будет проверять декларацию, возможно, опять сделает замечание. Навес все равно относится к хозпостройкам и входит в площадь застройки(должен входить)). Есть площадя под домом и под хозпостройками. Отдельно для навесов группа не предусмотрена.

Консультировал меня инспектор, который и рассматривает поданные декларации.

По поводу площади застройки. В декларации я не площадь застройки указываю, а "загальну площу нежитлових будівель об’єкта". Навес ну никак не может быть "будівлею", потому как (согласно техпаспорта) не имеет собственного фундамента.

З.Ы. Но, конечно же, по результатам отпишусь.

Намедни был на консультации в местном ГАСКе (после отказа в принятии декларации).

Из неочевидных нюансов:

1. "Количество комнат", - указывать только комнаты с жилой площадью.

2. "Общая площадь нежилых сооружений", - всеми правдами и неправдали склоняли к указанию общей площади хоз.постройки и навесов (для авто и хоз нужд). После того, как указал пальцем в Тех.паспорте на отсутствие фундамента под навесами, сказали; "окей, указывайте только площадь хоз.постройки".

Возможно, кому-то будет полезно...

Та ні, судячи з усього хочуть коди господарських будівель, сарая, погрібу....

Можливо тоді в назві лише залишити "Житловий будинок" ?

А в "Повідомленні про початок робіт" вы указывали коды хоз. помещений, сарая и т.п.? Или только лишь "1110.3"?

а через сайт хтось успішно робив декларацію на готовність об"єкту, побудованого по буд паспорту?

Хотел зарегистрировать. Ввёл все данные и споткнулся на необходимости наличия сертификата.

Добрый день

Вы считаете, что в этой планировке нет корридора?

Формально коридора нет - придраться не к чему. Но этот длиннющий проход, смежный со спальными и гостиной - кошмар, никакой приватности А уж о запахах в спальных во время готовки я молчу...

Но, хорошо хоть телевизор на стену спальной комнаты не повесили :D

А каково назначение металлической сетки при таком ее размещении в стяжке?

По большому счету, она выступает лишь каркасом для жёсткого крепления трубы (дабы не покупать дорогущие направляющие. Армирование прутом\проволокой\сеткой такой стяжке абсолютно ни к чему.

Добавлено через 38 секунд

Спорное утверждение...Скоростью протока (и соответственно насоса) можно легко нивелировать разницу в длинах контуров. Скорость разогрева стяжки в первую очередь зависит от её толщины и температуры теплоносителя, а не от дельты температур.

Согласен.

Но ведь не зря оптимальной называют длину трубы 50-70м.

Ну да, эффект зебры сильно зависит от шага трубы. Вроде на форуме склоняются к мысли что при шаге 150 и общей толщине стяжки 70-80мм (вместе с трубой) зебры не будет.

При таком шаге зебры точно не будет. Мой бригадир в последнее время строит дома с теплосопротивлением R>5 и укладывает в большинстве комнат трубу с таким шагом. Рекомендует стяжку толщиной минимум 70мм от трубы.

Не знаю правда или нет, но себе именно такую общую толщину буду заливать.

Если теплопотери дома позволяют сделать шаг 150мм, то 70-80мм стяжки - хороший выбор.

А какой вы шаг делали?

У меня примерно такое же теплосопротивление (как по стенам, так и по полу), что и в примере выше, но для себя решил уменьшить шаг трубы до 12-13см. Соответственно, толщина стяжки чуть больше 6см.

Так что "согласно рекомендаций немецких компаний" минимальный слой над трубой таки 30мм, а никак не 65.

Да, всё так. Немного неверно выразился. Для меня 60+мм являются комфортными (равномерный прогрев) для эксплуатации ТП.

На немецком сайте Uponor находил рекомендацию о минимальных 50мм бетона (в частном строительстве) над трубой (увы, сейчас не найду). Иначе - эффект "зебры".

P.S. Забыл еще один важный факт. Толщина стяжки над трубой прямо зависит от шага укладки этой самой трубы. В моем случае имело смысл заливать минимум 50мм. Меньше - ярко выраженная "зебра"

P.P.S. А вообще, есть хорошая старая тема: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=19942

вопрос заливки и минимальных толщин - это опять таки инженерная, а не теплотехническая задача. И теплому полу с точки зрения теплотехники на нее плевать

Добавлено через 1 час 44 минуты

И раз уж речь зашла о тёплых полах и толщине стяжки, напишу об этой самой стяжке.

Процесс выбора технологии был мучительным. С одной стороны, хотелось быстро и чисто, - полусухим методом. Но после изучения информации о таком варианте стяжек стала понятна одна простая вещь - для теплого пола они не годятся категорически. То, что марочность бетона соблюдается только для первых пары сантиметров стяжки сверху (там, где стяжка вибруется руками), - это ещё пол-беды. Главная проблема в том, что благодаря низкой подвижности бетона, стяжки толщиной более 3см внутри - пористые, что крайне негативно сказывается на эффективность СО типа "тёплый пол".

Мой бригадир не очень хотел браться за чистовую стяжку и всячески уговаривал меня на "полусухой" вариант. Но, в итоге, напомнив ему о нашей договоренности в начале строительства, фактически обязал его сделать и эту работу.

Конечно, хотелось бы заказать миксер марочного бетона, но, во-первых, подавать его пришлось бы бетононасосом, а, во-вторых, в наших реалиях запись в паспорте не гарантирует фактической марочности.

Решено было готовить бетон самостоятельно (благо бригада имеет обширный опыт работы с бетономешалкой и самомесными бетонами). Бетон класса В22,5, марка М-300, подвижность П-4. Фибра и пластификатор, - обязательны. Щебень (фракции 5-10), - тем более.

Проинструктировав директора базы относительно наличия отсева и/или пульпы в щебне, а также качества песка, я получил чуть большую цену на тонну материала, но и сам материал - отличного качества.

Дом заливали по частям, по 2-3 комнаты в день (не забыв о деформационных швах по периметру комнат и между ними). Выглядело это всё примерно так:

[/url]

На первом фото - котельная, под место для установки котла и теплоаккумулятора заливался фундамент (итого толщина 25см), точно так же он заливался в некоторых местах дома под особые нужды.

На втором фото - будущая кухня.

В итоге, благодаря, высокой подвижности бетона, стяжка получилась довольно ровной, без ощутимых перепадов (плиточник определил 3-4мм. общий перепад). Первый блин, конечно, вышел не совсем гладко; в хозяйской спальне между маяками получилась небольшая "линза":

Но это некритично, тем более, что в остальных комнатах всё нормально.

По итогу двух недель, прошедших после заливки стяжки, могу сказать, что я доволен, - гвоздём процарапать бетон уже проблематично и толщина минимум 6мм над трубой позволяет быть спокойным относительно прочности плиты пола.

Хм. Мне что-то всегда казалось что минимальный слой НАД трубами это что-то в районе 3,5 см, а 6,5 то уже общая толшина стяжки вместе с трубами теплого пола. Вроде у рехау так...

Руководствовался рекомендациями двух немецких компаний:

Рекомендации Thermotech

 

Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров теплого пола и проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-300 (В-22,5) (со щебнем фракции 5-10). В особых случаях (большие весовые и/или тепловые нагрузки на греющую плиту и т. п.) толщина стяжки и марка бетона рассчитывается конструкторами, исходя из особенностей объекта (при этом обязательно производится отдельный расчет отопительной панели). Минимальная толщина стяжки (30мм над трубой) обусловлена в первую очередь не прочностными характеристиками, а для достижения равномерности распределения температуры на поверхности греющей панели (см. главу «физические процессы, происходящие в отопительной панели»).

При толщине стяжки более 150мм требуется отдельные расчеты теплового режима отопительной панели с вводом специальных поправочных коэффициентов.

Источник

Рекомендации Uponor

 

Бетонная стяжка

Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров и проведения гидравлических испытаний. При устройстве водяных теплых полов используется бетон марки В22,5 (М300). Бетонная стяжка должна быть не менее 30мм (рекомендуемая 40 мм) над трубопроводами. В противном случае возможен эффект "зебры", т.е. недостаточная толщина стяжки приведет к неравномерному распределению тепла по поверхности пола.

Источник

При расчете пирога теплого пола руководствовался опытом бригадира, построившего более десяти домов по технологии несъёмной опалубки. Этот опыт говорит о том, что при утеплении плиты пола 5см. ППС, теплопотери "в грунт" будут сильно расти при толщине стяжки свыше 5см над трубой.

При утеплении плиты пола 10см ППС теплопотери в норме до толщины стяжки порядка 6см над трубой.

При утеплении пола 15см ППС теплопотери "в грунт" резко падают и позволяют без проблем залить стяжку толщиной 6-8-10см. (над трубой).

Но теплопотери в грунт нельзя рассматривать без отрыва от утепления стен дома, ведь при уменьшении теплопотерь через внешние стены, увеличиваются теплопотери в грунт.

Теоретические выкладки, подтверждающие это, находил на шведских сайтах по УШП, но сейчас, увы, найти не получилось.

Толщина стяжки над трубой в моем случае обусловлена также тем, что дом строится для постоянного проживания и, соответственно, инерционность системы - не проблема; ТТ котел длительного горения + теплоаккумулятор + электрокотёл (как резерв) будут поддерживать постоянную температуру теплого пола 24/7.

Важным фактором при выборе толщины стяжки является длина труб ТП и, следовательно, количество контуров. Меньше длина труб, - меньше разница температур между подачей и обраткой, - быстрее разогрев тёплого пола.

Также для меня важным фактором является тепловая устойчивость здания при отключении всех источников подачи тепла.

Потому, толщину 6см вижу оптимальной для решения моего круга задач.

мм или см?

сантиметров, конечно же

Поясните пожалуйста. Может мы под одним термином понимаем разные вещи. Инерционность СО на основе ТП дают кубометры стяжки/бетона, которые долго нагреваются и долго остывают. Низкоинерционную систему можно получить на основе например алюминиевых/стальных радиаторов, воздушного отопления и т.п. Это по моим представлениям. Хотелось бы прочесть Ваши.

Так и есть, просто я немного неправильно выразился. Попробую пояснить.

Забегая наперед, отмечу, что стяжка была залита минимально допустимым слоем бетона (марка М-300) над трубами, ~ 6,5ммсм (согласно рекомендаций немецких компаний), именно для максимального снижения инерционности этой системы отопления (которая сама суть высокоинерционна). И относительно короткие трубы дают лишь более равномерный прогрев пола, - именно в этот тезисе я выразился неверно.

Итак, пока шли работы по фасаду дома, вторая бригада аж из двух человек продолжала работать с будущим хоз. помещением (которое следует назвать, скорее, хоз.комплексом).

После недельного отдыха хлопцы с новыми силами приступили к обустройству кровли:

[/url]

Балки 200х200мм (пролеты от 3,2 до 4м), стропила 50х150мм плюс обрешётка. Всё скромно, но без экономии "на гвоздях." Дабы летом в помещении не не парило голову, уложили 15см. слой теплоизоляции (естественно с паро и гидроизоляцией), также гидроизолировали плёнкой место для паркинга и барбекю. В дальнейшем подошьём либо софитом (по-богатому), либо OSB (как у всех).

Наконец-то сняли леса в подвале; вроде-бы 18м.кв., но на фото кажется меньшим. Хотя, кмк, такой площади достаточно:

Задумка по подвалу очень проста; нижний слой до глубины промерзания грунта выложили из ББНО (быстро и удобно), а верхний - из пенопластовых блоков. Это позволит поддерживать нормальную температуру зимой и брать холод из земли летом (весь подвал из пенопластовых блоков был бы очень тёплым).

Тем временем бригадир монтировал софит в качестве потолка на террасе:

А подсобник - укладывал пенопласт (5см+10см) на пол:

После окончания работ по террасе и укладки пенопласта в доме, хлопцы вплотную занялись обустройством тёплого пола; на пенопласт была уложена плёнка, на неё - кладочная сетка и поверх неё - трубы.

С трубами нам повезло, удалось ухватить из остатков по очень приятной цене Halcor CuSmart 16x2 , бухтами по 50м.

Изначально я планировал использовать трубу отрезками 50-70 метров, для снижения инерционности системы. Забегая наперед скажу, что так и вышло; всего 2 контура получились по 70м (докупил 140м. трубы из сшитого полиэтилена), остальные - 50м.

По понятным причинам, вываливать фото всех контуров не буду, потому, всего парочка:

По итогу: была выбрана комбинированная схема размещения труб, где необходимо, - "улитка", в иных местах - "зигзаг". Все проходы труб в стенах (стена котельной и кухни) были теплоизолированы, подача горячей воды для контуров в дальних комнатах, где не требуется подогрев, также была теплоизолирована.

В итоге получилось 9 контуров с северной стороны дома и 8 - с южной:

В связи с низкой инерционностью системы, автоматика на гребенках применяться не будет. Мне гораздо проще один раз выставить температуру в доме поконтурно, нежели развлекаться с автоматикой после её выхода из строя.

To be continued...

Плитка прикольная. Где брали?

www.savatexdekor.com.ua

Тот редкий случай, когда вживую плитка смотрится лучше, чем на фото.

С момента последнего сообщения в теме прошел месяц. Почему так долго не писал?, - возможно, хлопоты по обустройству инженерных комуникация дома (напомню, мы с отцом взялись за электрику, разводку воды/канализации и обустройство теплых полов), а, возможно, просто нежелание писать.

В любом случае, за прошедшее время все запланированные нами работы сделаны и я могу приступить к изложению.

Итак, по дому мы остановились на частично смонтированной кровле с восточной стороны. За день с этой стороны монтаж кровли был завершен и бригадир взялся за обустройство террасы. Нужно заметить, что логика и последовательность строй.работ у моего бригадира довольно своеобразная, но, ввиду отсутствия косяков (за мелкими исключениями, с кем не бывает), я смирился и отдал стройку на откуп более опытному в этих делах практику.

В целом, работы по обустройству фасада дома были продолжены. Сначала бригадир нанес компрессором на предварительно отштукатуреный (сначала под сетку, а затем клеем для мрамора "начисто") фасад импровизированную шпатлевку; клей для мрамора, разведенный с водой в определенной пропорции. Затем, через 4-6 часов, после некоторого подсыхания клея, прошелся по "наляпанному" шпателем и получилась называемая в народе "американка":

[/url]

Для меня такой вид декора фасада - глоток свежего воздуха после давно набившего оскомину "короеда" и "барашка".

Затем попробовали на фасаде предварительно заколерованую краску (Anserglob L-5):

Получилось именно то, что я и хотел; цвет не очень темный и будет хорошо оттенять цокольный камень и бежевый кирпичик на фасаде. Верхняя часть фасада будет покрашена в более светлый цвет той же гаммы (Anserglob L-1).

Итак, раз уж речь зашла о кирпичике. Впереди нас ожидали несколько дождливых дней и пока подсобники занимались мелкими работами внутри дома, бригадир занялся укладкой плитки на террасе:

Нужно сказать, что плитка кладётся довольно легко, но только в умелых руках. Важным моментом являются швы, - если оставить в них клей, то придется заделывать их полностью и тогда от его (клея) остатков на плитке избавиться будет невозможно. Потому, плитка была уложена на тот же клей для мрамора (отодрать её можно только с сеткой и куском пенопласта) а остатки клея на швах были тщательно подчищены:

Плитка колеруется на этапе замеса и, потому, позволяет над собой всяческие издевательства, вплоть до мытья фасада кёрхером. Потому, эта вибропрессованная бетонная плитка просто обязана быть на террасе:

Пока бригадир занимался обустройством террасы, мы с отцом - электрикой в доме. Кмк, смысл показа готового результата будет после облицовки и установки светильников по всему дому. Но, пока терраса не подшита, - вывели провода для светильников туда (15шт, одна зона 3 шт и две зоны по 6шт) и для подстветки периметра фасада дома в целом (14 светильников):

В итоге, после недели работы, фасад дома принял более законченный облик:

To be continued...

Вопрос риторический, но все же БТИ наносит все. что есть на данный момент, во всяком случае такие правила. Ранее в своих замерах наносили неоконченные стены и.... сохраняли это в своих материалах в целом не показывая в техпаспорте. Но Вы правы в целом.

Все верно. В техпаспорт заносят все, что уже возведено на момент составления оного.

И, да, строительство хоз.постройки не окончено, навес не завершён.

Добрый вечер, уважаемые.

Прошу разъяснить некоторые непонятные для меня моменты.

Оформил Стройпаспорт, подал Уведомление (через время получил рег. №), начал стройку.

В уведомлении: "Індивідуальний житловий будинок загальною площею до 300м.кв. та господарська споруда", "код об’єкта 1110.3"

На прошлой неделе вызывал на замер мастера из БТИ. Все померяла и сказала, что в тех.паспорте будет указан как дом, так и хоз.постройка. Хоз. постройка представляет из себя помещение площадью 36м.кв. с пристроенным к нему навесом для авто и барбекю, односкатная крыша.

Предположим, я не хочу вводить в эксплуатацию хоз. постройку. Могу ли я в Декларации указать:

"Індивідуальний житловий будинок загальною площею до 300м.кв.", т.е. без хоз. постройки. И примут ли такую декларацию, если хоз.постройка де-факто уже возведена?

Благодарю всех ответивших.

Установка немного сложнее, но с надежностью все в порядке.

Я бы добавил, что с надежностью будет все в порядке только при установке прямыми руками. А вот при установке на бетон накосячить ну ооочень сложно.

В других же вариантах правильнее окно устанавливать в слое с меньшей теплопроводностью.

При дополнительном утеплении откосов и фасада (для вывода точки росы из бетона и соответствия норме теплопотерь хотя-бы R=4) разница в этих самых теплопотерях для окна с утепленными откосами, установленного на бетон и окна, установленного с выносом, будет крайне незначительна. А вот надежность второй конструкции сильно ниже.

А можно обосновать?

Окно, установленное с выносом, априори менее надежная конструкция нежели то, что установлено на бетонное основание, - это Вам любой оконщик подтвердит.

Также немаловажен эстетический аспект - окна без откосов заподлицо со внешней стеной... хмм... на любителя.

Добавлено через 2 минуты

Тогда следующий вопрос - чем и как утеплить внешние откосы?

Типа стерадуром?

Можно и ЭППС. У меня утепляли обычным 15кг/м3 ППС, 20мм. Внутренние, в виду возможных эпизодических нагрузок таки есть смысл утеплять ЭППСом.

Как клеить его и чем?

Технология клейки пенопласта общедоступна; сетка и клей, вот и весь секрет.

1) Так а какой смысл тогда в термодоме, если окна при такой установке становятся мостиками холода к бетону? Я понимаю, что внутри ставим утеплитель, отражатель на откосы.

Бетон по периметру окна снаружи промерзает. После установки окна клеить какой-то внешний утеплитель по периметру?

Именно так; утеплять по периметру как снаружи, так и внутри. Весь смысл термодома в этом.

И, да, ставить окно с выносом из бетона заподлицо с внешней стеной - глупость, чреватая проблемами в будущем.

получается - чтобы войти в дом по приходу домой через холл надо дом обойти ?

По-сути, независимых входа в дом два; основной с тамбуром для холодного времени суток и террасный, который будет использоваться весной-летом и немного осенью. Террасный вход (американский вариант, когда сразу попадаешь в гостиную) организован со стороны основной улицы, можно заехать на авто, или пешком. Вход с тамбуром - задний вход, при заезде на авто с переулка (для меня основной, т.к. почти всегда я на авто).

И, да, если мы проходим на тамбурный вход со стороны фасадной улицы, то нам придется обойти дом с юга. А если на террасу - обходить ничего не придется.

очень нравится Ваш проект. Читая получаю удовольствие, спасибо

Спасибо и Вам на добром слове

Вчера начали крышу. Мне кажется, с цветом и, особенно, профилем черепицы я не прогадал, - это станет заметно после покраски и декорирования фасада:

Можно вопрос, все же не сдержусь и задам - соседство с такими домами как на фото не будет напрягать? ведь реально двор как на ладони будет

В связи с тем, что пост уважаемой Татьяна5 понравился форумчанам, а мой ответ - нет (судя по отсутствию реакции на него), поясню еще раз - на вышеприведенных фото показан задний двор, который несет чисто утилитарную функцию. Основная жизнь домочадцев будет проходить с другой стороны (на свободных от застройки 5 сотках земли). Прошу показать, где именно видно соседство с 5-этажками и что в этом соседстве может напрягать?

Вид на дом с парадного входа:

[/url]

Вид с террасы:

Можно вопрос, все же не сдержусь и задам - соседство с такими домами как на фото не будет напрягать? ведь реально двор как на ладони будет

К сожалению, это плата за жизнь в городе (в котором я живу почти 30 лет) со всей его инфраструктурой, в 5-7 километровой зоне Киева (для тихого и спокойного времяпрепровождения у меня есть дачный домик со всеми удобствами в глухом конце села, в получасе езды от дома по Житомирке, с 30 сотками сада).

Хорошо, что дома 5-этажные, сейчас выкупают участки в частном секторе и строят там 9-16 этажей, прямо под забором у соседей, наплевав на все строительные нормы и земельное законодательство; децентрализация породила анархию (отчасти по вине инвесторов, даже не удосуживающихся поинтересоваться, а в законно ли построенном доме они покупают жильё и плачущих потом крокодильими слезами в случае проблем). А у меня уже есть гарантия, что не построят.

Кроме того, убогий домишко слева заселен на 10-15%, по решению суда он должен быть отселен до 1.01.2017 и готовиться под снос, как незаконно построенный. Подобная участь может ожидать и второй домик.

Проект дома я рисовал уже исходя из этих раскладов; терраса и красивый вид - на восток, где высоток нет и не будет, а въезд, хоз. блок, дровник и летняя кухня (т.е. задний двор) - на севере, под общим навесом, где точно не будет видно, чем ты занимаешься.

В итоге, высотки я буду видеть только из окна кухни.

Добавлено через 1 час 4 минуты

P.S. Участок купил не вчера и как только понял, что готовится к постройке еще одна пятиэтажка, начал подыскивать другое место для жилья в городе. Нашел и другое место, и покупателя на свой участок (два въезда - идеален для постройки огромного таунхауса с отступом от границ участка в 1 метр (с нарушением всех норм).

А затем (практически перед сделкой), очень вовремя, узнал, что по соседству с планируемым к покупке участком со стареньким домиком будет квартал 16-этажных домов (весь частный сектор был выкуплен одним застройщиком). После этого плюнул на все и начал готовиться к стройке на своей земле, выбрав из двух зол меньшее, более прогнозируемое.