jenkins

Найдите пожалуйса сей документ. Иначе получается что контакторы модульные - вообще безсмысленные вещи, поскольку их используют именно в таких режимах.

гофру тільки поліетиленову - якщо прокладаємо по негорючим поверхням, і поліамідну якщо по горючим. ПВХ гофра навіть "УФ" стійка - за 5 років під сонцем розсипається вхлам.

З ПЕ трубою обережно - вона дуже горюча. В землі - проблем ніяких, ідеальне рішення. Але ящо десь під деревяним навісом чи чимось подібним - краще таки металеву. Гофра в землі - погано. Треба використовувати або спеціальні двошарові гофри яки для землі і призначені, або труби ПЕ. Проста гофра - нікуди не годиться.

1) Для начала, выясните четкую разницу между реле, контактором, магнитным пускателем. - Там поймете о времени работы, и назначении. Достаточно википедии. 2) Потом, выясните в чем разница между категориями контакторов (АС1-АС4 итд) например тут www.avtomats.com.ua/1770-application_category_starter_contactor.html 3) посмотрите детальные характеристики пару конкретных экземпляров контакторов любых производителей - на их сайтах.

InSAn , Вы не правы. Почитайе литературу и документы еще раз.

СИП это не столь плохо чтоб совсем. Гофра - какая? Специализированная для грунта или обычная?

Дивіться технічні характеристики конкретної моделі - час напрацювання на відмову. У них ще є параметер - кількість циклів вмикання-вимкання. Вцілому - скільки завгодно довго. По суті це звичайне реле.

Контакторы именно и предназначены для непрерывной длительной работы. Так что факт Ваш вкорне неверный.

у 555alex55 на чердаке уже есть некая засыпка, обычно это всякий строй мусор, толщиной около 20-40см, иногда это керамзит иногда что то еще похожее. Это неизвестно, но во всяком случае там должно быть чтото обеспечивающее хотя бы R=2. Изначально я предлагал 150мм+существующая засыпка. Тогда картина будет такой . Что касается влаги и конденсации - это разные вещи. Влага может быть сконденсированная - в виде росы, или по прежнему парообразной, а по сути это значит влажность конструкции. У бетона может быть влажность и 5 и 15% но это ж не значит что там гдето конденсат? Это значит лишь то что там есть доля воды определенного объема. Так же и в минвате эта влага может быть, и вовсе не обязательно в виде конденсата, но в любом случае она влияет на ее теплопроводность. Если она там еще и сконденсируется - это приведет к другим последствиям. Постелив пароизоляцию поверх плит, можем получить "сырой" потолок, хоть и без конденсата, просто там локально влажность будет выше чем в других местах. Постелив пароизоляцию поверх засыпки, под ватой, получим такое тоесть, влага упрется в эту пароизоляцию и там и будет сидеть вечно.

Если Вы говорите о мансардной кровле, там пароизоляция нужна априори, но при этом под пароизоляцией - помещение где гуляет воздух, проблем нет. Если речь про чердак квартир - поверх плит перекрытия постелить пароизоляцию и вату, то влага будет подниматся вверх и упрется в пароизолятор - тоесть влага будет впитыватся в потолок-перекрытие. Поэтому пароизоляцию надо делать под перекрытием, а не над. Тогда и перекрытие и вата будут сухими. Но поскольку сделать пароизоляцию в готовой квартире это значит переделать весь потолок - тоесть маловероятно. Поскольку это квартира, думается количество влаги там небольшое, можем смирится что этот пар будет проходить сквозь перекрытие и вату. Исходя из этого надо создать условия при которых эта влага не будет задерживатся в вате - вата должна быть небольшой плотности, сверху нее паропроницаемое покрытие и хороший сквозняк. В Вашем случае конденсат был изза неутепленных стропил, которые являли собой мостики холода, если я понял ситуацию правильно.

Для частного дома толщина утепления крыши будет действительно очень ощущатся, и в наших климатах 300мм - оптимум. В квартире ситуация иная, там разницы 100-300мм не будет заметно по причине озвученой ранее.

Из этих соображений я себе запланировал вторую дверь раздвижную, чтобы в открытом состоянии 10мес она никак не мешала.

Сверху неоттапливаемый чердак. Но дело в том что со всех сторон квартиры другие квартиры, теплые, и в итоге разницы между 150 и 250 минваты сверху хозяин никак не ощутит по оплате за оттопление, поскольку эта разница равномерно распределится между всеми соседями, сэкономив им какую то копейку.

Вопрос на засыпку: если постелить пароизоляцию под ватой, поверх плит, куда будет деватся влага которая будет скапливатся под пароизоляцией? А именно в пироге потолка и перекрытия? Минваты до 200мм достаточно если это квартира.

Загалом непогано. Розетка 3ф в гаражі - краще замінити на один дифавтомат. Що значать ВА63 ?

Зазор материаллов - видимо запас

Пароизоляции не нужно. Клеить или нет - особо не принципиально. Можно на пену. Смотрите по месту

Блин ну какая гидроизоляция? Гидроизоляция - это покрытие крыши, там чердак на то и придуман что между гидроизоляцией и потолком есть вент прослойка, огромного размера. Если нету задачи ходить по утеплителю - тогда просто минвата поверх керамзита, в случае квартиры гдето 150мм будет достаточно, учитывая что какой то утеплитель там уже есть. Плотность от 45 до 80кг/м3. Если на чердаке нету сквозняка, можно на этом и остановится. Если там хорошо дует, поверх ваты ветробарьер или геотекстиль, сверху присыпать чем то чтобы не унесло. Этого достаточно. Если задача ходить по утеплителю, тогда проще сделать так : откопать старый утеплитель на глубину гдето 10-20см (не знаю сколько у вас там), уложить пенопласт в два или три слоя общей толщиной 150мм, поверх геотекстиль и сверху засыпка около 7 и более см того утеплителя что там был.

А какой пирог Вашей кровли? Что за мембрана?

Немного реальности: - Ваш пример, пускай не такой "прогресивный" живет в обьекте уже 7лет, имеет два переключателя, пару лампочек, легкообслуживаемый - ремонт занял совсем немного времени человеком далеким от всего этого - это действительно очень удачное решение. Хозяин доволен. - В остальных котельных практически никакой автоматики вовсе нету, при том всем что готовых пром предложений вагон и тележка. Хозяинам вовсе пофиг на существование чего то такого, бо оно "сложна" для них. ТС: сделайте чтото аналогичное, немного рюшечек - и оно будет иметь право на жизнь, и будет реальный спрос.

Если кирпичная - можно в пол кирпича, если газоблок - 20см минимум.

Если санузел подразумевает собой ванну/душ - окно это очень и красиво и удобно и приятно, если из ванны видно природу. Удобно тем что можно очень хорошо проветрить при желании, даже если есть хорошая вентиляция и так. Себе сделал - очень нравится. Если только туалет, то наличие окна скорее даже минус чем плюс. Ну по крайней мне, как то морально немного не то... В гараже окна в принципе безполезны, если только гараж не будет фактически мастерской. Если чисто место для машины/хлама - особого толку от окна не вижу. Если там будет некий рабочий стол, который реально будет использоватся - вот возле стола окошко актуально. А вентиляция в гараже само собой нужна.

А стоимость фуры которой доставляют всякий стройматериал, бетоновоза, обычного трактора итд - не смущает? Окупаемость у них 2-3года? Можно вместо перфоратора долотом долбать, так же дешевле... И если так, то получается рабочих раком ставить можно, их не жалко, они дешевые ведь и безлимитные, а трактор купить для облегчения труда и повышения продуктивности - так нет, дорого же. Зато дешевый рабочий за 2-3года окупается. Правда?

Я могу однозначно сказать - лучше газоблок высушить сейчас, и даже не изза зимы, а вообще. Чем быстрее он высохнет тем лучше. На самом деле газоблоку зима пофиг, даже если он будет валятся на земле - подтвержено множеством обрезков которые зимовали на земле в снегу - им ничего не сделалось. Есть еще две важные причины высушить газоблок: 1) высыхая газоблок уменьшает свой обьем, так как из завода его влажность около 35% - треть веса это вода. Вода высыхая уменьшает обьем газоблока на крохотную величину, но ее достаточно чтобы в штукатурке пошло целая куча микротрещин. 2) по мере высыхания газоблок улучшает свои тепловые свойства. Уже много раз подтверждалось и наблюдениями людей по оттоплению и даже в лабораториях - газоблок в стене сохнет гдето года 2-3. Собственно это же я наблюдаю и у себя. Ну и третяя причина - когда он высохнет, его будет легче носить при укладке, правда вместе с этим его прийдется дополнительно увлажнять. По этой же причине если есть возможность отложить штукатурные работы на три года спустя возведения коробки - это уменьшит вероятность тех самых трещинок...

Кто заставляет тягать все вручную? Есть спец техника, мини погрузчики, мини катки и мини эскаваторы, а так же спец приспособы которые укладывают фэмы автоматически. В ютубе есть куча видео как буржуи кладут плитку - там рабочие в чистой одежде почти ездят на этих машинках, а не раком стоят круглосуточно как у нас. Можно конечно сказать что вся эта техника дорогая итд, но никто ж 100кубовый котлован фундамента не будет копать вручную лопатами уповая на тяжесть труда, правда? Та техника эти 110м2 сделает за пол дня и поедет дальше, при этом себестоимость укладки будет явно намного дешевле, учитывая амортизацию оборудования. А тут что получается, берут за хэнд мейд втридорога? Так зачем этот хэнд мейд дорогущий заказчику? А еще надо не забывать что срок службы этих фэмов очень небольшой...